Ткань разошлась как починить

девы, спасибо-спасибо-спасибо:flower::flower::flower:
значит-в магазине надо сказать такую фразу:» мне,плиз,клеевой флизелин, нитепрошивной и самый тонкий»
правильно?

у продавцов не возникнет непонимания ?это самая обычная вещь-нитепрошивной клеевой флизелин?

Дамы!
И я с похожей проблемой. С похожей, но не совсем.
Есть разрыв ткани, причем большой. Не на подоле — поэтому приклеить подол подвернутый к изделию не нужно.
Разрыв — на подкладке. Поэтому мне не очень важно — будет видно или нет.
Подкладка — тонкая вискоза, почти как шелк. Подкладка у юбки из тонкой шерсти.
Разрыв прямой, т.е поползло вдоль нити. Края разрыва можно приставить друг к другу. Зашивать просто иголкой, если края просто приставлены друг к другу почти невозможно (мне не удается), т.к. ткань ползет, когда я зацепляю живые края. Края разрыва наложить друг на друга или подвернуть и так зашить — невозможно, т.к. подкладка после этого будет тянуть изделие, не будет сидеть как надо, и поскольку верхняя ткань тоже тонкая, то шов такой будет выпирать.
Клеить? Чем? Флизелином, как Вы посоветовали выше? Полоской-паутинкой?
Этот флизелин при этом к утюгу не приклеится? (я никогда еще не приклеивала. ) Т.е. он имеет лишь одну клеевую сторону? Если да, то как определить — какую?
Выше автору темы посоветовали, какой именно флизелин покупать. А мне какой, с учетом всего, что я перечислила про тонкие ткани? Не будет ли после проклейки заделанный шов стоять колом? Флизелин продается в виде тесьмы? или в виде отреза и нужно самой нарезать полоски?
Или мне другим каким способом заделать дырку?
У боковых швов подкладки, кажется тоже ткань хочет начать разъезжаться. Мне эти швы тоже проклеить?
Заранее спасибо за ответы.

Может, вам попробовать такую вещь — «Паутинка» называется — это такая лента в виде сеточки, которую вкладываешь между 2-мя слоями ткани, сверху накрываешь влажной тканью и горячим утюгом до высыхания отглаживаешь. Продается в рукодельных магазинах. Иногда в упаковочке, иногда на отрез. Бывает разной ширины и частоты сеточки.Т.е. вам нужно будет с обратной стороны подкладки какую-нибудь ткани приложить. Я такой штукой часто пользуюсь, мне нравится:)

Как раз об этом я и спрашивала:
Клеить? Чем? Флизелином, как Вы посоветовали выше? Полоской-паутинкой?
Меня смущает вот это: как вы написали «которую вкладываешь между 2-мя слоями ткани».
Получается, что нужна еще ткань. А имеющееся изделие довольно тонкое и я боюсь, что нагромождение ткани будет заметно.
Есть ли «паутинки», которые являются клеевыми лишь с одной стороны?

Дамы!
И я с похожей проблемой. С похожей, но не совсем.
Есть разрыв ткани, причем большой. Не на подоле — поэтому приклеить подол подвернутый к изделию не нужно.
Разрыв — на подкладке. Поэтому мне не очень важно — будет видно или нет.
Подкладка — тонкая вискоза, почти как шелк. Подкладка у юбки из тонкой шерсти.
Разрыв прямой, т.е поползло вдоль нити. Края разрыва можно приставить друг к другу. Зашивать просто иголкой, если края просто приставлены друг к другу почти невозможно (мне не удается), т.к. ткань ползет, когда я зацепляю живые края. Края разрыва наложить друг на друга или подвернуть и так зашить — невозможно, т.к. подкладка после этого будет тянуть изделие, не будет сидеть как надо, и поскольку верхняя ткань тоже тонкая, то шов такой будет выпирать.
Клеить? Чем? Флизелином, как Вы посоветовали выше? Полоской-паутинкой?
Этот флизелин при этом к утюгу не приклеится? (я никогда еще не приклеивала. ) Т.е. он имеет лишь одну клеевую сторону? Если да, то как определить — какую?
Выше автору темы посоветовали, какой именно флизелин покупать. А мне какой, с учетом всего, что я перечислила про тонкие ткани? Не будет ли после проклейки заделанный шов стоять колом? Флизелин продается в виде тесьмы? или в виде отреза и нужно самой нарезать полоски?
Или мне другим каким способом заделать дырку?У боковых швов подкладки, кажется тоже ткань хочет начать разъезжаться. Мне эти швы тоже проклеить?
Заранее спасибо за ответы.

Один приклееный флизелин не выдержит, если там нагрузка значительная будет..

Можно взять кусок атласной ленты (достаточно широкой, чтоб закрывала ваш разрыв) в цвет подкладки, наложить на разрыв сверху и прострочить зигзагообразным швом по краям этой ленты..
Т.е должен получиться плоский шов, не разойдется и будет прочным т.к. лента продублирует разрыв и не будет сильного натяжения на ткань подкладки..

Понимаю, что объясняю коряво, но выглядеть должно так:
-совместить края разрыва
-положить сверху ленточку
-прострочить плоско (зигзагом) сначала по одной стороне/длине ленты потом по другой:020:

Источник

LiveInternetLiveInternet

—Ссылки

—Музыка

—Подписка по e-mail

—Поиск по дневнику

Ремонт швейных изделий

Воскресенье, 26 Апреля 2015 г. 12:22 + в цитатник

Ремонт швейных изделий

Чрезвычайно полезно знать, как можно исправить повреждения, возникшие в результате износа, разрыва или прочих случайностей, — не менее полезно, нежели в совершенстве владеть искусством пошива новых изделий.

Существуют два способа ремонта швейных изделий, используемые чаще всего, — это штопка и наложение заплат. Штопка заключается в том, чтобы заменить истершиеся нити ткани новыми нитями. При этом нити штопки переплетаются самыми разнообразными способами — это делается для того, чтобы как можно точнее воспроизвести структуру поврежденной ткани. При наложении заплаты на поврежденное место аккуратно пришивается кусок ткани — по возможности, той же самой, из которой сшито само изделие. Когда следует выполнить особо тонкий ремонт, необходимо по возможности сделать шов незаметным с лицевой стороны изделия.

Разрыв ткани

Прямой разрыв зашивают так. Вещь кладут на стол лицевой стороной, место разрыва стягивают с изнанки и сшивают тонкой ниткой швом «вперед иголку» (рис. 1). Затем все нитки подстригают ножницами, а место разрыва прошивают мелкими стежками (рис. 2). Шов с изнанки тщательно проглаживают через влажную ткань.

Прямой разрыв на толстых тканях (драп, толстое сукно, бобрик) ликвидируется несколько иначе: шить надо с изнанки, но так, чтобы игла входила в край лицевой стороны разрыва, прокалывая не весь слой материала. Стежки делаются, как при штопке: вперед — назад. Когда места разрыва будут таким образом стянуты, нужно всю линию разрыва прошить с изнанки швом «через край», и притом так, чтобы не захватывать последнего (лицевого) покрова ткани (рис. 3). Этот шов закрепляет всю работу. Затем места разрыва надо прогладить и с лица распушить.

Сложный разрыв. Ткань разорвана вдоль и поперек (рис. 4). Как ее зашить? Надо разложить вещь на столе так, чтобы все места разрыва оказались на твердой поверхности. Затем порванное место разглаживают с изнанки. Отдельные линии разрыва, предварительно стянутые по краям тонкой ниткой, начиная с самых коротких, сшивают сначала швом «за иголку» (рис. 5), а потом, подрезав все нитки,— швом «через край» (рис. 6). Затем все швы проглаживают через влажную ткань горячим утюгом.

Заплаты

Заплаты желательно делать наименее заметно. Это достигается, прежде всего, подбором для починки материала подходящего цвета и выработки. Лучше всего, чтобы сохранился лоскут материи, из которой была сшита ремонтируемая вещь. Если же запасного куска материи нет или он недостаточен по размеру, то можно его вырезать:

• в брюках — из подзоров у карманов, запаса в заднем шве, из пояса;
• в пальто — из левого борта под пуговицами, из материала в складках, в спинном шве;
• в юбке — из планки застежки, из боковых швов и складок, из подгиба подола;
• в платье — из швов, складок, подманжетников, подворотников;
• в жакете и пиджаке — из подбортников.

Перед тем как наложить заплату, надо аккуратно обрезать ножницами края порванной ткани (дыры) и придать ей определенную форму: квадрат, круг, прямоугольник, треугольник и т. д. Затем из приготовленной для заплаты материи вырезают лоскут такой же формы, с припуском в 15— 20 мм со всех сторон на загибку швов. Если заплата накладывается из куска новой ткани, ее надо предварительно замочить и выгладить, чтобы материал не дал затем усадки и не сморщил заплату.

Существует несколько видов заплат.
Вставная (втачная) заплата. Вырезанный лоскут кладут на изнанку и приметывают любым простым швом. Затем подгибают края на лицевой стороне и аккуратно подшивают «потайным» швом самыми мелкими стежками — от этого зависит качество починки. Можно прострочить и на машинке, поставив регулятор шва на самое мелкое деление. Затем вручную подшивают лоскут с изнанки, выдергивают наметку и тщательно проглаживают.

Накладная заплата приметывается на лицевую сторону изделия, пришивается «потайным» швом или прострачивается на машине с отступом от края заплаты на 1 мм. Когда все сделано, починенное место проглаживают через влажную ткань.

Двусторонняя заплата накладывается на поврежденную часть одежды с лицевой стороны и с изнанки. Приготовляются две заплаты — большего и меньшего размера. Приметывают их так, чтобы проношенное место оказалось между ними. Сначала пришивается меньшая заплата (на изнанке), а затем — верхняя (лицевая), которая должна покрывать шов меньшей. Двусторонняя заплата очень прочна.

«Художественная» заплата — из аппликации или вышивки — может иногда спасти испорченную одежду. Например, вверху на блузке с одной стороны образовалась дыра. Наложите на нее, а также симметрично на другую (не поврежденную) сторону аппликацию или сделайте несложную вышивку.
Дырку на юбке, в зависимости от места повреждения вещи, можно прикрыть накладным карманом, декоративной полоской и т.п.

Штуковка

Штуковка применяется в тех случаях, когда материю трудно зашить прямым швом, а ставить заплату преждевременно (например, если сохранились нитки ткани хотя бы в одном направлении и ткань не разорвалась, а только стала реже). Умело сделанная штуковка прочна и почти незаметна. Приступая к штуковке небольших повреждений, нужно подобрать мягкую нитку и цвет (мулине, штопку), а еще лучше — выдернуть нитку из ткани изделия в скрытом месте, в долевых швах и т. д. Натянув ткань лицевой стороной на твердый предмет, прокладывают по долевой нитке ровные стежки, ведя ряды так, чтобы они проходили по ещё крепким местам (рис. 7). Шить приходится вперед – назад. При переходе со строчки на строчку надо делать в конце ряда петельку, чтобы нитки не стягивали материю. Когда долевые нитки закроют все изношенные места, такая же сетка накладывается в поперечном направлении, с тем чтобы они переплетались с долевыми, как при обычной штопке чулок (рис. 8).
Если нитки ремонтируемой материи расположены диагонально, то и штуковка делается под косым углом.
Если повреждение значительное, а ниток основной ткани почти не осталось, можно подобрать другую подходящую ткань, подшить ее с изнанки под ремонтируемое место, а затем, пользуясь ниткой соответствующего цвета, вести штуковку на лицевой стороне.

Утюжка после штуковки имеет большое значение. Если штуковали темный и толстый материал, то отремонтированное место изделия надо положить на гладильную доску изнанкой к утюгу, хорошенько увлажнить и гладить носком утюга при среднем нагреве. Затем изделие перевернуть налицо, положить на него влажную тонкую ткань и гладить всей поверхностью горячего утюга.
Светлые и тонкие материалы после штуковки необходимо гладить с лица и с изнанки через увлажненную ткань.

Починка одежды, белья

В мужском костюме наибольшему износу подвержены брюки. Можно значительно удлинить срок службы брюк.
Прежде всего, нужно следить за исправностью тесьмы, которой, как правило, обшит изнутри низ брюк.
Как только тесьма начинает протираться, её необходимо заменить новой, чтобы на брюках не появилось «бахромы». Пришивать тесьму надо так, чтобы ее толстый край выступал на 1 мм из-под манжета брюк.
На брюках часто делают так называемые манжеты. Если они обтрепались, нужно их целиком распороть, почистить влажной жесткой щёткой, проутюжить через мокрую ткань и заштуковать (см. совет «Штуковка»). Ширина манжета о6ычно бывает 5 — 6 см. При штуковке она немного уменьшится. Соответственно станут несколько короче и сами брюки. Поэтому новая линия манжета должна быть на 1 — 2 мм выше прежней, тогда она прикроет место штуковки.
Чтобы брюки на коленях не вытягивались, рекомендуется пришивать с изнанки саржу, шёлк, полушелк или другую скользящую ткань. Благодаря этому брюки гораздо меньше растягиваются на сгибах колен и значительно дольше сохраняют складку. Если брюки все же сильно вытянулись на коленях и не поддаются утюжке, распорите шаговые и боковые швы чуть повыше вытянутых мест, освободите подкладку, если она есть, и оттяните вниз швы передней половинки брюк, отпаривая их через увлажненную ткань утюгом до полной ее просушки. Выпуклость на коленях пропадает. А длина передней половинки брюк увеличится.
Затем нужно вновь стачать распоротые швы, срезать излишек длины передней половинки и подшить низ (рис. 9).

На мужской сорочке раньше всего изнашиваются воротник и манжеты. Если воротник уже нельзя починить или перелицевать, его нужно отпороть от стойки, осторожно распороть, разгладить и выкроить по нему новый (из остатка ткани или из нижней полы сорочки). Сложив верх и изнанку так, чтобы лицевые стороны оказались внутри, сверху накладывают полотняную подкладку (можно использовать старую), наметывают и прострачивают на расстоянии 0,5 см от края и вшивают в стойку.

Если разорвалась стойка, нужно из низа рубашки сделать новую или, подштопать старую, пришить ее к горловине изнанкой. Прорезная петля для пуговиц окажется справа, а не слева, как это положено; поэтому ее надо зашить, пришить на этом месте пуговицу, а с другой стороны сделать новую петлю.

Починка манжет. Манжеты также быстро изнашиваются, поэтому необходимо иметь запасную пару. Если износилась манжета, застегивающаяся на одну пуговицу, то надо, не выпарывая манжету, распороть ее во всю длину, обрезать нитки – «бахрому» и, сделав загиб внутрь, прострочить два раза на машинке – по краю манжеты и отступив на 0,5 см.
Двойные манжеты (под запонку), изношенные по сгибу, чинятся, как воротнички, или переделываются на манжеты, застегивающиеся на одну пуговицу.

Можно значительно отдалить износ одежды на локтях и коленях. Особенно это относится к трикотажным изделиям. На рукаве вязаной жакетки, свитера и т. п. пришейте с изнанки небольшой кусок легкой материи, желательно в цвет. Тогда будет протираться подкладка, а не трикотаж.
Если вы заметили, что шерстяная кофточка стала вынашиваться на локтях, осторожно выпорите рукава и вшейте их наоборот (правый — в левую пройму, а левый — в правую).
Рукава могут прослужить еще столько же.

Чтобы укрепить белье, ткань которой сделалась редкой, надо подложить под потертое место лист белой бумаги, прострочить тонкой ниткой на машине густой строчкой вдоль и поперек, затем осторожно удалить бумагу, смочить водой и проутюжить.

Простыня обычно пронашивается в середине, в то время как края ее остаются целыми. Чтобы простыня дольше служила, надо, как только будет замечено, что ткань на середине становится более редкой, разрезать простыню пополам по продольной линии и, сложив ее двумя внешними сторонами, сшить их кромками, распоров предварительно подрубку. Стороны, ставшие теперь краями, надо подрубить. Срок пользования простыней значительно удлинится.

Источник