У меня балка сломалась

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Сегодня на кочке пополам треснула поперечная балка на передке. Колеса у машины разъехались в разные стороны, передок сильно просел. Поменять могу сам, но беда в том, что мой дом с гаражом — за городом, а машина сломалась в городе. Я ее пока там на стоянке бросил и уехал на такси. Вопрос такой — реально ли с такой неисправностью доковылять 20 км по трассе? По городу мне удалось проехать на ней километра 2, до стоянки, но движение было слишком плотное, а я ползу еле-еле, всем мешаю, перестраиваться неудобно. Вот если мне ночью попытаться ее перегнать, со скоростью километров 15-20 в час — не сделаю ли я хуже? Не отвалится ли двигатель? Кто сталкивался с такой поломкой — как вы двигались до дома/сервиса? Буду благодарен за подсказку!

Ну резина уже мертва. Балка начала ломаться, видимо, еще утром. Я не заметил и так целый день ездил. Внутренние стороны колес слизало в ноль.

С сервисами большой напряг — кузовщики с полуавтоматами поблизости отсутствуют, до ближайшего километров 5 по раздолбаным городским дорогам и переулкам На трассе то хоть дорога идеально ровная, хоть и 20 км.

А что может такого ужасного случится, помимо съеденной резины?

А если задрать морду на домкратах, высверлить в балке пару дыр, наложить металлический уголок и посадить на болты? Не дотянет?

Если вывернуло колеса — это, прошу прощения у модераторов, вагина лонжеронам. В любом случае вваривать ремонтные вставки. Цена вставки мизерная, рублей 70, но найти их весьма проблематично. Я в своё время покупал по одной на разных концах Москвы. Как у вас с ценником не знаю, мне материалы-работа в 12 штук встали.

P.S. Если лонжероны не ремонтировать, то после замены балки в один прекрасный момент оставите пихло прямо на дороге. Прям на новехонькой балке.

Спасибо за советы! Все прошло отлично — привез сварщика, он мне там пару пластин по-быстрому приварил и я по-тихоньку доковылял до дома

Сегодня задрал морду машины, поднял двигло с подушек, поставил все это на чурки. Почитал этот форум про замену этой самой балки. В FAQ есть подробная инструкция, как производить замену — мол, нужно всю подвеску разобрать и только тогда уже откручивать балку. А вот в отдельных темах многие утверждают, что ничего вообще в подвеске трогать не надо! Пишут, что достаточно лишь открутить гайки со шпилек, на которых держится ось рычага, а потом забить эти шпильки внутрь балки.

Что-то я задумался, как же правильнее то будет сделать? И если пружину не снимать и шаровую не выпрессовывать, то аммотризаторы то в любом случае снимать придется?

Когда мне меняли балку на машине, то вынимали дрыгатель. Далее отсоединив амортизаторы и нижние шаровые можно снять балку целиком с рычагами.
Как вариант можно соорудить подвесу для двигателя, в данном варианте мотор будет держаться на ней и можно без проблем снять балку.

Не реклама. Сделать можно и самому. Смысл в такой штуковине только в том, что вес двигателя переносится на неё с балки. Балку подвески можно сделать из деревянного бруска. Как вариант мотор можно подвесить на лебедке.

Neonl, да мне знакома подобная конструкция Сосед так двигло поднимает, у него такая штуковина сделана из деревянного бруса.

Ну движку то я уже от балки отсоединил. Я поднял ее домкратом за картер сцепления, а потом подложил под него кирпичи и брусы. Я это все без ямы делаю и обычным штатным домкратом, так что попотеть пришлось изрядно

Теперь балку и двигло ничто не связывает. А вот что дальше делать, ума не приложу.. Неужто придется возиться с шаровыми и пружинами? Может, просто рычаг открутить от балки и все?

Неужто придется возиться с шаровыми и пружинами?

все тут самое плохое если когда начнешь откручивать 4 болта в ланжероне некоторые из них могут не открутиться.

Неужто придется возиться с шаровыми и пружинами?

Может, просто рычаг открутить от балки и все?

Ну вот и как бы ездию все путем.

Всем спасибо! Удалось таки снять балку, разобрал подвеску, провозился два дня с длинными перекурами. Из четырех нижних болтов, крепящих балку к лонжерону, три нормально отвернулись, а вот четвертый стал проворачиваться, если прилагать чрезмерное усилие. Пришлось зубилом срезать гайку.

Вопросец такой: Как мне теперь на проворачивающийся болт накручивать гайку? Вбивать его внутрь и высверливать лонжерон как то не хочется. Гайка, по сути, навернется легко, а вот когда буду затягивать, может возникнуть проблема. Эти нижние гайки вообще сильно затягивать надо? Я когда балку снимал, два болта вообще не до конца завинчены были!

И еще до кучи, спрошу. При снятии аммо навернул пару шпилек. Везде пишут, что надо высверливать и всовывать болт. Но как его туда всунуть? Там ведь металлическая «прокладка» под пружину идет, ее тоже высверливать? Пружина не будет за шляпку болта тереться?

Давно давным на копейке мы с отцом эти шпильки загнули молотком и заварили . Аморт тугой попался -резьбу слизало. Ездила нормально, а потом продали тачку. и я думаю следущий хозяин просто заменил в сборе

На данный момент я б купил новые-благо изобилие, ставить не сложно, а без амотра класика гоняет тоже нормуль ток поакуратнее что б излишне не козлила.

Источник

Прогнулась, лопнула или начала гнить балка? Менять ее не нужно (Восстанавливаем балку, 3 отличных способа)

Добрый день, уважаемые гости и подписчики моего канала!

Чаще всего страдают деревянные перекрытия и стропильная система стареньких домов, ведь дерево это природный материал, который имеет сравнительно небольшой срок службы относительно периода продолжительности жизни людей из нескольких поколений. И, время от времени, приходится ремонтировать дома наших стариков.

Но, дерево может гнить не только из-за старости, а из-за того, что была нарушена технология монтажа, в том числе отсутствие необходимого проветривания или пренебрежение гидроизоляцией опорной точки балки на каменную стену.

В данной статье, я рассмотрю три практичных и рабочих способа по ремонту и восстановлению деревянных балок без полной замены всей балки.

Способ №1 — организация схваток по системе В.А.Ловцкого

Данный способ применим на всех поврежденных участках балки (опорные концы или середина) и во всех случаях повреждения балок, будь то прогиб, трещина или сгнивание. Суть данного метода проста: неповрежденная часть балки подпирается снизу стойкой, поврежденный участок вырезается.

После чего, делаются боковые схватки, но фиксируются они не по бокам к существующей балке, а сверху через металлические накладки (чаще всего уголки или швеллер) с помощью болтовых соединений.

Преимущество данного способа заключается в том, что прогиб балки регулируется гайками, нет нужды стесывать горбы или подкладывать различные бобышки для выравнивания балки с уже существующим перекрытием.

Данная система доступна к сборке на месте, имеет совсем незначительные затраты и обладает великолепной несущей способностью. Жесткость такой балки выше на 20-30% по сравнению с брусом цельного сечения.

С помощью данного способа возможно наращивать длину.

Способ №2 — протезирование балки по системе С.Д. Даидбекова

Дословно, данный способ называется протезированием с помощью прутковых протезов, которые сооружаются из металла. Данный метод сложнее, чем предыдущий за счет сварных соединений и требует профессионализма мастера, но этот способ один из самых надежных из существующих по сей день.

С помощью этой системы, ремонтируют как несущие балки, так и стропильную систему кровли. Металлический протез выглядит следующим образом:

Для горизонтальных балок:

Для наклонных стропильных ног:

Металлический протез делается из двух одинаковых ферм с использованием ф16 и ф20-й арматуры. Фермы располагаются параллельно и соединяются листовой сталью, а чаще всего швеллерами или уголками с помощью сварки.

Важно отметить, что длина металлического протеза равна удвоенной длине вырезанного поврежденного участка балки, но не может превышать 1,2 метра ввиду конструктивных особенностей по обеспечению необходимой жесткости. Поэтому, если поврежденная часть балки более 60 см., то протез не ставится на конце, а перемещается по направлению к центру и с помощью него производится наращивание балки по длине.

Способ №3 — предварительно напряженные стальные затяжки

Данный способ зарекомендовал себя с лучшей стороны для устранения прогибов. Перед реализацией данного способа важно подпереть конструкцию снизу усиленной стойкой, чтобы максимально устранить прогиб балки.

После чего, в точке максимального прогиба балки устанавливаются с двух сторон деревянные накладки, огибаемые стальной полосой толщиной не менее 2 мм.

По краям же балки ближе к опорным концам выполняются подрезки, в которые вкладываются металлические опорные уголки. В них выполняются отверстия, в которые заводится затяжка из арматурной стали, имеющая на концах резьбу. Диаметр затяжки 30 мм.

Данная конструкция затягивается гайками до тех пор, пока балка не примет горизонтальное положение. Спустя некоторое время, резьбовое соединение подтягивается повторно.

Источник

Треснула потолочная балка. Что можно сделать?

#1 Baike

Пригласили гипсокартонщика на потолок, и он обнаружил, что в самой середине 6-метровой балки которая проходит по самой середине потолка, в нижней ее части (такая неудачная комбинация!) есть сучек 3-4 см. (балка 5 х 18 см) который ослабляет несущую способность балки. Когда человек прыгает на чердаке (для проверки) балка прогибается на 1-2 см, а в месте сучка видна трещинка, которая, впрочем, дальше сучка не уходит. Между балками 80 см. Плотники которые ставили балку говорят что ничего страшного, в крайнем случае можно просто усилить балку прибив к ней с двух сторон доски. А потолочник говорит что это большая проблема и нужны более радикальные меры (швеллер на чердаке упирающийся на несущие стены, к которому надо притянуть балку).
Какие мнения-советы? Потолок уже залит-утеплен, хочется обойтись меньшими потерями, но с гарантией безопасности. Чердак будет нежилой.

#2 Начинающий

Baike
Двумя пластинами на болтах можно стянуть, чем длиннее пластины тем лучше от 1м до 2м
Есле что то серьезное, прямо по крыше поверх балки положить двутавр с опиранием на несущие стены и притянуть к нему балку.
Смотреть нужно или хоть фоты.

#3 Baike

Пластины металлические? Какой толщины-ширины?
А если болтами стянуть доски? 30 мм по 4-5 метров. У меня остались от пола.
Фотки приложить не могу, сорри. Но мне кажется что не так уж и страшно. Плотники говорят что прогиб в 1-2 см для 6-метровой балки — нормально (точнее 5-40 во внутренней части) . Так ли это?

#4 Начинающий

Baike
Если ничего ответственного то думаю толщиной 6-7мм *50мм шириной и длинной не более 2мм, больше нет смысла.

Плотники говорят что прогиб в 1-2 см для 6-метровой балки — нормально (точнее 5-40 во внутренней части)

#5 Гость_Strannik_*

Если нагрузка на балку приличная, со временем трещина, без сомнения, будет всё больше сказываться. Коли всё серьёзно, то необходимо разгрузить и зафиксировать центральную часть балки. Возьмите аналогичную балку той же длины, но проконтролируйте её целостность, «повторите» существующую, наложив новую СВЕРХУ неё, поддомкратьте дефектную крепями снизу, просверлите несколько отверстий сквозь обе балки и стяните между собой болтами достаточного диаметра. Способ сравнительно дешёвый, эффект гарантирован.
Двутавр, как советует Начинающий — способ несколько более дорогой, но не менее эффективный. Шины с боков — бесполезно, не сработает, нагрузки распределены совершенно иначе.
Во всяком случае, не пренебрегайте, в домах такой прогиб не редкость, и чем дальше — тем больше прав будет ваш потолочник.

#6 Начинающий

Strannik

#7 Начинающий

просверлите несколько отверстий сквозь обе балки и стяните между собой болтами достаточного диаметра.

Двутавр, как советует Начинающий — способ несколько более дорогой, но не менее эффективный

#8 Goldmaster

надо постараться просто крепить профили гипсокартона не к потолку, а к несущим стенам. Если балка простояла долгое время, то еще простоит, не надо просто на нее грузить дополнительный вес.

#9 Baike

Спасибо всем! Да, размеры поняли правильно. Балки уложены чуть более месяца назад. Сверху сшиты поперек досками 30 мм, залито все глиной с соломой 5-6 см, и засыпано керамзитом до 10 см. Других нагрузок нет. Когда клали печную трубу, поднимали кирпич, раствор, и топтались два человека. Теперь все закончили. Не хочется вскрывать все сверху, а как-то управиться снизу.
А если все-таки вариант с двутавром, швеллер на ребро пойдет? У меня есть один. А под хомут(ы) просто посверлить отверстия в поперечных досках и потом опять залить глиной?

Сообщение отредактировал Baike: 19 Октябрь 2007 — 13:25

#10 Начинающий

А под хомут(ы) просто посверлить отверстия в поперечных досках и потом опять залить глиной?

#11 Гость_AlexFox_*

Baike
Двумя пластинами на болтах можно стянуть, чем длиннее пластины тем лучше от 1м до 2м
Есле что то серьезное, прямо по крыше поверх балки положить двутавр с опиранием на несущие стены и притянуть к нему балку.
Смотреть нужно или хоть фоты.

Пластины металлические? Какой толщины-ширины?
А если болтами стянуть доски? 30 мм по 4-5 метров. У меня остались от пола.
Фотки приложить не могу, сорри. Но мне кажется что не так уж и страшно. Плотники говорят что прогиб в 1-2 см для 6-метровой балки — нормально (точнее 5-40 во внутренней части) . Так ли это?

#12 Baike

Еще раз спасибо всем кто откликнулся! Вопрос решен методом «от всех советов по чуть-чуть из того материала что имеелся в наличии». Трещина начала угрожающе расти. Пришлось срочно в выходные изобретать. На чердаке с упором на несущие стены кинули швеллер поперек балок (балки лежали вдоль длинной стороны). Под балки подложили куски металлических пластин или уголков, просверлили дырки в потолке, привязали сквозь них катанкой балки к швеллеру, и просто тупо закрутили ломом. Треснувшую балку скрутили 8-кой (кусок коей пришлось специалько купить) а соседние балки имевшейся 6-й. Потолок заметно поднялся, даже не пришлось использоать домкрат, который приготовили. И главное, теперь не «гуляет», хотя прыгали сверху вдвоем. Надеюсь, хватит надолго.
Еще раз всем спасибо! Тему закрываю.

#13 Начинающий

Baike
Спасибо за отчёт, может ещё кому пригодится.

#14 sergiomik1

Еще раз спасибо всем кто откликнулся! Вопрос решен методом «от всех советов по чуть-чуть из того материала что имеелся в наличии». Трещина начала угрожающе расти. Пришлось срочно в выходные изобретать. На чердаке с упором на несущие стены кинули швеллер поперек балок (балки лежали вдоль длинной стороны). Под балки подложили куски металлических пластин или уголков, просверлили дырки в потолке, привязали сквозь них катанкой балки к швеллеру, и просто тупо закрутили ломом. Треснувшую балку скрутили 8-кой (кусок коей пришлось специалько купить) а соседние балки имевшейся 6-й. Потолок заметно поднялся, даже не пришлось использоать домкрат, который приготовили. И главное, теперь не «гуляет», хотя прыгали сверху вдвоем. Надеюсь, хватит надолго.
Еще раз всем спасибо! Тему закрываю.

Получается, сначала надо было ГОСТы старые читать, а затем только строиться!
Как я помню перекрытия по деревянным балкам не допускается делать более 4 метров (во всяком случае при его балках 50*180 мм), если нет дополнительной поддержки на длинных пролетах. Итог незнания этого — изобретение велосипеда с швеллерным усилением.

#15 Baike

Критику принимаю, да где эти ГОСТы взять то? Положился на плотников. Ну и «скупой платит дважды»: там надо было балки кинуть поперек комнаты, но тогда потребовалась бы еще пара-тройка балок. Вот и сэкономил.

#16 Гость_AlexFox_*

Еще раз спасибо всем кто откликнулся! Вопрос решен методом «от всех советов по чуть-чуть из того материала что имеелся в наличии». Трещина начала угрожающе расти. Пришлось срочно в выходные изобретать. На чердаке с упором на несущие стены кинули швеллер поперек балок (балки лежали вдоль длинной стороны). Под балки подложили куски металлических пластин или уголков, просверлили дырки в потолке, привязали сквозь них катанкой балки к швеллеру, и просто тупо закрутили ломом. Треснувшую балку скрутили 8-кой (кусок коей пришлось специалько купить) а соседние балки имевшейся 6-й. Потолок заметно поднялся, даже не пришлось использоать домкрат, который приготовили. И главное, теперь не «гуляет», хотя прыгали сверху вдвоем. Надеюсь, хватит надолго.
Еще раз всем спасибо! Тему закрываю.

#17 Gantenbain

Еще раз спасибо всем кто откликнулся! Вопрос решен методом «от всех советов по чуть-чуть из того материала что имеелся в наличии». Трещина начала угрожающе расти. Пришлось срочно в выходные изобретать. На чердаке с упором на несущие стены кинули швеллер поперек балок (балки лежали вдоль длинной стороны). Под балки подложили куски металлических пластин или уголков, просверлили дырки в потолке, привязали сквозь них катанкой балки к швеллеру, и просто тупо закрутили ломом. Треснувшую балку скрутили 8-кой (кусок коей пришлось специалько купить) а соседние балки имевшейся 6-й. Потолок заметно поднялся, даже не пришлось использоать домкрат, который приготовили. И главное, теперь не «гуляет», хотя прыгали сверху вдвоем. Надеюсь, хватит надолго.
Еще раз всем спасибо! Тему закрываю.

Смотрю на строительство в частном секторе и диву даюсь.
О сколько дилетантов и меют возможности за деньги клиентов творить «гавно».
Из того колличества кровельных работ (что я видел и наблюдал) по правилам выполняется примерно 5% работ!!
Понять можно, Все хотят экономии.
Хорошо, экономте но с умом!
Один из вариантов, экономной и не провисающей со временем, кровли (балок перекрытия)- это монтаж кровли в «подвесную бабку». Тема высшая- но никто ее не делает.
Проще не бывает. В этой конструкции все элементы работают на изгиб ( принцип «лука»).

Источник