У меня не работает кабельное

Почему пропадает телесигнал. Лайфхаки по восстановлению приема цифрового ТВ

98% проблем телезрителей с цифровым эфирным ТВ связаны с пользовательским оборудованием или условиями приема: расположением дома, рельефом, застройкой, а летом еще и с распустившейся листвой. Корень сложностей с ТВ-приемом часто в антенне. На основе данных горячей линии специалисты РТРС составили Топ-5 проблем телезрителей и предлагают лайфхаки по их решению.

1. «Усы» и «сушилки», или неподходящая антенна

«Первый мультиплекс не работает, второй с помехами», — так начинаются многие жалобы на горячую линию. Первым делом важно понять, какая у зрителя антенна. Типичный ответ: «Я не знаю, какая у меня стоит антенна. Она висит очень высоко на сосне, и ставили еще при маме много лет назад».

Немного теории. Цифровое эфирное телевидение показывает без помех, оно либо есть в отличном качестве, либо его нет совсем. Поэтому в случаях, когда картинка на экране то четкая, то полностью пропадает, диагноз ясен: антенна принимает сигнал на пределе своих возможностей. И любое изменение условий приема — распустившиеся листья, дождь, проехавшая мимо машина — изменяет сигнал до такого уровня, что его мощности для этой антенны уже не хватает. В аналоговом телевидении на экране пошли бы помехи. «Цифра» исчезает совсем. Вывод прост: надо подобрать подходящую для вашего места антенну, чтобы она давала телевизору или приставке сигнал достаточной мощности.

Антенны бывают комнатные и наружные. Комнатная размещается в квартире и подходит, если телебашня расположена в прямой видимости. Если расстояние до башни более 10 км, нужна наружная. Ее устанавливают на балконе, фасаде или крыше.

По принимаемым частотам антенны делятся на метровые (аналоговые каналы), дециметровые (цифровые каналы) и всеволновые («аналог» и «цифра»). К 2019 году более 12 млн россиян принимали «аналог» в метровом диапазоне: например, на антенны типа «усы» или «полька» («сушилка»). Для приема «цифры» они неэффективны. Те, кто не успел обновить свое оборудование и попытался настроить «цифру» на новом приемнике со старой антенной, столкнулись с тем же самым периодическим пропаданием телесигнала. Прежняя антенна что-то ловит, но не всегда. Проблему решает только замена антенны на дециметровую. Самый подходящий тип — «елка».

Реже трудности с приемом возникают из-за переусиления сигнала. По типу усиления выделяют активные антенны (с усилителем) и пассивные (без него). Избыточное усиление вызывает помехи. Поэтому не стоит использовать активную антенну вблизи башни. Усилитель необходим на даче, в сельской местности, на большом расстоянии от башни в городе.

Если тип антенны не подходит под условия приема, лучше заменить ее.

2. «Поворот не туда», или неверная ориентация антенны

Проблема недостаточного сигнала может быть вызвана тем, что приемная антенна «смотрит не туда». Зритель из Железноводска сетовал на кратковременные прерывания и зависания сигнала. Оказалось, что антенна повернута в противоположную от городской телебашни сторону. Из-за этого уровень сигнала был слабый, а уровень ошибок, наоборот, высокий. Та же самая проблема — малейшее изменение условий приема, и сигнал пропадает. Разворот антенны решил проблему. И такие случаи встречаются регулярно.

Сориентировать антенну на ближайшую башню поможет интерактивная карта на сайте ртрс.рф. После подключения к телевизору (или приставке) с помощью кабеля следите за показателями уровня и качества сигнала на телеэкране. Медленно поворачивайте антенну вокруг своей оси. Ориентируйтесь на шкалы интенсивности и качества телесигнала. Добейтесь наилучших показателей: уровень сигнала — не менее 60%, качество — 100%.

Иногда «поворот не туда» не приводит к сбоям, но лишает местных новостей. Телезритель из деревни Пижма в Марий Эл направил антенну в сторону Санчурска (Кировская область) и получил в эфире кировские новости. Для просмотра марийских местных программ ему пришлось повернуть антенну в сторону Йошкар-Олы.

3. «Знай ее место», или неверное размещение антенны

«Показатели приема мультиплексов изменяются от 0% до 75%», — пишет телезритель. Оказалось, что его частный дом расположен в 50 метрах от густого леса, и антенна установлена на уровне шести метров от земли.

Подъем антенны выше часто решает проблему с приемом. На больших расстояниях от телебашни и рядом с естественными преградами рекомендуемая высота размещения антенны — 10 метров от уровня земли.

Не стоит ставить антенну на чердаке под крышей из металлочерепицы: эта экранирующая поверхность препятствует прохождению сигнала.

В случае с комнатной антенной лучше всего подойдет подоконник окна, которое выходит в сторону башни. Если такого окна нет, рекомендуется принять отраженный сигнал. Например, направить антенну на стену соседнего дома. Иногда придется перенести антенну в другую комнату.

4. Ложки, вилки и пивные банки, или о недостатках самодельных антенн

Жителю поселка Ерофей Павлович Амурской области удалось принять ТВ на столовую ложку, но сигнал то и дело исчезал.

Самоделки также готовят из алюминиевых столовых вилок, из задних решеток холодильников, из прокладок головки блока двигателя внутреннего сгорания, из сварочных электродов, из рыболовной сети, из гимнастических обручей и даже из пивных банок.

Удачные модели встречаются, но редко, так как требуют достаточных знаний в области физики и радиотехники. Для уверенного приема телесигнала рекомендуется принимать сигнал не «на проволочку», а на заводскую сертифицированную антенну.

5. Береги кабель снову, или почему важно проверять соединения

Если пропал сигнал, стоит проверить места соединений кабеля между антенной и приемником. Известен случай, когда телезритель зажал антенный кабель мешком картошки. Кабель отсоединился от телевизора, и сигнал пропал. Зритель обнаружил это спустя неделю без ТВ.

Чем плотнее оплетка кабеля и чем толще центральная жила, тем кабель прочнее.

Причиной неустойчивого приема ТВ может быть поврежденный — окисленный — разъем на телевизоре, к которому присоединяется антенный кабель. Если очистить места присоединений и заменить разъем, прием телеканалов восстановится.

В случае проблем с приемом ТВ рекомендуется проверить и место подсоединения антенного кабеля к наружной антенне, установленной на крыше дома. Там разъем не менее подвержен окислению.

Источник

Сети кабельного телевидения для самых маленьких. Часть 10: Поиск и устранение неисправностей на сети КТВ

Заключительная, самая скучная статья-справочник. Читать её для общего развития смысла наверное нет, но когда это случится — она вам очень поможет.

Территория абонента

Итак, у вашей бабушки перестал показывать телевизор. Вы купили ей новый, но оказалось что дело не в приёмнике — значит стоит присмотреться к кабелю. Во-первых, нередко разъёмы-накрутки, которые не требуют обжима, чудесным образом сами скручиваются с кабеля, что приводит к потере контакта с оплёткой или даже центральной жилой. Даже если разъём только что переобжимали, то стоит убедиться, что при этом ни один из волосков оплётки не соединился с центральным проводником. Кстати, диаметр центральной жилы обычно заметно толще, чем отверстие в гнезде приёмника — это необходимо для хорошего контакта засчёт разжимающихся лепестков в разъёме. Однако, если вы вдруг заменили разъём на такой, у которого центральная жила не выходит «как есть», а переходит в иголку (как в показанных мной в 5 части разъёмах для RG-11), или поменяли часть кабеля и у нового жила оказалась тоньше, то можно столкнуться с тем, что уставшие лепестки в гнезде не обеспечат хорошего контакта с центральной жилой.

При замерах прибором всё это можно легко увидеть по форме наклона спектра сигнала, о чём я писал во 2 части. Так мы можем сразу проконтролировать уровень сигнала (он, напомню, по ГОСТ должен быть не ниже 50дБмкВ для цифрового сигнала и 60 для аналогового) и оценить затухания в зоне низких частот и верхних, что даст нам намётки на дальнейшие поиски проблемы.

Напомню: затухание нижних частот обычно связано с проблемами на центральной жиле, а сильная деградация верхних говорит о плохом контакте с оплёткой, а это как правило связано с обжимом (ну или общее плохое состояние кабеля, включая чрезмерную длину).

Рассмотрев кабель с разъёмом у телевизора, стоит отследить его по всей квартире: поскольку коаксиальный кабель — это не просто электропроводник, а волновод, то для него существенны не только обрывы и прочие механические повреждения, но и загибы и перегибы. Так же стоит найти все делители сигнала и посчитать их суммарное затухание: может оказаться, что до этого всё работало на пределе и незначительная деградация кабеля привела к полной неработоспособности. В таком случае, чтобы не перепрокладывать спрятанный за отделкой кабель, можно более грамотно подобрать номиналы делителей или поставить на входе в квартиру небольшой усилитель.

Если же ничего этого не наблюдается и с кабелем всё в порядке до самого слаботочного щитка на лестнице, то необходимо сделать замер того уровня сигнала, что уходит в квартиру. В случае, если уровень и форма сигнала на отводе абонентского делителя в норме, то стоит оценить разницу между значениями у телевизора и в щитке и подумать где и что мы пропустили. Если мы видим, что затухание до телевизора составило какую-то разумную величину, но при этом увидим проблемы с сигналом на отводе, то стоит двигаться дальше.

Стояк

Увидев проблему на абонентском отводе следует убедиться, что виноват не сам делитель. Такое бывает, что один из отводов сразу или постепенно ухудшает параметры сигнала, особенно в делителях на большое количество абонентов (более 4-х). Для этого нужно замерить уровень сигнала на другом отводе (желательно максимально удалённом от проблемного), а так же на входящем магистральном кабеле. Тут снова пригодится понимание того, какой формы и с каким уровнем должен быть сигнал. Указанное на делителе в маркировке значение затухания на абонентском отводе (например 412 — 4 отвода по -12дБ) надо вычесть из того, что было замерено на магистрали. В идеале мы должны получить ту цифру, которую сняли с абонентского отвода. Если она отличается больше, чем на пару дБ, то такой делитель лучше заменить.

Если мы видим, что сигнал уже приходит по магистрали с сильным наклоном или низким уровнем, то тут уже придётся либо ознакомиться с проектом стояка, либо, включив логику, прикинуть две вещи: сверху или снизу построен стояк и как далеко от ближайшего ветвления мы находимся. Первое можно понять по тому, откуда приходит тот кабель, который соединён с входом делителя и куда уходит тот, что из выхода. Обычно не трудно прямо в щитке отследить магистральные кабели, если же их не видно, то можно пойти на этаж выше (или ниже) и посмотреть какого номинала делитель стоит там. Из пятой части вы, вероятно, помните, что с отдалением от начала номинал должен снижаться. Там же я писал про разделение стояка на части (у нас их принято называть «пилястры», не уверен, что это общепринято). Обычно одна пилястра распространяется на 5-6 этажей и в её начале стоят делители с номиналами 20-24 дБ, а в конце — 8-10. Когда появилась уверенность в том, что проблема находится за пределами этажа стоит найти начало пилястры и сделать замер с магистрального делителя, из которого она начинается. Тут проблемы всё те же: как сам делитель, так и повреждённый кабель и некачественный обжим могут оказать своё влияние. Бывает даже так, что после шевеления разъёмов сигнал восстанавливается (но чаще совсем пропадает). В таком случае приходится переобжимать всё подряд, и будет просто чудесно, если монтажники, предусмотрев это, оставили запас кабеля. Ведь при переобжиме его приходится укорачивать. На кабеле RG-11 очень распространена проблема неправильного обжима: это либо несоблюдение стандарта на зачистку, при котором оставляют слишком длинную центральную жилу (в результате разъём насаживается неплотно и кабель из него может выскочить), либо то же самое, но из-за слишком большого участка А (см. рисунок ниже).

Отдельно стоит сказать, что даже правильная зачистка не убережёт от ошибки, если обжимающий не до конца осадит разъём и центральная жила не войдёт в «иголку» разъёма. При этом иголка имеет подвижность, если пошатать её пальцем. Когда жила вошла хорошо — сдвинуть её невозможно. Это надо проверять у каждого откручиваемого разъёма.

С самими делителями в домах, которым более 10 лет может происходить то, что известно среди коллекционеров масштабных моделей как «цинковая чума».

Фото с сайта a-time.ru

Корпуса делителей, изготовленные из непонятных сплавов и находящиеся в скверных климатических условиях могут буквально рассыпаться в руках при попытке открутить разъём, или даже просто при шевелении кабелей в щитке. И обычно это происходит когда в щитке работают монтажники, протягивая кому-нибудь интернет, или ещё какие-нибудь домофонщики.

Если же делитель, от которого начинается пилястра не развалился пополам, и уровень сигнала на нём так же плох, как и в квартире, то стоит найти и тот делитель, на котором происходит самое первое ветвление и замерить сигнал, который приходит к нам от активного оборудования из подвала (или чердака — как построили). Пройдя таким образом стояк и не решив проблему, придётся идти искать активное оборудование и производить замеры уже на нём.

Активное оборудование

Прежде всего стоит обратить внимание, что между оптическими приёмниками и усилителями так же находится распределительная сеть, построенная по тем же принципам, что и стояки, а посему имеющая того же рода проблемы. Поэтому всё, что написано выше необходимо проверить и здесь, а уже потом грешить на исправность железа.

Итак, мы в подвале (чердаке, ГРЩ), перед ящиком с усилителями

Если сигнала в стояке нет совсем и есть подозрение, что усилитель мёртв, то определить какой именно проще всего по его температуре на ощупь. Даже в лютые морозы в неотапливаемых помещениях работающий усилитель будет теплее окружающей среды, а от сгоревшего будет веять холодом. Если же разница температур недостаточно ощутима, то вскрытие обязательно покажет, что внутри усилителя не горит индикатор питания. Такой усилитель заменяется на заведомо рабочий, а в последствие ремонтируется при помощи обычной паяльной станции, ведь почти все выходы из строя связаны с банальными вздувшимися конденсаторами. При замене усилителей с дистанционным питанием необходимо обесточить всю сеть во избежание короткого замыкания. Хоть напряжение там не очень большое (60 В), но ток тот блок питания, что я показывал вам в шестой части может отдать немалый: при касании центральной жилой о корпус нехилый фейерверк обеспечен. И если такие усилители не всегда успешно переживают отключения электричества на доме, то с этими спецэффектами есть ненулевая вероятность вывести из строя ещё несколько устройств, которые потом придётся искать по всему дому.

Но бывает и такое, что усилитель жив, но при этом отдаёт в сеть много шума, или просто не раскачивается до положенного по проекту уровня сигнала (обычно 110дБмкВ). Тут стоит в начале убедиться, что сигнал не приходит уже испорченный, сделав замер входящего сигнала. Из характерных неизлечимых проблем усилителей можно выделить следующее:

• Снижение коэффициента усиления. Из-за деградации части или всего усилительного каскада на выходе мы имеем тот же уровень сигнала, что и на входе (или больше, но недостаточно для нормальной работы).
• Зашумление сигнала. Работа усилителя искажает сигнал настолько, что снимаемый на выходе параметр Несущая/Шум (C/N ) выходит за норму и мешает распознаванию сигнала приёмниками.
• Рассыпание цифровой составляющей сигнала. Случается, что усилитель удовлетворительно пропускает аналоговый сигнал, но при этом совсем не может справиться с «цифрой». Чаще всего параметры MER и BER, описанные в 4 части выходят за пределы допустимого и созвездие превращается в хаотичную кашу, но бывает и забавное, когда например усилитель забывает про один из параметров модуляции и вместо созвездия рисует на экране прибора кольцо или круг.

При появлении этих неисправностей усилитель подлежит замене, но есть неприятности, которые можно устранить регулировками. Обычно сигнал на выходе усилителя уплывает в меньшую сторону и бывает достаточно уменьшить значение входного аттенюатора. А иногда наоборот, усилитель начинает шуметь из-за увеличившегося уровня на входе, тогда придавим его аттенюатором. Все регулировки стоит делать на одном проблемном усилителе, ведь если мы, например, снизим сигнал, выходящий из оптического приёмника, то это скажется на других, исправных, усилителях и их все придётся вручную перенастраивать под изменившиеся параметры. Так же из-за переусиления может и рассыпаться цифра (при незначительном шуме на аналоге). Подробно настройки усилителей я описывал в шестой части.

Можно попытаться настройками исправить и наклон. Зачастую при пусконаладке только что построенной сети не требуется большого начального наклона для обеспечения хороших параметров на концах магистрали. Но со временем из-за деградации кабелей может потребоваться увеличить наклон, который, как мы помним, увеличивается засчёт снижения уровня нижних частот, которое необходимо будет скомпенсировать аттенюатором.

Оптические приёмники чаще всего тоже дохнут просто по питанию. Если на входе у него есть достаточный уровень сигнала (какой — я писал в части 7), то и с выходом проблем обычно не возникает. Изредка бывает всё то же самое — повышенный шум и недостаточный выходной уровень, но в силу скупости настроек лечению это обычно не поддаётся. Диагностика та же — проверяем тёплый или нет, после чего замеряем сигнал с выхода.

Отдельно скажу про тестовые разъёмы: не всегда стоит им доверять. Дело в том, что даже если всё исправно, то заниженный на 20-30 дБ сигнал может не иметь тех проблем, что есть у «настоящего» выхода. Но частенько встречается и такое, что проблемы в тракте происходят уже после тестового отвода, и тогда вроде бы всё хорошо — а по факту ужас. Поэтому для полной уверенности всегда стоит проверять именно тот выход, который у нас смотрит в магистраль.

Оптическая магистраль

Про проблемы и их поиск на оптике можно рассказывать очень много, и очень здорово, что это уже сделали до меня: Сварка оптических волокон. Часть 4: измерения на оптике, снятие и анализ рефлектограммы. Я только вкратце скажу, что если на оптическом приёмнике мы видим просадку сигнала и это не связано с чем то вот таким:

У нас в Питере бакланы — сами знаете. И под землёй оптику достанут.

то помочь может чистка или замена конечного патчкорда. Иногда бывает, что деградирует фотоприёмник, или оптический усилитель, тут медицина конечно бессильна. Но в целом без пагубного внешнего воздействия оптика крайне надёжна и проблемы с ней, как правило, сводятся к трактору, пасущемуся на газоне неподалёку.

Головная станция

Помимо очевидных проблем с энергоснабжением и связности с источниками по IP-сетям, одним из главных факторов работоспособности головной станции является погода. Сильный ветер может запросто оторвать или развернуть антенны, а мокрый снег, облепивший спутниковую тарелку в разы ухудшает качество приёма. Бороться с этим сложно, ведь располагаются антенны как можно выше, где погода лютует и даже антиобледенительный подогрев тарелок не всегда спасает, поэтому порой приходится даже очищать их вручную.

Источник