Vectra Club Russia
X20DTH/X20DTL/Y22DTR Все о свечах накала
X20DTH/X20DTL/Y22DTR Все о свечах накала
Сообщение DieselFan » 28 дек 2010 22:30
Вообще тема должна называться «Часть третья Марлезонского балета», или «Не мешай машине ехать». Кто не в курсе, часть вторая была здесь.
Хреновый запуск на морозе. Вариантов куча. Х:arrow:я компрессия, завоздушивание ТС, свечи накала.
Полистав форум, прикинул, что завоздушивание системы вроде как исключено, решил проверить свечи накаливания. Вроде процесс не сложный, сдернуть колпачки, и замерить сопротивление. Вычитал на нашем форуме, что нормальная свеча должна весить около 1 Ома — померил. Херня получается. На Vectra-team нашел инфу, что лучше проверять свечи снятые. В т. ч. и визуально. Только заранее надо ВДшкой поливать. Вроде ничего сложного. Откручиваем 2 болтика на Е10, аналог — шестигранник на 8, крепления кожуха проводки свечей. 
Далее берем трубчатый ключ на 10 
И легким движением руки выворачиваем свечи. У меня так получилось. Ну если не выворачиваются, есть дельный совет тута.
В итоге, выкрутил 3 свечи, одна вертанулась на защиту, и как я ее достал, другая история. Свеча 2 го цилиндра чуть ли не свободно проворачивалась от руки. Центральный электрод люфтил! 😯 Вердикт — сорвана резьба! 😯 😯 Был призван на помощь струмент типа Кобра. Причем не какой то кетай, а нормальный. Гайка прокручивается, а центральный электрод стоит намертво! Вот тут бы мне мосх включить, но я решил эту свечу достать. Решил тянуть вверх, прокручивая влево. Парень я не хилый, электрод сдался! Но корпус свечи остался! 👿
Т.е. шестигранник свечи был свернут раньше (до меня), а в целом свеча была рабочая (вполне). Т.к. при обрыве цепи хотя бы одной свечи, на холодную выскакивает ЧЕК. Проверено ранее, и сейчас.
Данный пост я начал для того, что бы, не дай бог никто не повторял мои ошибки. Все надо делать вовремя, и чистить коллектор, и проверять свечи. Т.е. — летом.
В итоге, сейчас я имею три рабочие свечи, и один заломыш.
Проверил визуально. Перемычку на + , корпус свечи на — акума. Только быстро! Рабочее напряжение — 11В. Зато нагар отлетает — влет! 
Получилось так, что все свечи рабочие (3). Но, сопротивление замеренное китайским мультиметром — 0,5 Ома! Причем замеры производил с погрешностью на разное переходное сопротивление, при каждом переключение тестилки.
Как выкрутить заломыш есть советы выше. Либо воспользуюсь ими (есть у меня товарищ, у которого руки из головы растут), либо найду нормального спеца, который сделает это без подъема головы.
А теперь начинается викторина.
Здесь мы имеем 3 свечи. 
Я так подозреваю, что 2 уже менянные (на них резьба новее), и одна (и возможно вторая) — похоже родные. На ней кстати резьба слизана.
Так что самое забавное, все Веru. Только старая 0 100 226 489, длина — 137 мм, рабочая часть — 31 мм.
А новые — Beru 0 100 226 300, длина 133 мм, рч — 29мм.
Я понимаю, что минимум придется брать 2 свечи. Но в Эксисте ничего похожего на старые Beru нет. Технологии то возможно совершенствуются. Но там дано несколько вариантов (не Beru), с длиной рабочей части — 23мм! С недорогими Beru — не ясно, но номер у них — GN992.
Но похоже, это все дешевые варианты.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F560256F&sr=81
Может кто, еще, чего нибудь подскажет, что бы бюджетненько вышло. Но не на продажу.
👿
Сообщение DieselFan » 17 янв 2011 23:02
Для начала вот.
Далее, кому не повезло, персонально Буравчик
Почитав форум Vectra — Team (ссылка выше), решили попробовать выкрутить не рассверливая. Использовали сначала звездочки TORX, но они как развертки, металл свечи довольно мягкий. Далее загнали шестигранник из набора (не кЕтай). Засел крепко. Постукивая сверху пытались сорвать Сорвали! Шестигранник! 😯 Заломышь в свече! Поехали по магазам с инструментом. В одном предложили вот такое сверло. 
С надписью HS.S Co (типа с кобальтом), сказали, напильник просверливали. Улыбнуло, не поверили, а зря! 😉 С шестигранником, а заодно с остатком электрода справился в легкую!
Был так же заодно прикуплен комплект экстракторов. Реверсивный метчикодержатель, метчики № 1 и 2, плашка на 10 шаг 1 были прикуплены ранее. 
Далее взяли сверло на 8,5 и начали высверливать. Но на 2 и 3 свечах чуток мешает (упирается патрон) кожух турбокомпрессора. Нужно либо его откручивать, или сверло чуток длиннее. Взяли сверло 8,3. Нужно засверлить на глубину резьбы. Далее воткнули экстрактор, и легким движением выкрутили свечу. 
Подозреваю, что в таком состоянии она бы и звездочкой выкрутилась. А может и нет.
Скажу сразу, резьба в ГБЦ не пострадала. Затем метчик 10*1 №2, и легкими движениями руки вкручивается новая свеча.
Далее про трабл о котором упоминал выше. Скинул фишку с температурного датчика, и решил проверить. Правда не знаю чего? Загорелась спиралька, запустил, посмотрел, заглушил, поставил фишку на место. Утром заводить, опять выскочил ЧЕК! 😯 На следующий день такая же фигня. Скинул колпачки, померил сопротивление — 1я свеча -бесконечность. Хорошо одна (похоже самая старая) осталась. Тут и плашка пригодилась (на свече резьба была зализана). Пришлось пока поставить ее. С чего крякнула одна свеча — ХЕЗ? .
И еще, заломанной оказалась свеча, которую, похоже поменяли. Т. е., получается, ее сорвали, когда ВКРУЧИВАЛИ!
Там такой тонкий поясок, сразу под шестигранником. 
Теперь попробую все обобщить.
При неисправной свече (свечах) накаливания, при повороте ключа загораются контрольные лампы. ЧЕК сначала тухнет, и через секунду загорается снова, и продолжает гореть после запуска, пока работают свечи накала.
Проверяется неисправная свеча элементарно, обычным омметром. Снимаем колпачки, и измеряем сопротивление. Рабочая свеча — 0,5 Ома, нерабочая — бесконечность. Как проверить работоспособность всей системы холодного пуска, и подачу напряжения на свечи kostyk написал ниже. Думаю, что переходник для измерения напруги можно сделать из неисправной свечи.
Далее, мое ИМХО.
Как выкрутить заломанную свечу накала без лишних телодвижений. Обобщив инфу и свой небольшой опыт предлагаю:
Откручиваем все, что ограничивает доступ к заломанной свече (воздуховод, кабельканал).
1) не знаю, стоит или нет поливать несколько дней заломанную свечу ВДшкой, но хуже не будет. Несломанную свечу перед выкручиванием наверное все таки стоит.
2) сначала отламываем, а затем высверливаем электрод. Сверло брал 5,2, подозреваю, что можно обойтись простым, кобальтовое не обязательно.
3) далее сверлами на 6,5 ; 7,5 ; 8,5 (8,3) высверливаем свечу на глубину резьбы.
И после каждого сверления надо изнутри удалять стружку. Я удалял тонкой намагниченной отверткой.
4) берем экстрактор, возможно звездочку TORX, шестигранник, и выкручиваем свечу.
5) прогоняем резьбу метчиком 10 * 1
и вкручиваем новую свечу накала! 😉
Пы. Сы. При высверливании 2 и 3 свечи возможно будет мешать кожух турбокомпрессора.
Пы. Сы. Сы. Общая сумма затрат, не включая свечи, у меня составила:
Метчикодержатель, метчики(№1 и 2), плашка — 450 рэ (не знаю, что сколько, брал кучей)
сверло — 85 рэ
набор экстракторов — 205 рэ
Итого — 740 рэ! 👿 Все равно дешевле, чем с подъемом головы! 😉
😆
Сообщение DieselFan » 17 янв 2011 23:07
Так как я добрался до автодаты, вот надёргал инфы оттуда. 🙂
Проверка работы системы предпускового нагрева:
- отключить зажигание;
снять разъём с датчика температуры двигателя (над термостатом);
в разъём ставить сопротивление 15000 Ом (15 кОм);
подключить вольтметр к плюсу свечи и земле, не отключая свечу;
включить зажигание;
напряжение должно подаваться в течении 10 секунд.
Время работы свечей при разной температуре двигателя:
- отключить зажигание;
проверить температуру двигателя;
подключить вольтметр к плюсу свечи и земле, не отключая свечу;
запустить двигатель, дать поработать на холостом ходу;
время работы свечей по таблице
Темп. двигателя Время
17°C ————— 180 с
20°C ————— 40 с
40°C ————— 40 с
41°C ————— 0 с
Примечание: Если обороты превышают 2500 об/мин, свечи отключаются.
Сообщение DieselFan » 30 ноя 2012 17:16
Не знаю откуда, с АстраКлаб дёрнул:
Накаливание
Общие данные
Основная задача функции накаливания состоит в прогревании камер сгорания, чтобы
был возможен быстрый и надежный пуск двигателя при низких температурах.
Накаливание может также активироваться в связи с регенерацией улавливателя
мелких частиц.
Варианты двигателя Z19DT и Z19DTH имеют свечи накаливания 11 В. Z19DTR имеет
свечи накаливания 4,4 В, которые помимо этого длиннее свечей накаливания для
Z19DT/DTH. Если свечи накаливания, предназначенные для Z19DT/DTH (11 В), будут
по ошибке смонтированы в Z19DTR, тот возникнет симптом, что мотор как-будто
медленно заводится. Если же, напротив, свечи накаливания для Z19DTR (4,4 В) будут
смонтированы в Z19DT/DTH, то свечи накаливания могут расплавиться и причинить
серьезные повреждения двигателю.
Функция накаливания имеет пять различных подфункций:
• Ранний накал
• Накаливание
• Стартовый накал
• Поздний накал
• Промежуточное накаливание
Для воспламенения впрыснутого топлива необходимо, чтобы тепло, создаваемое
компрессией, было достаточно высоким. При запуске холодного двигателя
компрессионная утечка и потери температуры будут больше, чем на горячем
двигателе. Это может привести к тому, что топливо не достигнет температуры
воспламенения при попытках запуска, двигатель тогда не будет запускаться. Обратите
внимание: тип блока управления накала отличается между Z19DT/DTH,
соответственно Z19DTR.
В головке цилиндров смонтированы свечи накала (398), по одной в каждом цилиндре.
При включении накала свеча нагревается, в первую очередь в её верхней части,
которая входит в камеру сгорания. Это позволяет поднять температуру топлива до
уровня, необходимого для воспламенения. Так как потребление топлива свечами
накала очень высокое, они управляются блоком управления ECM через блок
управления свечами накала (596).
Для увеличения нагрузки двигателя при регенерации может быть включено
накаливание. Потребление энергии свечами накаливания увеличивает нагрузку на
генератор, который в свою очередь требует большего момента для своего привода.
ECM будет тогда компенсировать увеличенное потребление момента, увеличивая для
этого количество впрыскиваемого топлива. В результате температура выхлопных
газов будет увеличена и будет увеличен поток выхлопных газов в улавливателе
мелких частиц.
Ранний накал
При поворачивании ключа зажигания в положение ON включается накаливание.
Время накаливания зависит от температуры охлаждающей жидкости. При горячем
двигателе время накаливания равно 0. Одновременно информация о накаливании
подается на P-шину, что считывается главным прибором. Это включает лампу
индикатора предварительного накаливания.
Накаливание через определенное время выключается. Оно заменяется тогда на
накаливание подготовки к запуску. Когда двигатель начинает работать, оно
заменяется на стартовое накаливание.
Накаливание
После завершения предварительного накаливания, начинается накаливание
подготовки к запуску. Его задачей является поддерживать свечи накаливания
горячими в ожидании запуска. Накаливание подготовки к запуску через некоторое
время выключается. Когда двигатель начинает работать, оно заменяется на стартовое
накаливание.
Стартовый накал
Стартовый накал включается при запуске двигателя когда температура охлаждающей
жидкости низкая. Накал выключается при запуске двигателя и на смену ему
включается посленакал.
Поздний накал
Посленакаливание включается после стартового накаливания, когда двигатель
работает. Целью является снизить сбои зажигания и дать более ровный ход, для этого
температура в камере сгорания нагревается, пока процесс сгорания еще не дает
достаточное количество тепла для надежного воспламенения топлива.
Посленакаливание через некоторое время выключается, и это время зависит от
температуры охлаждающей жидкости. Оно выключается когда обороты двигателя или
впрыскиваемое количество топлива превышает установленные нормы. Если
количество оборотов или количество впрыскиваемого топлива опять понижается ниже
нормы, посленакаливание опять включается при условии, что время, зависимое от
температуры охлаждающей жидкости еще не кончилось.
Промежуточное накаливание
Для снижения охлаждения камеры сгорания при низком количестве топлива или при
торможении двигателем (количество топлива = 0) может быть включена функция
промежуточного накаливания. Это уменьшает голубой дым при следующей
акселерации.
Функция промежуточного накаливания может быть также включена при регенерации
улавливателя мелких частиц, в условиях езды, когда нагрузка двигателя сравнительно
небольшая. Высокое потребление энергии свечами накаливания увеличивает нагрузку
на генератор, который в свою очередь запрашивает увеличение момента двигателя
для своей работы. ECM будет компенсировать увеличение необходимого момента,
увеличивая количество впрыскиваемого топлива. В результате будет увеличена
температура выхлопных газов и увеличен поток выхлопных газов в улавливателе
мелких частиц.
При высокой нагрузке двигателя промежуточное накаливание не будет включаться
при регенерации.
Y22DTR Выкручиваем сломанную свечу накала
Сообщение Tumyp » 24 янв 2013 00:28
После того как я сломал свечу по центру вровень с корпусом торчал контактный стержень, при попытки его высверлить, сверло бегало вокруг него и рассверливало большое отверстие практически не сверля стержень, а потом сломалось.
Для удаления стержня была изготовлена втулка из винта М5 с потайной головкой (головка нужна для того чтобы втулка не провалилась глубоко в свечу) В винту было просверлено отверстие диаметром 3мм (диаметр электрода), и сточена резьба (внутреннее отверстие свечи чуть меньше 5мм). Сверлил в токарном станке.
Здесь видно электрод, вставляем втулочку, берём сверло Ф 3 мми вперед, переодически вынимаем сверло и очищаем от стружки.
Я конечно пытался вывернуть всё по хорошему, забивал в полученное отверстие разные звёздочки, но это не принесло ни какого эффекта. Я даже всё бросил и собрал обратно (сама вылетит) и поехал домой, но отъехав с 300 метров от сервиса нажал на газ и услышал приятный звук под капотом. Вернулся обратно. Посмотрел остатки свечи на месте 🙁 просто сечёт с боку. Делать не чего надо доделывать.
Так как у меня там уже не было резьбы (свеча была на холодной сварке так она мне досталась от прежнего хозяина, кстати завтра посмотрю по бумагам какой московский сервис так сделал) терять мне было не чего я взял сверло Ф 9,5 мм и просверлил до конца резьбы свечи (видно появился зазор между свечой и головкой). Выломал край не досверленной резьбы отверткой. Нарезал резьбу М 12Х1
потом сверлом Ф 5 мм рассверлил внутреннее отверстие свечи и ещё глубже высверлил стержень. Нарезал резьбу М6Х1, ввернул в неё шпильку накидал сверху гаек, навернул две гайки и начал тянуть, и о чудо, она пошла. После этого сверлом Ф8,5 зажатым в патрон руками прочистил канал под свечу. Завёл машину, чтобы выдуть мусор. (металлической стружки там не было так как все сверления и нарезание резьб происходили с остатком свечи затыкавшем канал)
У меня была заготовлена проставка с того года (как и свеча).
Проставка изготовлена из штуцера тормозной трубки УАЗ\ГАЗ. Внутреннее отверстие рассверлено в станке и нарезана резьба М10Х1, с наруже на ней уже была заводская резьба М12Х1.
Примерив подточил шестигранник на втулке.
навернул втулку на свечу и завернул в головку сначала проставку, а потом и свечу до упора. Готово
Использованный инструмент:
Дрель электрическая
Токарный станок (можно было обойтись и дрелью)
Свёрла Ф3; 5; 8,5; 9; 9,5.
Держатель метчика торцевой с трещёткой
Метчики М6х1; М10Х1; М12Х1 (соответственно первый и второй номера)
Болгарка (можно точило)
Длинные головки на 10 и 12, простая головка 8 (подходит вместо звёздочек торкс), трещётка, отвёртка, рожковый ключ на 10
Источник
