Уаз хантер дизель не работают свечи накала

Содержание

Уаз хантер дизель не работают свечи накала
Уаз хантер дизель не работают свечи накала
Уаз хантер дизель не работают свечи накала

Уаз хантер дизель не работают свечи накала

Не сталкивался, видимо блок. В нем заложено, на память, работа свечей до 700 градусов в цилиндрах. Но.. Ужастик в свое время упоминал, что до -15(?) двигатель запускается нормально и без свечей. По своему могу сказать, до -5, далее не пробовал.
Дым белый?
Потряхивает, это видимо норма, т.к. у меня тоже так, но при более низкой температуре, за -20..25.

Дым белый, ближе к серому. Двигатель то запускается без проблем и свечи главное что работают перед запуском. Попробовать может стоит с прямым подключением по экспериментировать, минуя блок управления? Напрягает не столько тряска сколько кратковременный дым. И ещё по моему свечи должны отключаться по температуре ОЖ, а не по температуре цилиндров, какие ж там датчики.

Это явление может появится из за неисправности одной или двух свчей накаливания (проверить контакт в наконечнике, работу свечи на накал) потому что после выравнивания температурного состояния в цилиндрах дефект пропадает

да я же черным по белому написал, свечи накала исправны, сей факт проверен визуально для всех четырех. Нет у меня напряжения на них после запуска. Температура +15, свечи должны работать первое время.
В системе управления двигателем ЗМЗ-514 предусмотрена функция холодного запуска двигателя. БУДС определяет по датчику 19.3828000 температурное состояние двигателя (если температура ниже плюс 18-23, то блок через реле свечей накаливания выдает команду на вкл. св.накаливания. Время работы свечей зависит от температурного состояния двигателя. Запуск двигателя должен производиться с момента отключения реле свечей накаливания (слышен характерный щелчок), а не с момента как погаснет лампа диагностики. Это особенно актуально в холодное время при минусовой температуре. О проверке работы этой функции мною подробно описано в теме «загорелась лампа на панеле»

вопрос не в этом, перед запуском свечи работают

Это бред, укажите «источника».

1.Вот цитата из Руководства по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту «Дизельный двигатель модели ЗМЗ-5143.10», автор ОАО ЗМЗ, утверждена главным конструктором, раздел 6.2 «Работа системы управления двигателей» , стр. 58 :
«После запуска холодного двигателя свечи накаливания работают ещё некото-
рое время, которое зависит от температуры охлаждающей жидкости.»

2. На счёт цифры +40, ссылаюсь на FAQ данного раздела, сообщение №1

Что именно вы считаете бредом.

В данном разделе Руководства по эксплуатации дано разьяснение, что время работы свечей зависит от температуры охлаждающей жидкости не работающего двигателя вне зависимости от того запускался ли он ранее или нет(этот промежуток составляет 15-50сек.) В зимнее время рекомендуется неоднократное включение СН. Бред- это то что свечи накаливания включены до достижения температуры ОЖ аж до+ 40 градусов!

Ничего, я повторюсь 2 абзац снизу, стр. 58 :
«После запуска холодного двигателя свечи накаливания работают ещё некото-
рое время, которое зависит от температуры охлаждающей жидкости.»

Стр. 58, 2 абзац сверху:
Основными функциями данной системы являются:
— управление свечами накаливания – для обеспечения холодного пуска двига-
теля и его прогрева;

Свечи накала однозначно снова включаются в работу после запуска холодного двигателя. До достижения какой температуры к сожелению в руководстве не указано, но на форуме есть информация, что +40.

Говорите что бред, тогда дайте свою цифру и укажите источник. а если вы считаете, что свечи накала участвуют только в подготовке запуска, то стоит внимательней читать руководства, а не кидаться камнями и тему безтолку раздувать.

Задается не температура нагрева ОЖ, а от температуры ОЖ задается непосредственно время работы свечей. Свечи тебе не пред пусковой подогреватель, у них задача запустить двигатель и добиться ровной работы двигателя, но не кипятить ОЖ. Читай правильно библию.

функции свечей понятны и не в коем случае не сравниваю их с кипитильником. Я не спорю, про то как блок подает сигнал на отключение свечей накала по таймеру или по достижению температуры, просто про +40 для ОЖ, я ссылаюсь на информации из faq, ОТСЮДА и предполагаю что сигнал блок дает получив информацию о прогреве двигателя с датчика температуры, если не так то стоит править faq

Белый дым на дизеле — в первую очередь, признак позднего впрыска и не
полностью сгорающего топлива. А из-за того что температура горения топлива
у дизеля существенно выше, то пар (белый дым) будет, ИМХО, только если
цилиндры, просто, заливает водой.(СК)
Добавочка. Сизый дым — изношен двигатель. В лучшем случае — маслосъемные
сальники клапанов, в худшем — поршневые кольца.(СК)

дымок белый первые 10-15 после запуска холодного двигателя, не зависимо от того включались свечи до или нет. Факт в том что после запуска на свечах напряжения нет, фот и дымок как следствие плохого сгорания, несколько секунд естественного прогрева и все нормально. Попробовал с утра запустился и принудительно подал на свечи напряжение, предварительно собрав временный провод, и через секунд 10 убрал напряжение, результат все нормально. Вот и думаю сейчас почему это не происходит автоматически? Как вариант попробовать чтоли другой блок подкинуть, но проблема его найти, может ещё какие идеи есть?

Источник

Уаз хантер дизель не работают свечи накала

Подскажите пожалуйста. У меня УАЗ Хантер с двигателем ЗМЗ-514 при включении зажигания не горят лампочки на панели приборов «Проверь двигатель» и «Спираль». Вчера посмотрел напряжение на реле свечей приходит и с аккамулятора и с замка зажигания. Само реле работает если к 85 клемме подключаешь минус.Куда идет провод с 85 клеммы? Как я понял он идет на блок управления двигателем. Получаеться что нужно менять сам блок или его можно перепрограмировать. И почему не горит кантрлька «Проверь двигатель»?

Ни знаю как у тебя. Но на моём к лампочки «Проверь двигатель» не подходит не один провод, точно также как и к лампочки «Свечи накаливания»(провода ставил сам от рылюхи)

Провода подходят все нормально, лампочки рабочие проверял. Кто нибудь знает как проверить блок управления?

Заместо свечи лампочку контрольную пробовали подсоединять?

Пробовал на реле питание приходит нет минуса на реле. Насколько я силен в электрики этот минус подходит с блока управления. Хотелось бы по точней узнать. А лучше проверить исправен блок управления двигателем или нет. Ведь он не дешево стоит. Сегодня было -5 мороза так не завелся пришлось идти пешком.

У меня на двигателе ом 617 стоит пять свечей и если адна из свечей не работает то лампочка на приборке не будет гореть.Проверь свечи накала отдельно от машины.Выкрути свечи и проверь.У меня минус на свечи проходит через корпус свечи а плюс подводиться на наконечник свечи.Пять свечей соединены плюсом через шину.У тебя не знаю как если что пиши.

Качай книгу пройдя по ссылке, страница 59 там электро схема смотри разьем 16 и 19 там минус и не должен идти!

РР5143(изд02).pdf Скачать (http://depositfiles.com/files/frii3npvt)

Вообще-то минус в атомобиле ходит по кузову. К массе двигателя минус подсоединяется плетенкой. Сам двигатель на резиновых подушках висит, следовательно изолирован. Так вот эта плетенка на хунтере наредкость удачно подсоединена. К кузову она крепится через ухо, с треугольной дыркой, обеспечивающей минимальный контакт. Более того этому же болтом крепится резиновый брызговичок, что делает контакт еще хуже. А к двигателю плетенка присоединена через болт крепления поддона картера. Он, как известно, к блоку цилиндров через прокладку не проводящую прикручен. Из-за этого всего, минус очень плохо на мотор подается и на морозе все что большой ток потребляет — стартер, свечи начинают чудить.

Источник

Уаз хантер дизель не работают свечи накала

здравствуйте! помогите решить одну большую проблему вот только какими путями не знаю сам.
Ситуация такая есть машина уаз хантер турбо дизель и т.д. но движок стоит польский andoria спустя 8 лет эксплуатации (при этом никаких серьезных вложений) машине естественно понадобились новые запчасти без которых ей не обойтись.
-Дело с запуском двигателя на холодную, даже летом это проблематичное дело, не хочет и все, только крутит и пуляет дымок из трубы ( черный), а на горячую на ура. При снижение окружающей температуры до +5 бестолку даже подходить. Ну и как всегда самые яростные знатоки тракторов бывшего колхоза начали спорить что это, остановились они на форсунке которая якобы не исправна или смесь еще не подогрелась. В это время я искал инфу в интернете, но к сожалению нашел что якобы какойто датчик а какой хз отвечает за температуру и где он находиться тоже не известно, пошарив на двигателе так я ничего не нашел.
-Кто может подскажите что да и как и почему и где прочитать и сколько это стоит.

P.S. Очень рад машиной пробег 80 т. км. хотелось бы дальше наслаждаться мощью и проходимостью.

кто это сказал что свечи нужно менять раз в 40 тысяч? :-))))
у меня 85 т.км. ни одной не заменено.
дизель до минус 10 при исправной топливной должен заводится с пол тыка без свечей. скорее всего пришел кирдык кольцам, проверьте компрессию!

предкамерный дизель не заведешь. андория уже при 0 без свечей крути сколько хочешь. паджерик тоже не заводился.
в инструкции написано что холодный двигатель только со свечами.

Извиняюсь, призабыл. Проверяются через 40тыс., а через 80тыс. заменяются. Так написано в инструкции от мотора.
Простите, кто Вам сказал что дизель андория до минус 10 должен заводиться «с пол тыка».
Без свечей в сильную жару ещё возможно заведётся ,но с трудом. А так холодный исравный мотор заводится только со свечами (включаем зажигание ,ждём когда погаснет жёлтая ламочка со спиралью, и потом (не позже 6ти секунд)включаем стартёр).
Горячий мотор заводится сразу без разогрева свечей. Это из инструкции.

у меня тоже авт ос новья,
у меня блок управления дурит с самого начала, и свечи могут включатся, а могут не включатся при запуске, по этому проверено — при исправном аккуме при минус 10 , заводится после вращения стартером секунд 5, сейчас стоит кнопка на свечи, пользуюсь зимой один раз в день, только когда завожу утром.
у меня ЗМЗ 514, уверен люди подтянутся и подтвердят.

У Вас ЗМЗ-это непосредственный впрыск, а это несколько иное. А исправный блок свечей при горячем моторе свечи включать не будет.

Были такие же проблемы. Свечи как 1 вариант, проверить их можно с помощью мультитметра, измеряя сапротивление. Реле свечное слишком неудачно стоит и его заливает да и хилое оно. Я поставил кнопку с лампочкой , чтобы следить за тем как оно включает свечи и убрать лишние движения этого приборчика, которые приводят ремни на генераторе в неисправное состояние . 2 вариант это зажигание, тут нужно знать как ведет себя двигатель, если дымит троит и малая мощность (на разогретом) то нужно строить, как на трактарах, по первому плунжеру, по меткам, меняя положение ТНВД и смотреть на появления капли соляры из плунжера, ну или на глаз отвернуть 3 гайки которые крепят ТНВД и поставить ранее зажигание путем перемещение ТНВД (верх ближе к двигателю) на 1-2 мм, короче совсем чуть чуть, не допуская при этом на заведенном двигателе металический характерный звук ранего зажигания (конец поршням может настать при долгой эксплуатации). 3 вариант форсунки. Их нужно переодически отдавать спецам чтоб на стенде посмотреть давление при котором они открываются и качество распыления, маленькое давление открытия = большой расход ( данные есть в инструкции 15мПа вроде) лечится доводкой, подклабываются шайбочки под пружинку в форсунке. Плохое распыление значит можно попробовать промыть форсунки на стенде с Wynn’s или купить новые распылители (это гараздо дешевле чем новые форсунки)
4 вариант плунжеры. Горячая солярка (особенно арктика) становиться жиже и плунжер начинает плохо качать его, следствие большой расход и малая мощность (сильно убитые и летнюю холодную саляру могут не качать). Плунжеры меняются на стенде с настройкой, не создается должное давление в ТНВД( причины износа плунжеров сухая соляра типа арктика. А да, вариант 1А соляра. Заменить топливо. Я себе поставил подогрев 12 в топливозаборника и провода с фильтрами и забыл нафиг эту арктику. а чтоб аккум стартовый жил и не тужил поставил УРА-200 и 2ой аккум для доп подогревов и лебедки. 5 вариант плохая компрессия. тут можно попробовать ЛАВР для раскоксовки поршевых колец.
ну про хилый стартер и аккум я не буду говорить

форсунки, плунжеры и зажигание лучше всего чтоб дизелист сделал на стенде и по меткам.

и самое дешевое это забить на все и поставить подогрев 220. и будет тебе счастье:D

в общем посмотрел машину оказываеться не работают свечи накала, обратил внимание на 60А предохранители 2 из 4 уже соеденены медной проволочкой. Сказал чтобы переделали или купили новые предохранители а также взял образец свечи, подскажите где купить, живу в Пензе, ну или заказать. Очень благодарен что откликнулись в помощь

http://andoria.ru/online/170/
здесь
http://3160.ru/index.php?productID=6583
и тут

Знакомый пробовал ставить аналог-проходилиочень мало.
Лучше заказать.

Ставил вот такие Bosch 0 250 201 039 (заменитель Brisk 21R28D)
пока ходят.Покупал в магазине для иномарок 4 шт 1200т.р.

Источник