Робот не переключает передачи. Toyota Yaris
у меня Ярик 2009 года, 1,3; робот. на дороге сильно ударила днище о кромку снятого асфальта, скорость была не более 3 км/ч. после удара проехала около 2 км, остановилась на светофоре. больше машинка сама не передвигалась. загорелся чек «неисправность коробки», на приборной панели переключатель коробки показывает — нейтраль; в какое положение не перевожу рычаг постоянно нейтраль. Двигатель работает в обычном режиме. подскажите что сотворилось с моей девочкой и как ее вылечить?
Без посмотреть авто, только гадание на кофейной гуще. Ну я бы пошел таким путем:
1) Инициализации: сцепления, КПП, ЭБУ ММТ.
2) если первое не помогло подъемник и смотрим что там снизу мы ударили не пробито ли чего
3) если видимых повреждений снизу мы не увидели то снять АКТУАТОР, сцепление, КПП.
дальше по обстоятельствам.
Я думаю вам надо забить на эту процедуру .Сразу ехать на диагностику коробки .
to Девочка59: увы в таком случае без помощи человека разбирающегося в теминах и технике не обойтись.
Явно что- то перебили. Возможно в коробке дырка или порван гидравлический шланг актуатора и масло попросту вытекло. О чем также говорит характер неисправности — какое то время вы ехали. Думаю подъемник все покажет. Экспериментировать с инициализацией не стоит.
Девочка59: Подскажите кто это сможет сделать и приблизительно что это стоит.
Если по бюджетному — сперва надо залезть под машину (возможно поддомкратить) с фонариком и все осмотреть. Если увидите повреждения, то можете сфотографировать и выложить сюда, мы подскажем что делать дальше.
Если не хотите мораться и средств хватает звоните диллеру он забирает машину (у них есть свои эвакуаторы) и будет по ходу сообщать вам что с машиной и сколько будет стоить, когда можно будет забрать.
чем все закончилось? подозреваю, что попадос?
Злой совет — они же разведут на замену всей коробки за 100 тыщ.
Спасибо Вам всем за активную помощь и поддержку. Дело оказалось в компьютере который находится под панелью с водительской стороны. Пригласила диагноста он мне выявил неисправность, после мучительное ожидание — когда доставят новый механизм, после этот же диагност установил компьютер, провел переобучение коробки и сейчас я снова передвигаюсь на своей любимой деффочке. кстати, после того как переустановила компьютер машинка стала ехать раз в 70 плавней, никаких пинков при переключении передач нет. Правда тот же диагност мне пояснил: что за все время работы (а работает он в Тойота-сервис, ранее работал в Верра-моторс) он впервые сталкивается с такой проблемой на Ярисе. В основном, опять же с его слов, эта проблема часто настигает камри. Ну, вот как-то так.
вижу позитив-здорово-удачного вождения.
Доброго Дня Всем! У меня Тойота Ярис 2008г 1,3 робот купил пару месяцев назад в Москве 116000 пробег (б/у) все ок. потом начались проблемы с коробкой.. перестала переключаться 3-4 передача отдал на ремонт знакомому мастеру коробочнику проблема в вилке отвечающей за 3-4 скорости купил оригинал 33213G заменили ( в коробке масла вообще не было) залили масло ездил горя не знал)) приехал в Крым и через месяц опять проблема: резко запахло в салоне паленной резиной (сцепление новое стоит) и через час перестала переключаться 4 скорость как будто пробуксовывает что то щелкает скрипит в коробке и не едет обороты скачут на холостых. перехожу в ручной режим (механика) 1,2,3, нормально на 4й не едет разгоняюсь на 3 й до 55 км и перескакиваю на 5 ю и дальше едет. на ней еще до Москвы доехать надо (не бросать же ее тут) подскажите что это может быть? Мастер по тел сказал что шестеренка полетела отвечающая за 4 передачу мол автоматика в норме проблема с механикой итп (проще купить новую т.е. б/у) коробку и заменить. что делать? Как быть? Спасибо.
Источник
Вылетает на нейтраль робот Toyota Yaris
Всем Привет. столкнулся с проблемой. коробка встала в аварийный режим загорелась шестеренка. поехал к специалистам нашли причину ,заменили драйвер в эбу. проездил пол года-опять в аварию. снова вроде таже неисправность. заменили вторично. после недельной эксплуатации опять авария. после осмотра сцепления заменили полностью всё-корзину диск и выжимной,поставили оригинальные тойота не aisin. драйвера соответственно заменили тоже. адаптация прошла успешно. но проехав 300 метров опять авария с шестеренкой. при включении скорости N моргает и издаются щелчки в актуаторе. спецы грешат на блок эбу computer assy control 89530-52142. кто-нибудь сталкивался с подобным явлением.
to sergey1712: Разобрались в чём причина?
sergey1712: Всем Привет. столкнулся с проблемой. коробка встала в аварийный режим загорелась шестеренка. поехал к специалистам нашли причину ,заменили драйвер в эбу. проездил пол года-опять в аварию. снова вроде таже неисправность. заменили вторично. после недельной эксплуатации опять авария. после осмотра сцепления заменили полностью всё-корзину диск и выжимной,поставили оригинальные тойота не aisin. драйвера соответственно заменили тоже. адаптация прошла успешно. но проехав 300 метров опять авария с шестеренкой. при включении скорости N моргает и издаются щелчки в актуаторе. спецы грешат на блок эбу computer assy control 89530-52142. кто-нибудь сталкивался с подобным явлением.
У меня примерно тоже самое, второй год не могут найти почему в ЭБУ горит(сгорает) один и тот же конденсатор. Проверена проводка на наличие КЗ, заменено сцепление полностью(корзина,диск,выжимной), заменён актуатор сцепления, после последнего ремонта ЭБУ и проверки коробки на правильность установленных запчастей прошло чуть больше двух месяцев и снова шестерёнка загорелась. Оттащил в сервис , колдуют уже третий день. Если честно надоело, робот тойотовский это унылое . авно, не продать не починить, на халяву забрать только желающих много.
Источник
Накрывается коробка АКПП Yaris II Toyota Yaris
Всем владельцам «Букашки» доброго времени суток. являюсь счастливым обладателем TY II 2006 года выпуска с АКПП 110 000 км пробега. и не так давно столкнулся вот с такой проблемой: гдето на 80 000 моего марафона, моя коробка слала буквально капризничать. начинаешь трогаться с места а она на голоп переходит (дергается и чувствуются удары при переключениях..) очень волнуюсь когда, расправив крылья, собираюсь обогнать феррари бывает секунды 2-3 думает а потом как втопит..жесть. я думал масло в коробке после жаркого лета загустело. не поленился съездил на сервис . мне сказали что надо менять блог отвечающий за переключение передач который стоит примерно 36-40 тысяч (без установки) жалко малышку подскажите у кого похожая проблема как решили.. за ранее спасибо
to marchello: У вас АКПП или РОБОТ ? Если АКПП — так дешевле АКПП поменять. Если Робот — может быть пора диск сцепления регулировать/менять ?
vlad_m: to marchello: У вас АКПП или РОБОТ ? Если АКПП — так дешевле АКПП поменять. Если Робот — может быть пора диск сцепления регулировать/менять ? #
Я так думаю, что там АКПП. Иначе бы до 80 тыс км эта коробка не дошла бы без проблем. А автор пишет, что капризничать стала как раз на 80 тыс.
to marchello: А в сервисе Вам что делали? Подключали к авто сканер? Нюхали масло в АКПП?
Вы сами уровень и запах масла проверяли? Паленым не пахнет?
to Messir: Судя по году — там должна быть АКПП. Но автор не очень внятно написал. Если там АКПП — то описанные слесаря специалистами не являются!
И снова здравствуйте, уважаемые коллеги. прежде всего хотелось Вас поблагодарить за отзывчивость, и извиниться за неточные данные про АКПП (на самом деле не знаю точно как назвать данное устройство могу только описать его как блондинка ))) там рычажочик переключения задняя нейтральная передняя и что-то типа тип троника (переключение в ручную) . судя по комментариям мне очень хотелось бы чтоб это был АКПП но боюсь что это вариатор.
машина не на гарантии поэтому решил сэкономить и сделать ТО у знакомых (ёпытные люди)) там мне и раскрыли всю правду истинной стоимости ТО (замена передних колодок, масла в двигателе, масло в коробке, замена воздушных фильтров, залили фрион в кандей и проверили какой-то приблудой на ошибки всё ок но на коробке не читала т.е выдала инфо что нет данных или нет возможности считать что-то в это роде (за все отдал 6500 с материаллами приобретенными у официального диллера ). мне предложили обратиться в сервис центр и попробывать уговорить их что причина была в периуд гарантийный но они умышленно не меняли. вообщем мне кажется это лажа. и за все прийдеться платить мне.
извиняюсь за флуд. но рассчитываю на дельный совет. всем спасибо.
в дополнение хочу сказать что при замене масла в коробке все было хорошо и ни чем не пахло. единственное мне сказали что при таких рывках сильно изнашивается диск сцепления и судя по сему его скоро надо будет менять. и мен кажется..что этот косяк у меня появился после ТО 60 000 (там по моему что-то делают с коробкой или меняют диск сцепления) просто я его не сразу заметил. возможно что при замене диска сцепления эти проблемы и начались..
to marchello: Судя по тому, что вы описали — у вас коробка РОБОТ! В этом случае — вам грозит замена диска сцепления. Как вариант поищите на нашем форуме тему «Адаптация коробки на Ярис» или что-то подобное. Было такое. Возможно вам просто не сделали адаптацию под новый или изношенный диск.
Источник
Тонкости эксплуатации робота Yaris. Отзывы владельцев Toyota Yaris
В данном посте хотел бы опубликовать отзыв нашего пользователя Виан Лик по поводу эксплуатации роботизированной коробки Toyota Yaris:
На данной машине стоит защита от перегрева (износа) сцепления, т.к. на роботе такое же сцепление, как и на механике. Защита состоит из нескольких уровней. Рассказываю:
1. Самое важное: при остановке а/м с заведенным двигателем самое лучшее, что можно сделать — включить в ручную нейтраль. Не бойтесь почаще работать с рычагом коробки — это не декоративная деталь.
2. В случае, если не произошло переключение на нейтраль в ручном режиме в течение 20-30 секунд, запищит зуммер (работает тихо, при включенной музыке можно не расслышать), возможно заморгает пиктограмма MMT (Multi Mode Transmission), описанная в сообщении Dinysik (шестеренки), это не в коем случае не символ двигателя, а именно значек, информирующий о работе КПП, он загорается каждый раз после включения зажигания и после проведения самодиагностики КПП, потухает, если, конечно невыявлено ошибок.
После включения зуммера, необходимо как можно быстрее переключиться в ненйтраль.
Хочется сказать, что данная трансмиссия позволяет спокойно передвигаться в положении нейтраль (накатом) в отличии от автоматов.
Исходя из своего опыта езды в пробках (московских): разогнался — нейтраль — торможение — передача — разогнался — нейтраль — торможение.
Важное замечание: перейти в нейтраль и обратно без использования педали тормоза возможно только если скорость выше 8-11 км/ч. В противном случае необходимо несильно коротко нажать на педаль тормоза для разблокировки механизма переключения.
3. Если зуммер «прозевали» и не переключились в ручную а/м предпримет последнюю ступень защиты — перейдет в нейтраль самостоятельно и не даст включить передачу до полного остывания сцепления. В исключительных случаях, возможна даже остановка двигателя. Об этом нужно знать и не пугаться.
Из опыта: я очень люблю использовать езду накатом (на нейтрали) и даже несколько раз умудрялся специально выключать двигатель для длительного качения. Но только не рекомендую, все-таки, выключать двигатель, т.к. становятся очень тяжелыми тормоза (перестает работать усилитель тормозов).
Источник
Тонкости эксплуатации робота Yaris. Отзывы владельцев
Rain
Главный ньюсмейкер
С нами с 26.09.07
Всего сообщений: 385
В данном посте хотел бы опубликовать отзыв нашего пользователя Виан Лик по поводу эксплуатации роботизированной коробки Toyota Yaris:
На данной машине стоит защита от перегрева (износа) сцепления, т.к. на роботе такое же сцепление, как и на механике. Защита состоит из нескольких уровней. Рассказываю:
1. Самое важное: при остановке а/м с заведенным двигателем самое лучшее, что можно сделать — включить в ручную нейтраль. Не бойтесь почаще работать с рычагом коробки — это не декоративная деталь.
2. В случае, если не произошло переключение на нейтраль в ручном режиме в течение 20-30 секунд, запищит зуммер (работает тихо, при включенной музыке можно не расслышать), возможно заморгает пиктограмма MMT (Multi Mode Transmission), описанная в сообщении Dinysik (шестеренки), это не в коем случае не символ двигателя, а именно значек, информирующий о работе КПП, он загорается каждый раз после включения зажигания и после проведения самодиагностики КПП, потухает, если, конечно невыявлено ошибок.
После включения зуммера, необходимо как можно быстрее переключиться в ненйтраль.
Хочется сказать, что данная трансмиссия позволяет спокойно передвигаться в положении нейтраль (накатом) в отличии от автоматов.
Исходя из своего опыта езды в пробках (московских): разогнался — нейтраль — торможение — передача — разогнался — нейтраль — торможение.
Важное замечание: перейти в нейтраль и обратно без использования педали тормоза возможно только если скорость выше 8-11 км/ч. В противном случае необходимо несильно коротко нажать на педаль тормоза для разблокировки механизма переключения.
3. Если зуммер «прозевали» и не переключились в ручную а/м предпримет последнюю ступень защиты — перейдет в нейтраль самостоятельно и не даст включить передачу до полного остывания сцепления. В исключительных случаях, возможна даже остановка двигателя. Об этом нужно знать и не пугаться.
Из опыта: я очень люблю использовать езду накатом (на нейтрали) и даже несколько раз умудрялся специально выключать двигатель для длительного качения. Но только не рекомендую, все-таки, выключать двигатель, т.к. становятся очень тяжелыми тормоза (перестает работать усилитель тормозов).
Источник
