Уаз 409 двигатель не работает глохнет

Содержание

Уаз 409 двигатель не работает глохнет
ЗМЗ-409. Заводится, прогревается — и глохнет!
Опции темы
BormanRU
tolich48
Уаз 409 двигатель не работает глохнет

Уаз 409 двигатель не работает глохнет

ЗМЗ-409 ЕВРО-4, после удаления катализатора появилась следующая проблема:

На холодную работает нормально, при городской смешанной езде — нормально.
Стоит проехаться на оборотах по трассе и остановиться где-нибудь на ж/д переезде — через 20-30 сек на хх начинает сильно дёргаться и глохнуть, плохо реагирует на подачу газа (проваливается), при перегазовке стреляет в глушитель. После чего на оборотах под нагрузкой работает не ровно.

После остывания двигателя проблем нет, работает нормально, пока опять не скинешь обороты до хх.

Ошибки прочитать нет возможности, чек горит постоянно. БК прошит под евро-2, вторая лямбда извлечена.
Свечи новые

ЗМЗ-409 ЕВРО-4, после удаления катализатора появилась следующая проблема:

После остывания двигателя проблем нет, работает нормально, пока опять не скинешь обороты до хх.

Ошибки прочитать нет возможности, чек горит постоянно. БК прошит под евро-2, вторая лямбда извлечена.
Свечи новые
Привет,Жень.
Почему нет возможности прочитать?

ЗМЗ-409 ЕВРО-4, после удаления катализатора появилась следующая проблема:

Это после удаления ката или после перепрошивки?

Итак, после запуска холодный ДВС работает идеально. Поехал на диагностику (8 км), двигатель прогрелся до рабочей температуры. По окончанию маршрута работал на хх ровно.

Результаты диагностики выявили следующие ошибки:
Р0134 — Электрическая цепь датчика 02 — зарегистрировано отсутствие активности (ряд цилиндров 1, датчик 1)
Р0135 — Электрическая цепь нагревательного элемента датчика 02 — неправильная работа (ряд цилиндров 1, датчик 1)
Р0353 — Катушка зажигания С — неправильная работа первичной или вторичной цепи
Р0354 — Катушка зажигания D — неправильная работа первичной или вторичной цепи

Двиг при этом работает ровно.

Диагност скинул все ошибки, чек погас. Я поехал обратно 9 км по МКАД (скорость 90-100, обороты 3000+)
По окончанию пути, спустя 20-30 сек. работы на хх двиг опять стало трясти.

Продержал машину на хх, понаблюдал:
0) ЧЕК НЕ ЗАГОРАЕТСЯ, т.е. ЭБУ не видит ошибок.
1) Не глохнет. Дергается, но не глохнет. Трепыхается на двух или трех цилиндрах.
2) Выхлоп ощутимо воняет бензином
3) Реакция на педаль газа тупая.
4) При перегазовке хлопки в выпускном тракте (или, как говорят, «стреляет» глушитель).
5) При прогазовке и дальнейшем поддержании оборотов 2500+ работает ровно, на газ реагирует без запозданий. Стоит опустить обороты до хх — опять те же симптомы 1-4

Заметил, что такое происходит только на очень хорошо прогретом двигателе с горячим маслом (когда давление масла на хх

Источник

ЗМЗ-409. Заводится, прогревается — и глохнет!

Добро пожаловать на ChipTuner Forum.

Опции темы

УАЗ Патриот, ЗМЗ409, МИКАС 7.

Предистория:
сгорел ЭБУ.
был приобретён заведомо исправный ЭБУ МИКАС 7.1,
проведена ревизия проводки (устранён коротыш провода ДК, ликвидирована проводка ДК, устранён обрыв ДПДЗ),
заменены свечи, ВВ провода, 1 катушка.

Сейчас залил прошивку E0000627, флаг комплектации «основной ДК» снят, проводка ДК удалена, остальное без изменений.

Заводится, прогревается, не троит, как только нагреется до 62 град. по показанием БК (престиж u12) — глохнет. После этого схватывает — но не работает, сразу глохнет. В ошибках пишет 091, 092 или 093, 094 — или все вместе 091-094 сразу.

Куда дальше копать? Может, попробовать другую прошивку (какую?) под ЕВРО-0?

BormanRU

Верните серийную прошивку, попробуйте завести и прогреть дигатель. А чек пусть погорит пока.

tolich48

Ребята, это УАЗ, который ездит отнють не подорогам. 33 катки, железные бампера, лебёдки, пробеги по 500 км за день, 10500 км за три недели, живёт в болоте, может там же ремонтироваться.

Насколько мне удалось восстановить события, перетёрлась проводка заднего жгута (фонари заднего хода и бензонасос), они же на одной клемме подкапотного блока, соответвенно на одном проводе подогрева ДК (или силового провода ДК, пока ещё не сильно разбираюсь в ЭСУД) — провод ДК оплавился и коротнул на выпускной — они в УАЗе рядом. После устранения коротышей и проводки ДК (ДК был отключен сменой прошивки на PATRIOT-72 у Романа на Загородном шоссе) ездил некоторое время, потом пошли ошибки первой форсунки. Форсунки были проверены (методом «в бутылку»), сигнал на форсунки постоянен (методом пробника). При замене был сломан наконечник одного из ВВ проводов, после чего провода были замененены. Из-за возникающих ошибок в катушке 2-3 оная была заменена, благо исправная имелась в наличии.

Жду советов, как заставит УАЗ работать после прогрева.
Самое интересное, что до 60 град. двигатель работает нормально, ровно, не троит, потихоньку сбрасывает обороты — в общем, как и положено.

Сегодня порекомендовали поменять 627 прошивку на 628 — завтра попробую.

Для справки: УАЗ Патриот, ЗМЗ 409, МИКАС 7, катализатор удалён (труба), ДК и его проводка удалены, форсунки БОШ, ДМРВ Сименс.

Источник

Уаз 409 двигатель не работает глохнет

ЗМЗ 409 евро3, ЭБУ Вosch 17.9.7, механический дроссель
Произошло все так:
Ехал, вдруг глохнет на ходу, завожусь, глохнет еще раз. Останавливаюсь пытаюсь завестись стартером. Не заводится. Дотащили до дома, уехал на дачу. Приезжаю в воскресенье, пытаюсь завести. Выстрел через глушитель, ну очень громко:D. Пробую еще раз, завелся, но держит высокие обороты около 30 секунд, потом медленно сбавляет, несколько секунд неровно работает, потом глохнет. И все больше не заводится:(
Что делать, помогайте!

У меня так было когда прокладку под головкой меняли ,а потом фазы не правильно поставили именно такие же симптомы были сначало высокие обороты потом как бы троит и глохнет ,потом фазы газорасределения правильно поставили и всё зашептало ! Мож цепь перескочила проверь метки на коленвале и распредвалах это недолго

Метки грм смотрели, все в порядке. Может какой то из датчиков?

Инжекторный мотор может не заводится по причине выхода из строя датчика коленвала . сбои в работе двигателя также могут быть из за датчика распредвала Во всех остальных случаях мотор должен заводится . Проверь исправность датчика коленвала в первую очередь

1. высокий уровень дпдз
2, датчик температуры показывает -40
3. с подключенным бензонасосом заливает свечи напроч

как понимаю замыкание обоих датчиков. какие мысли?

А если БН пускать от аккума на прямую, он выключается после 3 секундной работы при заглушенном ДВС? А откуда знаешь, что именно -40 показывает? Чем проверял?

проверял бортовиком и сканматиком. бензонасос отключается.

Прям вот ток что уехала казель с 405 такая же проблема как у ТС, сдох датчик начального отсчета то бишь ДПКВ, попала вода в разъем и ему кирдык со временем пришол! ну это как версия, так как пр изятии контакты были в зеленом налете окисления!

искра есть. включаешь бензонасос заливает. прозвонил провода дпдз до разьема контакт есть . но показывает открытие дросселя 100% датчиков сменил 3 штуки

Не стал плодить новые темы, но мне нужна помощь. Тоже 409 заглох на ходу. Правда в отличии от топик-стартера у меня он отказался заводиться вообще. Стартер маслает, стуков в движке нет. Датчик коленвала поменял-не он. Бензонасос не работает от штатной проводки. Кинул провода от аккумулятора на бензонасос напрямую — заработал. Попытался завести с напрямую подключенным насосом — не заводится. Больше не знаю куда лезть, а машина брошенная в тайге стоит. Дайте совет пожалуйста. Может «мозги» сгорели? Мозг Бош.

Тогда похоже на глюк в ЭБУ, надо тестить! где то контачит лишнее

Хантер ЕВРО-3. 2008 ГОДА

Кстати еще один для меня не понятный момент, когда машина заглохла, я резко посмотрел на приборы, датчик температуры показывал максимум, т.е. далеко за 120 градусов. Я сначала подумал, что движок от перегрева гаркнул, но как оказалось, что двигатель в норме, антифриз не кипит, все в рабочей температуре. И сейчас, когда включаешь зажигание, то датчик температуры уходит на максимум и никуда не возвращается.

Тогда похоже на глюк в ЭБУ, надо тестить! где то контачит лишнее

два эбу -гемор один

Хантер ЕВРО-3. 2008 ГОДА

Взять другой датчик температуры и подключить его к разъёму. Если всё останется по старому, то либо проводка, либо мозги.

Прошлый год столкнулся с такой хренью. Включаешь зажигание и. лампочки давление масла и зажигание горят, и больше никаких. Стрелки всех приборов ложатся вправо до упора (в том числе и температура). Бензонасос не жужжит, стартер маслает и безрезультатно. По первости еще как то так. подергаешь туда сюда ключом (включить-выключить зажигание), глядишь раз, и пробило. Но однажды встал капитально. Начал искать. Симптомы как и у вас — насос от аккумулятора напрямую запускается, но не заводиться. Оказалось — открываешь капот, на задней стенке моторного отсека, справа (ну если машина Хантер), почти возле вакуум-усилителя, висит сборка реле-предохранитель-реле-предохранитель. Так вот правый предохранитель (крайний получается) сгорел. Я его перед этим доставал, смотрел, вроде как целый, а когда повнимательнее да с прозвоном — сгорел возле саааамой ножки. Воткнул перемычку из проволоки — и вуаля, зажужжало, зафырчало и завелось без проблем. Проверить просто — включаешь зажигание, и вместо предохранителя втыкаешь перемычку. Ну или для начала просто пошевелить предохранитель. Если виной он, то будет щелчок реле и зажужжит насос.:)

Хантер ЕВРО-3. 2008 ГОДА

Вот ссылка я написал статью. Что можно сделать что бы ожевить машину в таиге. Только даите потом ответ что было с вашей машиной. Если что то новое то допишу для помощи другим. Впрочем это могуд сделать и другие . Если не лень. А лучше еще и фотки скинуть.
Если что не знаите как проверять спрашиваите допишу и вышлю.
http://narod.ru/disk/57769881001.e50835a6569088f51230cdd62d507991/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%2 0%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%203.odt.html
К вашему сожелению мой прямой саит уже закрыт, платить не хочется.
Насчет мазгов. УБУ сгорает очень редко. Скорее всего что коротит с наружи, а так же обрыв, или гонит левую информацию.

Хантер ЕВРО-3. 2008 ГОДА

электровентилятор есть на твоей машине или тока вискомуфта? если снять разъем с датчика температуры ОЖ в термостате(2-х контактного), должен включаться электровентилятор сразу. это косвенно подтвердит, жив ли мозг. с нерабочим датчиком температуры машина по-моему даже не заведется. мозг бош ме17.9.7 часто сгорает из-за того, что происходит КЗ в проводке на 2 лямбда-зонд. если она плохо закреплена, то изоляция плавится об катализатор. проверить легко — под машиной этот жгут видно.

еще как вариант — кз в проводке концевика сцепления. почему-то в этом случае выгорает как раз главный предохранитель с похожими симптомами — бензонасос не прослушивается, машина не заводится. но при этом и приборка, насколько я помню, тоже не работает. но это на патриоте. как на хантере — не знаю.

я бы запасся такими датчиками как ДПКВ, ДТОЖ, ДПРВ и взяв тестер начал бы смотреть цепи. еще очень полезно иметь маршрутник — он сразу покажет ошибки и есть ли вообще связь с мозгами.

дмрв можно отключить, без него двиг может работать.

завелось без проблем. Проверить просто — включаешь зажигание, и вместо предохранителя втыкаешь перемычку. Ну или для начала просто пошевелить предохранитель. Если виной он, то будет щелчок реле и зажужжит насос.:)

Ну собственно да, если насос не жужжит, то я сразу лез туда. Предохранитель не горел, а вот контакты окислялись. с капота туда вода попадала. Что бы исключить, накрыл всю эту сборку куском пластика от бутылки. да и просто бывало контакты отходили от реле, особенно после тряски.

Источник