Как проверить аккумулятор для видеокамеры
В любых современных устройствах, которые работают автономно есть или батарейки, или аккумуляторы. Чаще всего в гаджетах, смартфонах, планшетах, фотоаппаратах и видеокамерах устанавливаются аккумуляторы. Все дело в том, что такие устройства потребляют достаточно большое количество электрической энергии, с которыми батарейки бы почти не справились. А вот аккумуляторы -, имеющие большую мощность, и способность многократного заряда с этой задачей справляются на ура. В данной статье мы поговорим о том, как проверается батарея для видеокамеры чтобы ее использование было максимально эффективным и безопасным.
Что такое аккумуляторы для фотоаппаратов и видеокамер?
Аккумуляторная батарея является достаточно простым устройством, обеспечивающим потребление электронному устройству питания. Она представляет собой источник питания и контрольную панель. Кроме того, в любом аккумуляторе есть контроллер, который не дает ему перегреться и воспламениться. Поэтому, лучше купить АКБ, а не обыкновенную батарейку.
Выход батареи на видеокамере из строя может полностью сорвать съемки. А еще бывает, когда отснятый материал из-за неисправной батареи и вовсе не сохранялся. Для того, чтобы избежать неприятных ситуаций, перед использование аккумулятор стоит проверить.
Как проверить аккумуляторы для фотоаппаратов и видеокамер
Прежде всего, его стоит осмотреть на внешние дефекты. Аккумулятор не должен быть поцарапанным, контакты должны быть чистыми, а сама батарея не должна быть вздутой. Кроме того, если вы ранее роняли устройство, то ее использование может быть небезопасным, а цена такой эксплуатации будет слишком высокой.
Далее, если все пункты соблюдены, стоит поставить аккумулятор в видеокамеру. На экране камеры будет отображен процент или уровень заряда батареи. Если вы считаете, что его недостаточно – оставьте аккумулятор на зарядном устройстве. В целом. Для полного заряда понадобиться всего два – три часа.
Далее, можно протестировать батарею, проведя пробную домашнюю съемку. Таким образом вы увидите, на сколько времени вам хватит работы аккумулятора. Если же продолжительно покажется маленькой, то с собой лучше взять запасной батарейный блок.
Если все нюансы соблюдены, то можно отправится на съемки красоты Киева и Украины.
Бывают ситуации, когда со временем использования аккумулятор теряет свою емкость и начинает разряжаться быстрее, чем сразу после покупки. Однако такая проблема может свидетельствовать не только про неисправность аккумулятора, но и про нарушение работы самой камеры. Для того, чтобы понять какая причина быстрого разряда можно проверить аккумулятор.
Для этого, на сайте некоторых производителей есть специальные программы и инструкции к их использованию. Скачать их можно бесплатно, или по символической стоимости. Если же этого не предусмотрено, то можно заказать в интернет магазине новый, оригинальный аккумулятор и проверить работу камеры вместе с ним. Если ситуация не измениться, то явно причина кроется в самой видеокамере.
В каких случаях емкость батареи может снижаться?
Параметры заряда были некорректными. Это значит, что во время того, когда аккумулятор находился на зарядке, были перепады напряжения, или же сам аккумулятор слишком долгое время был подключен к сети электропитания;
Аккумулятор поддавался глубокому разряду. Лучше не оставлять на хранение батарею разряженной. Она все равно будет разряжаться дальше и в какой-то момент произойдет глубокий разряд, после чего батарея может не включится.
Использование видеокамеры при низких температурах приведет к снижению емкость, а вот при высоких – наоборот, к восстановлению. Однако оба процесса достаточно опасны.
Источник
Видеокамера не работает аккумулятора
Злое утро, дешёвые враги.
Давно хотел второй аккумулятор для своей видеокамеры Sony HDR-HC5E, но и родного всегда хватает (NP-FH60 на 1000mAh), тк за деньги (пока) съемками не занимаюсь.
Тут подвернулся за не дорого NP-FP91 на 2700mAh.
Модель аккумулятора в данном случае не имеет ни какого значения, тк у Sony есть всего 3 типа и они все взаимозаменяемы (только боковые пластмассовые направляющие нужно чуть подрезать у старых моделях, что б к новым камерам влезло).
NP-FP70 — самые старые,
NP-FH70 — средней старости,
NP-FV70 — современные.
Сказали, что «отлично работает, но пользовались много и надо несколько раз сунуть-высунуть в камеру, а то не всегда срабатывает.
И что 40-60 мин держит отлично».
Сунул в камеру, подключил зарядку и жёлтая лампочка стала очень быстро моргать на камере.
Это означает, что вообще нет контакта с аккумулятором.
Подержал ночь — толку нет.
Мультиметр показывает 0,0в на контактах.
Знаю, что такого быть не может, тк должно быть хоть какое-то остаточное напряжение. Думаю — оборван контакт внутри.
Решил аккуратно вскрыть (простукиваете резкими движениями молотком по шву и идеально отходит, без ломания и разрезания скальпелем.
Придерживаем пальцем чёрную контактную группу и снимаем крышку (иначе выломаете все 4 контакта).
Сразу же обнаружилась причина — отломился язычок от самого аккумулятора на плату.
Ну думаю — вот она проблема и сейчас напаяю латку и проблема решена.
Но хрен там.
Замыкаю железочкой лопнувший язычок, но напряжения на контактной группе НЕ появляется почему-то.
Хотя напряжение на самих язычках ДО платы — 5,7в (как раз такое и должно быть, если не заряжали давно).
Проверил на плате все резисторы, конденсаторы и транзисторы — все в норме.
Не стал лишь проверять 4 микросхемы, тк не знаю как их проверить.
Микросхемы:
C2KS,
FP90 (под наклейкой очень плохо читаемые буквы 9202/S15P),
968BE/W76AAX,
3J23.
Вопросы —
1) Почему не заработала контактная клеммная группа, если ж обнаружилась главная поломка — отрыв язычка аккумулятора от платы?
2) Нужно ли позванивать 4 микросхемы? Если да, то как?
3) Какие еще варианты простого поиска проблем?
PS: напомню тем кто забыл — я не радиоэлектронщик и быть им не собираюсь.
Просто иногда люблю попаять и прозвонить, в охоточку.
Починить этот аккумулятор принципиально очень хочу, поэтому прошу отнестись без юмора.
Всем заранее большой Рахмет.
Что б увеличить — нажать потом на «+» на картинке.
Источник
ДД. Подскажите -как оживить старую камеру Sony
Я очень сомневаюсь, что там именно двухполяр > вытряхнуть все внутренности из старого мертвого АКБ, купить и поставить внутрь/внешне 4-е новых АКБ, собранных в схему со средней точкой(+3В, ноль,-3В) и таким образом опдключить к камере?
ни к чему ей двухполярное питание. Третий контакт — это не «средняя точка питания», это что-то информационное, и не только в соньках, кстати, так сделано.
В корневом вы пишете
[em] Есть: сама эта камера, есть старый АКБ к ней(STAMINA,мертвый), есть зарядное устройство к ней(исправное) [/em]
— а что собссно мешает питать камеру от этого зарядного? Кабеля какого-то нет или что?
> Смущает то, что хотелось бы независеть от емкости батареек — камера нужна только для оцифровки старых касет — потом в помойку ее.
>
Исчо? Давайте исчо:) У большинства старых камер Сони зарядное втавлялось вместо батареи и камера от неё работала.
++Верно.
У вас я понял зарядное так не может.
++Точно, не может. Оно может лежа отдельно от камеры заряжать всунутый в зарядку АКБ и все. Но АКБ сдох и незаряжается сволочь как его не умоляй.
Ну так купите другой источник и присабачьте через зарядку, используя её как адаптер.
++Да есть , есть источник от другой камеры. Хороший, исправный, чистый и нецарапанный. Но он гад имеет ДВА контакта — плюс и минус . А камере нужно ТРИ — плюс, минус и еще третий(имхо — ноль). ))
Лана, а неподскажет-ли сЭр, где можно купить источник питания для такой старой камеры? Я имею ввиду нормалmный штатный сетевой адаптер, который подходит к камере?
Re:Сонькино питание .
> ++Да есть , есть источник от другой камеры. Хороший, исправный, чистый и нецарапанный. Но он гад имеет ДВА контакта — плюс и минус . А камере нужно ТРИ — плюс, минус и еще третий(имхо — ноль). ))
++++++
По моим наблюдениям, Камеры Сони без аккумулятора, только от сетевого блока питания, работают нормально. В разъеме сетевого питания имеется три контакта, но реально задействовано только два, широкий (-) и один из узких(+). Третий контакт никуда не подключен. От сетевого блока питания к камере идут только ДВА провода и никакого еще «нуля» там нет. Если смотришь на разъем внешнего питания НА камере сзади, то широкий (-) контакт оказывается сверху, а узкий с (+) внизу слева.
Разбираются Сони при наличии мелкого инструмента (и рук) также без особых проблем и впоне работоспособны в «разложенном по столу» состоянии, так что можно подпаять провода для внешнего питания.
Источник
Несложный способ восстановления работоспособности Li-Ion аккумуляторов от портативных устройств
Привет всем юзерам хабра, сегодня я буду рассказывать про то, как я довольно таки простым методом, восстанавливаю нерабочие Li-Ion аккумуляторы от портативных устройств до того как обзавёлся таким замечательным устройством как Imax B6. Таким методом я восстановил работоспособность уже, наверное, трем десяткам аккумуляторов от разных гаджетов, от фотоаппаратов до MP3 плееров, но я замечу, только восстановил работоспособность, емкость таким образом вернуть не получится, да и лично я не встречал способов вернуть емкость для такого типа аккумуляторов. К слову, емкость, которая останется в аккумуляторе, очень сильно зависит от того сколько аккумулятор пробыл в такой «клинической смерти».
Скажу сразу, данный метод не претендует на что-то из разряда «Вау, это что-то новенькое» но, тем не менее, не все про него знают. Суть данного метода чтобы «толкнуть» аккумулятор.
Вот видео всего процесса:
(информация что ниже будет дублировать информацию, предоставленную в видео)
Для того чтобы попробовать вернуть в жизнь аккумулятору нам понадобиться:
— Блок питания который выдаёт постоянное напряжение от 5 до 12 Вольт;
— Резистор номиналом от 330 до 1000 Ом, рассчитан на мощность 0.5 Вт, а хорошо бы и по мощнее;
— Вольтметр для того чтобы контролировать напряжение (по желанию).
Как правило, большинство блоков питания от Wi-Fi роутеров, свичей и модемов идут с разъемом 2.5 мм, например такой как на фото:
Почти всегда центральный контакт разъема имеет плюс, а боковой минус, и еще, как правило, полярность изображают на самом корпусе блока питания:
Как видно на фото мой блок выдаёт постоянное напряжение 12 В об этом свидетельствует значок посредине между 12V и 2.0A.
Ток блока питания должен быть выше 0.1 А.
Отключаем блок питания от сети чтобы уберечься от короткого замыкания которое может вывести из строя блок, подключаем так, как показано на рисунке, а именно, плюс 12 В к одному концу резистора, а второй конец резистора к плюсу аккумулятора (как правило у аккумулятора указанная полярность, если нету, то нужно как-то узнать где плюс а где минус), минус блока питания подсоединяем к минусу нерабочего аккумулятора.
Смотрим на напряжение если есть такая возможность, оно должно начать потихоньку расти, как только поднимется до 3.3 В то заряжаем уже посредством самого устройства от которого аккумулятор, после этого обязательно нужно следить за температурой аккумулятора на протяжении всего процесса заряда, пробовать рукой не начинает ли он греется, если аккумулятор начнёт быть более чем тёплым или горячим, немедленно вынимаем аккумулятор из устройства, он восстановлению уже не подлежит.
Если же нету возможности смотреть за напряжением, то делаем такую зарядку минуту или две, и вставляем в наше устройство чтобы посмотреть принимает ли оно аккумулятор или нет.
Давайте рассчитаем ток зарядки аккумулятора по Закону Ома (I = U / R) для случая с 12 В блоком питания:
12 В / 330 Ом = 0,036 А(36мА), то есть ток заряда будет 36 мА или же если взять резистор на 1 КилоОм тогда будет 12 В / 1000 Ом = 0,012А (12 мА).
То есть, при 12 В напряжении источника питания, зарядный ток будет составлять 36 мА, это если использовать резистор на 330 Ом, а если резистор взять резистор на 1 КОм, то ток зарядки будет составлять 12 мА.
Для случая с 5-ти вольтовым блоком питания (как правило, это зарядки для смартфонов):
5 В / 330 Ом = 0,015 А(15 мА), то есть ток заряда будет 15 мА или же если взять резистор на 1 КОм тогда будет 12 В / 1000 Ом = 0,005А (5 мА).
Как видим в этом случае ток зарядки, а соответственно и скорость роста напряжения на аккумуляторе будет ниже, по этому для случая с 5 В блоком питания можно взять резистор от 100 Ом, 5 В / 100 Ом = 0,050 А(50мА).
Не советую злоупотреблять токами зарядки(50 мА более чем достаточно для «толчка» аккумулятора) и завышением напряжения выше 4.2 В, в сети есть достаточно видео с возгоранием литиевых аккумуляторов, например вот:
Так что весь процесс восстановления работоспособности аккумулятора должен, проводится только под наблюдением. Нам главное только вывести аккумулятор из того состояния при котором контроллер, что внутри батареи, отключает аккумулятор от нагрузки.
Почему это работает?
Дело в том, что в аккумуляторах от многих портативных устройств есть контроллер, который следит за напряжением на аккумуляторе, если аккумулятор не использовать или же он долго полежит в разряженном состоянии, то контроллер как бы отключает рубильник, который соединяет аккумулятор от контактных площадок к которым подключается устройство.
Делается это то ли для защиты устройства то ли для того чтобы потребитель через некоторое время покупал новую продукцию.
PS Есть ещё один способ которым я давно пользовался, вместо резистора взять компьютерный вентилятор 80х80 мм, правда минимальное напряжение в таком случае будет от 8 В ну а максимальное 16 В, но способ с резистором более проще, да и не у каждого есть вентилятор.
PPS Как говорят люди в комментариях, риск возгорания восстановленного аккумулятора повышается, особенно в момент первой зарядки, ещё раз акцентирую внимание на этом, следите за температурой на аккумуляторе при первой зарядке.
PPPS Не рекомендую восстанавливать очень старые аккумуляторы, которые пролежали в мёртвом состоянии больше чем пол года, так как у них риск возгорания будет ещё выше.
Источник