Уаз 3151 не работают поворотники аварийка работает

Содержание

Уаз 3151 не работают поворотники аварийка работает
Авто-помощь
Советы для автомобилистов
Не работают поворотники на УАЗ
Уаз 3151 не работают поворотники аварийка работает

Уаз 3151 не работают поворотники аварийка работает

Здравствуйте. Очередной вопрос от чайника)
По началу глючила аварийка, то включалась, то нет. Вчера Перестали включатся поворотники. Думал, сгорело реле поворотников, купил новое поставил. Сначала так же работали поворотники и глючила кнопка аварийки, а потом после короткого «тика» в реле поворотников и подмигивания самих поворотников опять перестало работать. Добавлю, что проводка у меня такая же старая как и машина (1988г) и там столько всего понавешено, отрезано, заклеено изалентой и тд., что я уже думал о замене проводки целиком. Так как ничего в этом не смыслю начал звонить в сервисы. После того как мне заломили 25000р за одну только работу с новой родной проводкой, не говоря уже о том если по другой схеме делать, как тут многие на форуме сделали, расстроился. В общем читая форум надеюсь по кусочкам что нибудь сделать.

попробуй поменять кнопку аварийки. похоже коротнула. если не поможет- выхода два: либо грамотный электрик, либо изучаем схемы

Заломили 25 специально,чтоб ты отказался,умного не чего там нет,если красный от зеленого отличаешь.А вообще попробуй заменить саму кнопку аварийки,только у них разное число контактов,посчитай сколько у тебя и вперед в магазин,УДАЧИ.

Кнопку менял ещё до того как перестали работать поворотники. Не помогло. Как вариант можно все повода, которые идут между переключателем поворотов, аварийкой и реле поворотов поменять на новые вместе с клеммами. Какой инструмент может понадобиться для такой операции?

смотри контакт в предохранителях- которые три штуки проволочные под капотом — два крайних отвечают за поворотники и аварийку
Вы имеете в виду «блок плавких предохранителей» ? Я позже сфотографирую и выложу фотку их. Там по ходу только на крайний левый намотана какая то проволока, а остальные просто как коричневые куски пластмассы выглядят.

Только что завёлся и вдруг поворотники заработали (!) Я просто проверял их при не работающем двигателе, они сначала светили потом перестали. Прокатился, нормально тикают. Но аварийка так и не работает. Ещё один момент. Завёлся когда, включил поворотник и вдруг заглох))) Вообще я давно не выезжал никуда (недели как полторы), только во дворе заводил. Потом завёлся раза с 3го. И вообще последние пару дней когда завожу холодный движок утром при вытащенной полностью заслонке обороты сначала еле еле, потом спустя сек 5 начинают расти до обычных при полностью вытащенной заслонке. Хотя иногда сразу на высоких заводится. Ну это уже не в тему наверно)

Вы имеете в виду «блок плавких предохранителей» ? Я позже сфотографирую и выложу фотку их. Там по ходу только на крайний левый намотана какая то проволока, а остальные просто как коричневые куски пластмассы выглядят.

Эти куски пластмассы ;),и есть предохранители,а проволока-запасная.,Вытащить предохранители и проверить контакты.

В УАЗе две поломки для одной цепи — норма.

Между собой аварийка и реле поворотов завязаны через кнопку аварийки — она переключает питание с одного предохранителя (до замка) на другой (после замка). Если в обоих состояниях кнопки реле не работало — неисправна или/и кнопка, или/и проводка, или/и реле.

На то, что кнопка новая рассчитывать нельзя. Она изначально очень плоха.

На то, что она подключена правильно если вокруг есть изолента — вообще рассчитывать нельзя. С нею путаются практически все.

Следующее больное место — разъём реле. Он гниёт, поскольку место его расположения гнилое.

Сейчас, пока у вас работает реле, можно разобраться с кнопкой. Она либо не переключает питание, либо не замыкает входы реле поворота.

Если не переключает питание, то после включения аварийки должны выключиться поворотники. Ни туда, ни сюда моргать не должны.

Если повортники продолжают работать и туда, и сюда, а аварийка — нет, то кнопка или рассыпалась или неправильно подключена.

Если ничего не работает — сдохла кнопка или провод до предохранителя «до замка».

Реле у УАЗа немногим хуже кнопки, дохнут быстро, устроены странно и имеют полное право то работать, то нет и вообще не работать.

Пока оно у вас тикает — не дышите и ищите остальные проблемы. Перестало тикать — меняйте вместе с кнопкой. Даже если это сейчас окажется лишним — завтра новое реле обязательно пригодится.

В УАЗе две поломки для одной цепи — норма.

На то, что кнопка новая рассчитывать нельзя. Она изначально очень плоха.

Следующее больное место — разъём реле. Он гниёт, поскольку место его расположения гнилое.

Если ничего не работает — сдохла кнопка или провод до предохранителя «до замка».

Включил кнопку аварийки при работающем поворотнике, перестал тикать поворотник, то есть кнопка не переключает питание(?).

все нормально с кнопкой

открывай капот и смотри предохранители- что сложного?
можешь еще бибикнуть- тот же пред и на сигнал и на аварийку самый левый

все нормально с кнопкой

Самый левый целый, а самый правый нет(если смотреть со стороны открытого капота). Я смотрел на схеме, от него тоже идет провод к аварийке. Там есть типа запасной проволоки на левом поедохранителе сверху. Может ее снять и одеть на место расплавленной правого? Или лучше купить новый предохранитель?

да
сними проволоку и одень в правый- эта проволока и предназначена как запасная

Снял, сначала уронил на землю кусочек, не нашел)))) Хорошо что там ещё было. Поменял. Работает аварийка. Спасибо за помощь ребят) Ну это ничего не меняет, проводку надо делать, она в таком состоянии, что в любой момент может подвести боюсь. Сам я пока не смогу сделать, по этому может посоветуете, где в Москве могут хорошо и не очень дорого сделать с нормальным блоком предохранителей , реле и тд.?

Или питания до замка на неё просто не приходит.

Что вы уже и выяснили. Зато теперь знаете принцип работы кнопки.

По новой проводке — прямо сейчас готовлю несколько комплектов проводки для замены штатной.

Через недельку сделаю подробные фотоотчёты по установке на первые машины. Очень надеюсь, что в будущем её можно будет устанавливать самостоятельно.

проблема похожая, не работает вся левая сторона, что с аварийки, что с переключателя, кнопка поставил новую, все позачищал, 5 раз все работало как надо, потом опять перестало. Это что за полтергейст?

Тут, вполне возможно, проблема с контактами левой стороны за пределом салона. Иначе сторона моргала-бы либо при включении поворотника, либо с аварийки.

При условии, что реле поворота исправно и контакты вы почистили тщательно. В отличии от ВАЗов у УАЗа стороны в реле разделены и могут не работать по отдельности. Поэтому моргание одной стороны не есть показатель исправности реле поворотов и наличия всех контактов с ним.

Почистите теперь земли и контакты непосредственно в поворотниках. Если не поможет — возвращайтесь к реле.

Или питания до замка на неё просто не приходит.

Что вы уже и выяснили. Зато теперь знаете принцип работы кнопки.

По новой проводке — прямо сейчас готовлю несколько комплектов проводки для замены штатной.

И если сможете, схемку тоже выложите пожалуйста. Может быть кто поможет из знакомых проложить проводку если в сервисах по прежнему будут астрономические цены заламывать.

По новой проводке — прямо сейчас готовлю несколько комплектов проводки для замены штатной.

О если будет схема будет отлично, тк тоже планирую на зиму полній ребилд проводки провести)

В обязательном порядке. Я все рабочие схемы выкладываю здесь — http://469plus.com/viewtopic.php?f=20&t=1844&sid=90b8edb064b1449f96adfd5d02ef5246

Привычка — на основном месте работы все решения вначале широко обсуждаются, а уже потом воплощаются в железе.

После первых двух переоборудованных УАЗов я из последней рабочей схемы сделаю исполнительную. То есть — окончательную, с привязкой к реальности.

Ну и размещу её здесь, на УАЗбуке.

Прямо сейчас привязываю схему к родному жгуту световых приборов УАЗ. Он вполне имеет право на жизнь. Гибнут в нём в основном концы. Тот, кто хочет его оставить — должен иметь такую возможность.

У моего УАЗа, после 20 лет эксплуатации и учитывая не родные морду, жопу и середину машины, на этом жгуте вообще нет повреждений. За исключением мёртвых разъёмов. Сейчас демонтирую жгут со второй машины, более свежей — оценю повреждения и на нём.

Этот жгут можно будет отрезать в салоне, на выходе с моторного отсека и завести на новый блок предохранителей и реле. По подробной инструкции и цветовой схеме. При этом все многочисленные отводы убираются — жгут заканчивается в одном, единственном, месте.

В отличи от этого жгута, совсем не жизнеспособен родной жгут моторного отсека, но в новом совсем немного проводов и они достаточно короткие. Его недорого будет и поставить готовым, и сделать самому.

Источник

Авто-помощь

Советы для автомобилистов

Не работают поворотники на УАЗ

На автомобилях УАЗ, в электрическую схему указателей поворота входят: под рулевой переключатель, реле указателей поворота, шесть лампочек и кнопка аварийной сигнализации Защищают от перегрузок эту электрическую цепь два предохранителя: десяти амперный F8 (работает на аварийную сигнализацию) и семи с половиной амперный F20 (работает на указатели поворотов). Их местом расположения является монтажный блок.

Кнопка аварийной сигнализации включена в схему, потому что именно через её колодку подаётся напряжение с предохранителей на реле поворотов. Если эту колодку по какой-то причине отсоединяли, а затем забыли поставить на место, то указатели поворотов работать не будут. Произойдёт тоже самое, когда при небрежной установке колодки, её недостаточно плотно поставили, в результате чего не произошло замыкания контактов.

Не будут работать указатели поворота и при перегорании предохранителя F20 (7,5А). Проверить это предположение можно, даже, не открывая монтажный блок. Нужно только включить аварийную сигнализацию и если она работает, значит, наше предположение верно, ведь питание на неё идёт через предохранитель F8, а не F20, а реле, за счёт работы которого начинают моргать лампочки, у них, одно и тоже.

Виновником отказа в работе указателей поворота может стать и монтажный блок, при условии, что предохранитель F20 не перегоревший, а чтобы выявить это нужно при помощи тестера проверить есть ли + на входе и выходе с этого предохранителя. Если окажется, что + на входе есть, а на выходе его нет, то искать неисправность придётся в монтажном блоке.

Не хотят работать указатели поворотов и при ослаблении гаек крепления фонарей к кузову автомобиля, так как в этом случае нарушается контакт с «массой». Тоже самое может произойти и в случае загрязнения контактов ламп.

Без исправного реле указателей поворотов, лампы мигать не будут, а неисправность этого реле можно определить на слух, так в этом случае при включении указателей поворотов Вы не услышите щелчков его работы. При покупке нового реле обязательно сравниваете обозначения на клеммах с тем, которое стояло у Вас, так как на разных моделях этого автомобиля реле указателей поворотов могут отличаться друг от друга.

Ну, а самой лёгкой неисправностью, которую может легко найти и устранить любой водитель, является перегорание одной из ламп указателей поворотов. Подсказывает водителю о этой неисправности щиток приборов, на котором контрольная лампа указателей будет гореть не мигая.

Источник

Уаз 3151 не работают поворотники аварийка работает

Дурацкое название темы и не менее дурацкий вопрос. Стоял с включённой аварийной сигнализацией. Потом включил левый указатель поворота. Опомнился, выключил аварийную сигнализацию. Но поворотники работать перестали! Т.е. при включении подрулевого переключателя ничего не происходит (не тикает реле, не мигают лампы). Аварийка же работает абсолютно исправно.

Я в электрику ещё не лазил ни разу, а машина срочно нужна. Может подскажет кто-нибудь, что там сломалось? Машина — УАЗ 3151, вроде вся проводка штатная (хотя не уверен, поскольку Б/У).

потом перемотал предохранители — и заработало.
Предохранитель правый еще раз проверь ?

Подскажите плиз, а что значит перемотал предохранители? Не проще ли поменять на новый? И правый предохранитель проверить- это какой?

Речь об стандартных уазовских предохранителях с проволочкой, там в комплекте идет запасная проволока — удаляешь остатки перегоревшей и приматываешь новую. На Хантерах с Патриотами наверное уже обычные одноразовые предохранители стоят. Правый предохранитель — это тот что ближе к правому борту, на нем висит кнопка аварийки, а поворотники в рабочем режиме питаются кажется от среднего. Опять же это только для схемы 3151.

Явно в кнопке дело. сам был в панике когда ставил ВИКТОРИЮ, отсоединил кнопку, и случайно при включенном зажигании, дернул поворотник, ни чего не произошло, начал шустрить везде, и пока кнопку не вставил на место, так и не заработало. меняй кнопку. я себе пообще от пятнашки поставил, не плохо смотрится.

Просто питание на поворотники идет через кнопку, в рабочем режиме по одному проводу, а в аварйном по второму, кнопка просто переключает эти линии.

А никто не знает. как сделать поворотники попроще, в обход этого реле? Ну как-нибудь на прямую. Аварийка-то у меня и так работает.

Что в режиме поворотников, что в режиме аварийки — только реле задаёт моргание всегда! Остальное — просто переключатели. Не вижу проблем со штатной схемой с РС950.
http://www.forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=40083&page=21

Ух, ну замахался я с этими поворотниками. Если я правильно понимаю, то в цепи есть всего три устройства — это кнопка аварийки, подрулевой выключатель поворота и реле поворота.

Предыдущий владелец автомобиля был большим затейником. Он штатное реле закрасил краской, а рядом повесил другое («сделано в СССР») непонятно от чего. Ну и, разумеется, перекрутил все провода, чтобы они встали в новый разъём. Кнопка тоже не родная — 8ми-контактная. В итоге я перепробовал всё что можно — ставил разные кнопки и реле, но эффект нулевой. Либо работает только аварийка, либо вообще ничего.

В общем, думаю сейчас просто от жигулей купить комплект кнопка+реле, а старые выкинуть. Должно помочь, по идее?

Подскажите вчём дело.Включаю поворотники-работают нормально,завожу двигатель и частота мигания увеличивается с оборотами двигателя.Аварийка работает нормально во всех режимах.:confused:

А че вольтметр показывает. Может у Вас РР накрылся. И напряжение растет с ростом оборотов.

Показывает 12 и выше неподнимается,при включении поворотов стрелка дёргается.

Я поставил типа такой-проводов в два раза меньше.

А можно у Вас схемку попросить, как ставили? что с чем соединяли? а то купил себе такую же релюшку и все ни как не соображу как ее поставить вместо РС950.

Наелась релюшка РС 950. Аварийка работала, но поворотники направо не срабатывали. Разобрал — одна катушка оплавилась.
Купил новую РС-950 вполовину меньшего рамера. И вот — новая проблема:

Почти такая же хрень. Но только не с оборотами двигателя, а сама по себе моргает, с переменной частотой — то быстрее, то медленнее.

Все оказалось куда проше чем казалось.Проблема решилась установкой реле поворотов с рабочим напряжением 14в.Оказалось в магазинах лежат два вида с напряжением 12в(газ) и 14в(уаз).

Но в наших магазинах всякого барахла полно, но нет того что надо. В двух магазинах был везде РС-950 вполовину меньше родной. Ставил — эффект тот же.
Продавец сказал: бывают большего размера, но они дороже (500руб.)и мы их не возим.

Решил посмотреть у другана на Хантере 2008г. — совсем другая релюшка маленькая, как на жигулях.

В схеме стабилитрон должен стоять,скорее всего в нем дело.

чтобы не плодить темы, спрошу здесь.

тоже были проблемы с поворотниками.
поменял реле, поменял кнопку аварийки.

теперь всё работает, но:
— при включении аварийки контрольная лампа мигает как и положено
— при включении поворотов контрольная лампа мигает один раз при включении поворотника, а дальше работают только поворотники и щелкает реле.

поменял реле на другое, итог:
— с аварийкой то же самое
— левый поворот: контрольная лампа моргает в такт щелчкам, но каждый третий-четвёртый щелчок реле оставляет без моргания.
— правый поворот — как со старым реле.

это что вообще за ерунда? обе релюхи глючные??

ещё, в реле два разъёма: восьмиконтактный и трёхконтактный. восьмиконтактный — для поворотов. а трёхконтактный для чего?
ещё на левом крыле висит какая-то релюха, в неё идёт три провода, разъём такой же, как трёхконтактный у реле поворотов. Если с неё переткнуть провода на реле поворотов — повороты вообще не работають. Что это за разъём на новой релюхе и что за старая релюха, за что она отвечает?

это что вообще за ерунда? обе релюхи глючные??

С реле видимо всё в порядке. Засада где-то в проводке — нарушен контакт (окисление, вероятно) или «масса». Как глупый вариант: лампы мощностью ниже номинальной или светодиоды вместо ламп, возможно просто низкое напряжение бортовой сети или окислен провод «+» питания реле (всё элементарно вызванивается тестером).
Второй разъём в реле — для прицепа. Там и в обозначениях должна присутствовать буковка Пы. Что за второе реле (и реле это ли вообще?) — неясно.
Контролька реле работает проще некуда и надёжна как молоток, а по устройству чуть сложнее молотка же: обычный электромагнит или реле. Провод, питающий лампы поворотников, намотан на соленоид реле — при включении ламп ток проходит через эту катушку и реле притягивает контакт, включающий индикаторную лампочку. Если ток недостаточен — реле не сработает. Вот и ищите: почему ток в проводе на лампочки поворотников меньше положенного. Катушка контрольки представляет собой буквально следующее:
http://www.forum.uazbuka.ru/attachment.php?attachmentid=93341&stc=1&d=1334852281
Однако я подозреваю слабое знание проводки, извините.

С реле видимо всё в порядке. Засада где-то в проводке — нарушен контакт (окисление, вероятно) или «масса». Как глупый вариант: лампы мощностью ниже номинальной или светодиоды вместо ламп, возможно просто низкое напряжение бортовой сети или окислен провод «+» питания реле (всё элементарно вызванивается тестером).
Контролька реле работает проще некуда и надёжна как молоток, а по устройству чуть сложнее молотка же: обычный электромагнит или реле. Провод, питающий лампы поворотников, намотан на соленоид реле — при включении ламп ток проходит через эту катушку и реле притягивает контакт, включающий индикаторную лампочку. Если ток недостаточен — реле не сработает. Вот и ищите: почему ток в проводе на лампочки поворотников меньше положенного.

лампы точно накаливания, по мощности проверю.
если реле были бы в порядке, то различий в работе контрольной лампы в зависимости от реле, наверно, не должно было бы быть?

Однако я подозреваю слабое знание проводки, извините.
знание на интуитивном уровне 🙂 но учиться никогда не поздно.

ещё на левом крыле висит какая-то релюха, в неё идёт три провода, разъём такой же, как трёхконтактный у реле поворотов. Если с неё переткнуть провода на реле поворотов — повороты вообще не работають. Что это за разъём на новой релюхе и что за старая релюха, за что она отвечает?

А зачем вы в реле поворотов втыкаете провода от ЭПХХ? Живее оно от этого не станет

лампы точно накаливания, по мощности проверю.
если реле были бы в порядке, то различий в работе контрольной лампы в зависимости от реле, наверно, не должно было бы быть?
.

Почему? Завод сделал лишний виток-два провода или местное улучшение контакта на одной из клемм (передёрнули-зачистили) — и реле сработало! Никаких чудес!

в этом случае почему контролька работает при левом повороте и не работает при правом? на релюшке двойная обмотка (и от левого, и от правого), и на проводе от правых поворотов идёт потеря тока? так устроено? или две катушки с выходами на одну контрольку?
в любом случае, видимо, в первую очередь смотреть правую часть поворотов.

и ещё, если я захочу в приборку врезать два индикатора, отдельно на каждую сторону поворота, их, наверно, можно будет запитать параллельно самим поворотникам? или так нельзя?

По схеме 950-го на реле контрольки (лампа КТ, верхнее реле слева, входы ЛБ и ПБ) именно две обмотки: левый борт и правый борт. У Вас два реле выдают практически идентичный вариант: один борт чётко не работает. Поскольку контролька всё же мигает, то остаётся основная версия: плохая «масса». Но может и быть ослаблена заклёпка лепестка лампочки в фонаре (алюминий, да ещё на латунном язычке. ), может окислится провод в обжимке клеммы.http://www.forum.uazbuka.ru/attachment.php?attachmentid=93374&d=1334928221
РС950 — весьма надёжный и информативный агрегат. Так что если что-то начинает глючить и заменой реле это не устраняется на 100% сразу — виновато не реле. По моему опыту засада чаще всего была в «массе» задних фонарей. Но надо искать. Открывайте схемы, берите тестер и проверяйте с нагрузкой и без.
А вешать контрольки отдельно на каждый борт — это совершенно никчему. Это детское баловство.
Хотите полезный совет? Выведите лучше 4-м синим плафоном на панель «Дальний свет» — это куда полезнее, т.к. увидеть глазок в спидометре часто по разным причинам проблематично.

Поскольку контролька всё же мигает, то остаётся основная версия: плохая «масса». Но может и быть ослаблена заклёпка лепестка лампочки в фонаре (алюминий, да ещё на латунном язычке. ), может окислится провод в обжимке клеммы.
РС950 — весьма надёжный и информативный агрегат. Так что если что-то начинает глючить и заменой реле это не устраняется на 100% сразу — виновато не реле. По моему опыту засада чаще всего была в «массе» задних фонарей. Но надо искать. Открывайте схемы, берите тестер и проверяйте с нагрузкой и без.
А вешать контрольки отдельно на каждый борт — это совершенно никчему. Это детское баловство.
Хотите полезный совет? Выведите лучше 4-м синим плафоном на панель «Дальний свет» — это куда полезнее, т.к. увидеть глазок в спидометре часто по разным причинам проблематично.

Прокатился в выходные. Теперь до кучи выявилась ещё и тахикардия: темп моргания то замедляется, то ускоряется. Подозрение как раз на задние фонари (показалось, что при торможении, т.е. при работе стопарей, ритм нормализуется). Вскрывать времени не хватило, но хоть понятно, откуда начать.

Индикатор на панели был с самого начала, а вот на спидометре не работал, запараллелил его с индикатором на панели заодно.

Источник