Ворота дорхан не работает концевик

Не закрываются распашные ворота Дорхан 5000

titov

Эксперт

Принцип выхода питания на моторы прост:

• Для Закрытия — Фаза появляется на клемме «ЗАКР»
• Для Открытия Фаза появляется на клемме «ОТКР»
• Ноль Всегда на COM (ОБЩИЙ)

* Это если Входное питание подключено правильно (L- фаза , N-Ноль)
* Если ворота открываются внутрь

Отсюда и копать:

Проверить выход напряжения с платы:

1. Отключить клемы моторов
2. Подключить вместо них лампочки (просто тестер тут может Вас обмануть)
3. Понажимать пульт → посмотреть на лампочки (учесть то, что створки имеют задержку)

*Достаточно одной лампочки: Подключить её на одну колодку и менять только провод фазы, подключая его к разным клеммам (ОТКР/ЗАКР)

=> Если лампочки горят как положено, то плата условно исправна.

Поверить исправность моторов:

1. Выставить проверяемую створку под 45гр
2. Подать напрямую питание 220В на мотор в одну сторону (Ноль питания с Общим привода, Фаза питания с направлением ОТКРЫТИЯ привода, и Закрытие соответственно)
3. Проверить также второй привод
4. Если при подаче питания какой-то привод не движется в определённом направлении, то проверить в приводе исправность концевика соответствующего направления, также проверить провода и контакты на концевик.
5. Если концевик исправен, то проверить привод нужно от другого, заведомого исправного провода.

Источник

Ворота не закрываются до конца, причины и методы их решения.

Распространенная неисправность, когда автоматические ворота не закрываются до конца. Причин может быть несколько. Они могут быть обусловлены ошибками автоматики и механическим износом конструкции.

Начнём с автоматики.

• После поступления команды на закрывание блок управления запускает мотор. Он должен обеспечить движение до момента срабатывания концевика на закрытие. С этой целью производитель предусматривает специальный узел-концевиковый механизм. У многих ворот таковой реализован как взаимодействие геркона и магнита. Не редкость когда используется обычный микро выключатель. Причина №1 – не правильно срабатывает концевик на закрывание.
• Особенностью асинхронных моторов переменного тока является наличие пускового конденсатора. Срок службы этого узла ограничен, при длительном использовании ёмкость уменьшается, номинальные показатели утрачиваются. Наступает момент, когда двигатель из-за конденсатора теряет свою мощность. В местах где будет требоваться даже незначительная нагрузка электропривод будет останавливаться. Причина №2 – выход из строя пускового конденсатора.
• Современные модели, имеющие функцию замедленного хода, оборудованы энкодером. Это датчик, функционал которого считать обороты. Когда блок управления видит неверные данные об оборотах вращения, ворота не закрываются до конца. Причина №3 сломан энкодер.
• Некоторые производители снабдили схемы аварийными таймерами. Суть работы которого прекращать подачу напряжения через определённый промежуток времени, обычно это время немного больше, чем требуется на совершение манёвра открытия или закрытия. Таймер программируется в процессе первой пусконаладки. Но микросхема памяти может сбросить показания. Причина №4 -таймер цикла подачи рабочего времени нуждается в программировании или ремонте.
• Если ваши распашные автоматические ворота не закрываются до конца, то после проверки концевиков и времени цикла, обратите внимание на подводящие провода. Очень часто монтажники ворот совершают оплошность, применяя для подводки жесткие одножильные провода. Зимой оплётка дубеет и провод от движения створки «перекачивается», контакт при повороте провода пропадает, ворота останавливаются. Причина №5— подводящие провода.

Износ и отсутствие обслуживания описаны ниже:

Если сектор движения полотна ограничен, например, заусенцы, подклинивание, отсутствие смазки, набивание снега внутрь консольной балки, такие ворота не закрываются до конца. Требуется обслуживание механической части. Цель добиться лёгкого хода во всем диапазоне движения. Если вам не под силу выполнить настройку таких ворот, мы вам поможем.

Если секционные ворота не закрываются до конца, прежде всего, обратите внимание на торсион. Именно не правильно натянутые пружины могут вызвать торможение. У верно навитого торсиона, когда ворота находятся внизу, присутствует зазор между витками пружины. Проверьте крепление муфты соединения валов, если половинки её разошлись, о чём свидетельствует потертости вала, это непременно приведёт к «закусыванию» пружины. Внешний вид такой пружины особенно бросается в глаза. Она не провисает под своим весом, а наоборот приподнята к верху. В подтверждение тому, переведя секционные ворота в ручной режим, наблюдается затруднение манёвра на последние 15 см хода перед полом.

Типовые неисправности

Hoermann:

Ворота доходят до пола и «отскакивают» на 40 см. Происходит подобное из-за несоответствия нуля пола и точки закрытия. После настройки ворот ими пользовались, затем положили на пол плитку, уровень приподнялся, но воротам этого не объяснили. В холодное время года, когда налицо сезонные деформации грунта в проеме такое тоже может наблюдаться. Необходимо вызвать мастера и провести ревизию, запрограммировав ваш SuprаMatic под новые условия. Резюме: ворота Херман не закрываются до конца из-за отсутствия нормальной регулировки. Чувствительность привода не позволит согнуть или испортить механизм.

Обратите внимание на ролики верхнего полотна, не симметричное их расположение, помимо ранее сказанного, тоже может дать такую де симптоматику.

Дорхан (Doorhan):

Откатные ворота Дорхан не закрываются до конца. Большинство электроприводов откатных конструкций это Sliding. Плата управления привода PCB-SL имеет резистор для подстройки TIMER W. Эта установка регулирует время реверса после срабатывания концевого выключателя. Обычно при первом пуске её проверяют, установив в крайнее положение против часовой стрелки. Функция интересна для снятия инерционности от качения тяжёлой рамы. Она редко востребована. Приведите резистор в нулевое положение и всё поправится. Если требуется более плотное примыкание при запирании, передвиньте магнит в соответствующую сторону, добившись отсутствия зазора в ловушке.

Алютех (Alutech):

Ворота Алютех не закрываются до конца. Alutech комплектует свои изделия электромоторами Nice. Все потолочные варианты Nice имеют двигатели постоянного тока и отслеживают нагрузку. Логика электроники по скачку тока приходит к выводу, что в зоне движения находится препятствие. Срабатывает алгоритм реакции электродвигателя на препятствие, как следствие не закрытие до конца. Опытный мастер сначала разблокирует ворота в неавтоматический режим, определив где присутствует заедание роликов. Завершить такое обслуживание необходимо базовым программированием крайних точек, усилием и чувствительностью.

Источник

Поиск и устранение неисправностей автоматики для откатных ворот

В этой статье приводятся публикации призванные облегчить пользователю самостоятельный поиск неисправностей и ремонт автоматики для откатных ворот. Мы не занимаемся ремонтом автоматики приобретенной в других магазинах. Данные публикации имеют исключительно осведомительный и общеобразовательный характер. Все действия Вы производите на свой страх и риск.

Итак, если Вы столкнулись с такой ситуацией, что с утра нажимая на кнопку пульта. и ничего не происходит, ворота не открываются. То же касается нестабильной работы двигателя — непредвиденно остановливаются посередине итд итп. Первая мысль посещающая пользователя — «Все пропало!» Но не нужно паниковать, как правило загвоздка в какой-то мелочи. Порой сразу начинают негодовать, что мол автоматика плохая, а вместе с ней и продавцы нехорошие люди. Но не стоит забывать, что электропривод работает в связке с такими вещами как проводка (иногда похабная), навешанная периферия (лампа, фотоэлементы, GSM-WIFI-модули, умные дома, home-link и др.) довольно часто проблема кроется в этом. Сейчас мы попорядку во всем разберемся. Моделей и производителей автоматики для откатных ворот существует превеликое множество и описать каждую модель не хватит никакого времени, посему я изложу общие принципы, которые справедливы для большинства моделей автоматики и если вы последовательно будете следовать нижеизложенному алгоритму, то с вероятностью 85-90% вы найдете неисправность и возможно даже устраните ее. Данная статья не это посыл Вас в известном направлении, напротив, это те вещи, которые Вы можете и должны сделать, как грамотный пользователь, а если не хотите или не умеете, то сразу снимайте привод и везите в сервисный центр. Итак, поехали.

1. Открыть крышку привода и визуально осмотреть плату на предмет подгораний, обугливания итд. Такое как на рис. ниже сразу выкинуть и заглянуть сюда или сюда. И желательно прочитать эту статью.

Если обуглился варистор — выкусить его и заменить сгоревший предохранитель, если все заработало — впаять новый варистор с Vmax 250V.

2. Проверить подачу и качество питания 230 В, в принципе, если светодиоды на плате горят, то питание подается, стоит проверить находится ли напряжение в адекватных пределах 230+-10%. Если не горят, то проверить целостность предохранителей и трассы питания, довольно часто бывает, что провод в земле перебит и привод работает через слой влажной земли, в это случае полезно запитать его от заведомо исправной переноски минуя вашу линию питания мотора. Если предохранитель и трасса целы, «звоним» тестером трансформатор — первичную и вторичную обмотки. Если трансформатор сильно греется, то это явное указание на его неисправность. Если причина в нем — заменяем его на таковой с аналогичными параметрами, обычно это 12+12В, т.е 2 вторичные обмотки по 12 В. Заменить можно на отчественный (ТПШ-5-220-50 12+12V), хотя сейчас в радиомагазинах уже есть и «родные» китайские трансформаторы. См рис.

3. Если питание подается и трансфоматор в порядке, но все равно привод не работает, то отсоединяем всю навешанную периферию — лампу (в ней может быть кз), фотоэлементы (может быть неконтакт, деградация линз от УФ излучения, окисление контактов итд). Отсоединение происходит не только физическим отключением проводов. Да, лампу можно просто «выдернуть», а вот на вход фотоэлементов нужно поставить перемычку соединяющую ее с общим проводником GND, COM, минус, итд. Вход фотоэлементов обычно называется IR, INFRD, PHOTO, PH, Ph1, Ph2. Если какой-то производитель, САМЕ или NICE, например имеет свою номенклатуру, отличную от интуитивно понятной, то имеет смысл погуглить пдфки с ихней инструкцией и по ней уже отключить фотоэлементы. На некоторых моделях предусмотрен также вход экстренного останова STOP, STP он также должен быть закорочен с общим. Это отключение периферии нужно для «чистоты эксперемента» дабы отбросить все посторонние факторы. Вот несколько примеров отключения фотоэлементов:
Для привода GANT BS-IZ (PROFESSIONAL PS-IZ, NORDMOTORS, BAISHENG)

Для MILLER TECHNICS MT-1000. INFRD-GND, STOP-GND

Для STEELON NAVI-600\1000\1500. YOUGATE ASG-600\1000. G-LOCK. Клеммы 8 и 9.

Для GANT IZ-600: — белая перемычка IR-COM. Красная STP-COM.

Для GANT IZ-1200: — белая перемычка IR-GND

Для BFT серии DEIMOS старого и нового:

COMUNELLO FORT-500/700: DSI-GND, STOP-GND.

Для FAAC 740/741: Фирма FAAC здесь переплюнула всех — для отключения периферии нужно поставить 6 перемычек, как правило, 5 уже Вам или Вы поставили при монтаже и теперь нужно поставить одну отвечающую за фотоэлементы.

Схема для FAAC 740/741 когда все отключено:

Для Doorhan Sliding, Alutech ROTO, AN-MOTORS ASL: Ph1-GND и Ph2-GND. STOP-GND также.

Для CAME BX-74/78. Установить перемычку 1-2, 2-С1 и 2С3 или можно отключить все это на DIP селекторе — см. родной мануал.

По NICE ROBUS, ROX, ROAD итд ищите информацию как отключить фотоэлеметы в родных инструкциях. Ваш покорный слуга имеет свое скромное и абсолютно личное, субъективное мнение, что у приводов Nice все неоправданно усложнено, даже элементарные вещи, но кому-то нравится — на вскус и цвет как говорится. И да, мы не заставляли Вас покупать Найс.

4. После того как фотоэлементы отключены пробуем запустить привод пультом — вероятных исходов здесь два — или «поедет» или «не поедет». В первом случае мы понимаем, что проблема была в фотоэлементах и далее разбираемся с ней — повреждена проводка, выход из строя одного или обоих сразу фотоэлементов, фотодеградация пластиковых линз встроенных в крышки, затекшая вода, итд.
Если таки «не поехал», то нужно запустить привод принудительно, без пульта и в обход радиоприемника (возможно дело в нем). Принудительный запуск осуществляется следующим образом — у каждого электропривода на слаботочной колодке имеются клеммы CYCLE, PP, START, PUSH, OPEN-A, SBS (step by step) итд, так вот кратковременное замыкание (1 сек) их скрепкой с общей клеммой GND, COM «минус» приведет к началу маневра ворот — они начнут закрываться или открываться, для нас это не суть важно. Если это произошло, то сделать несколько циклов открытия-закрытия убедившись в стабильности работы. В этом случае «копать» приемник, возможно он «забыл» пульты, в этом случае нужно прописать их заново см. инструкцию вашего привода. Иногда бывает полезно сначала стереть все пульты, а потом уже прописать их. Если пульты ни в какую не пишутся в приемник, есть смысл установить внешний приемник, например, внешний универсальный приёмник REC-2, он вместо вас будет замыкать на 1 сек клеммы принудительного запуска.
Если случился второй из вероятных вариантов — «не поехал», даже по принудительному запуску, то тут ваша компетенция, как пользователя, заканчивается — обращайтесь в сервисный центр.

5. Ворота сами открываются (живут своей жизнью). Варианты тут следующие: нестабильное напряжение, ошибка в подключении периферии, что-то с приемником. Методика следующая — убеждаемся, что напряжение в сети нормальное 230+-10%. Если с напряжением все в порядке, то отключаем ВСЮ периферию как это было описано выше, стираем все пульты из памяти приемника и наблюдаем несколько часов, что будет, можно погонять мотор принудительным запуском, как это было описано выше. Если самовольных открытий нет, то прописываем пульты заново в приемник и опять наблюдаем. Если проблема повторяется — выход такой опять стереть все пульты и установить внешний приемник, например REC-2. Если проблема повторяется при подключении периферии — разбираемся с ней и ее проводкой. Если проблема не уходит — обращаемся в сервисный центр.

6. Следующий случай — выход из строя симистора ВТА16, BTA24 и им подобных. Выглядят они вот так, не путать со стабилизаторами 7812 и 7805, кои имеют такой же корпус и могут присутствовать на плате.

В этом случае реле привода включается — слышно характерные щелчки, но движения не происходит. Лечится это либо заменой симистора, либо путем замыкания силовых дорожек тиристора каплей припоя или перемычкой. см. рис ниже. Но прежде нужно проверить предохранитель (если таковой имеется) двигателя на 6А, его перегорание дает такую же картину.

Сам симистор можно не выпаивать. После этой процедуры перестают работать функции плавного стопа и пуска, но полезность этих функций спорный вопрос, зато Вы снова имеете рабочую плату.
Ревизии плат могут меняться, но эти две луженые дорожки все равно хорошо просматриваются. То что они будут другой формы чем те, что изображены выше сути дела не меняет.

7. Недостаточное тяговое усилие. При этом наблюдается нестабильная работа — привод самовольно останавливается посредине, или вообще, где ему вздумается. В этом случае имеет смысл убедиться, что тяговое усилие выставлено на максимум. На некоторых моделях это триммер-регулятор с обозначением «FORCE», у других это производится в меню, у третьих (CAME) переставлением фишек на трансформаторе. Рекомендуем всегда выставлять это усилие на максимум, так как зимой густеет смазка в подшипниках и редукторе, где-то что-то подмерзает, «стареет» фурнитура и пользователи, которым нравится, чтобы было «посерединке» могут столкнуться с описаными выше проблемами.

8. Пусковой конденсатор. Редко, но бывает, что его «вспучит» или «вздует» и он не выполняет свою функцию, при этом мотор едет нестабильно — рывками. В этом случае заменить конденсатор аналогичной емкости и вольтажа.

9. Еще одна, достаточно редко встречающаяся неисправность это выход из строя геркона концевого выключателя. Проблема сия устранима достаточно легко. Понять, что вышел из строя геркон можно понять, если посмотреть на светодиодные индикаторы концевых выключателей OL и CL.

Если к блоку герконов над зубчатым колесом не подведен ни один магнит (ворота в среднем положени), то если герконы исправны должны гореть оба индикатора OL и CL. А вот ежели один из них поврежден, то какой то и из индикаторов гореть не будет.
Переходим к ремонту. Снимаем блок герконов.

Герконы залиты белым клеем. Если сгоревший геркон не видно визуально, то пользуемся тестером-мультиметром. Общий провод — красный ;). Далее идем на радиорынок и покупаем аналогичный нормально-разомкнутый, двухконтактный геркон, стоимость у дедов-старьевщиков 5-7 грн макс. После этого берем паяльник и производим замену неисправного геркона. Вот и все. Ставим блок герконов на место и наслаждаемся комфортом.
Справедливости ради стоит отметить, что в последние годы производители откатной автоматики отходят от использования герконов в блоках концевых выключателей, их место занимают транзисторы, в связи с этим блок концевиков уже требует питания +5 или +12 В. В теории вышедшие из строя транзисторы тоже можно заменить. На рис. плата транзисторных концевиков — видно 2 транзистора реагирующих на магниты и один ключевой.

Если все же после всех наших усилий плату «оживить» не удалось, но двигатель и редуктор «живы», то имеет смысл задуматься о покупке новой такой же или функционального аналога DC-43M или CBSL-220.

Как установить плату в привод Professional PS-IZ, GANT BS-IZ

10. Если случилось, что ворота «задавило» в уловитель и Вы не можете разблокировать редуктор штатным ключем, то возьмите гаечный ключ на 13 и открутите зубчатую рейку, что находится над зубчатым колесом и «освободите» редуктор. После этого установите зубчатую рейку обратно, зазблокируйте мотор. Подкорректируйте положение концевого выключателя на зубчатой рейке, чтобы «задавление» не повторялось.

Остались вопросы? Звоните, и наши менеджеры с удовольствием проконсультируют Вас по всем вопросам! Звоните или закажите консультацию.

Источник