Вымпел 70 схема не работает

О прошивках

Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.

На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.

• Прошивки ТВ (упорядоченные)
• Запросы прошивок для ТВ
• Прошивки для мониторов
• Запросы разных прошивок
• . и другие разделы

По вопросам прошивки Вы должны выбрать раздел для вашего типа аппарата, иначе ответ и сам файл Вы не получите, а тема будет удалена.

Схемы аппаратуры

Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:

• Схемы телевизоров (запросы)
• Схемы телевизоров (хранилище)
• Схемы мониторов (запросы)
• Различные схемы (запросы)

Внимательно читайте описание. Перед запросом схемы или прошивки произведите поиск по форуму, возможно она уже есть в архивах. Поиск доступен после создания аккаунта.

Справочники

На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).

Marking (маркировка) — обозначение на электронных компонентах

Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.

Package (корпус) — вид корпуса электронного компонента

При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:

• DIP (Dual In Package) – корпус с двухрядным расположением контактов для монтажа в отверстия
• SOT-89 — пластковый корпус для поверхностного монтажа
• SOT-23 — миниатюрный пластиковый корпус для поверхностного монтажа
• TO-220 — тип корпуса для монтажа (пайки) в отверстия
• SOP (SOIC, SO) — миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа (SMD)
• TSOP (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
• BGA (Ball Grid Array) — корпус для монтажа выводов на шарики из припоя

Краткие сокращения

При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:

Частые вопросы

После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.

Кто отвечает в форуме на вопросы ?

Ответ в тему нужна схема зарядного устройства Вымпел-700 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.

Как найти нужную информацию по форуму ?

Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.

По каким еще маркам можно спросить ?

По любым. Наиболее частые ответы по популярным брэндам — LG, Samsung, Philips, Toshiba, Sony, Panasonic, Xiaomi, Sharp, JVC, DEXP, TCL, Hisense, и многие другие в том числе китайские модели.

Какие еще файлы я смогу здесь скачать ?

При активном участии в форуме Вам будут доступны дополнительные файлы и разделы, которые не отображаются гостям — схемы, прошивки, справочники, методы и секреты ремонта, типовые неисправности, сервисная информация.

Полезные ссылки

Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.

Источник

Чинить нельзя выбрасывать! Простой и быстрый ремонт пуско-зарядного устройства.

Всем ремонтерам привет. Сегодня вкратце расскажу о простом ремонте автоматического пуско-зарядного устройства для аккумуляторных батарей “Орион PW 700” .

При первом включении в присутствии хозяина агрегат показывал напряжение батареи на стрелочном индикаторе, светодиоды ,,Напряжение” и ,,Ток” отображали ,,тарабарщину” и процесс заряда не производился.

После вскрытия обнаружился отвалившийся от платы радиатор с диодной сборкой и второй такой же с такой же с сборкой ,,висел” на одной ноге рядышком. Улыбнуло, восхитило.

Первоначальное вскрытие ПЗУ Орион PW 700

Диодная сборка отвалилась

Внешний осмотр платы ничего особого не выявил, окромя вздувшихся силовых конденсаторов и липкой жидкости под ними.

Дабы удобно было юзать плату, откинул все мешающие провода.

Вид электронной платы снизу

Два силовых транзистора, после выпайки оказались в норме, все остальные полупроводниковые элементы без выпайки из платы ,,коротыша” не показали.

Родные транзисторы в норме

Одна из диодных сборок с оторванными ногами показала пробой, втора была жива.

Пробитый диод в первой диодной сборке

Вторая исправная сборка с оторванными ногами

Проверил на всяк пожарный все электролиты ESR-метром, благо их оказалось не много. Они тоже были в норме.

А в это время подсуетившийся хозяин, по моему науськиванию, с оптимизмом и упоением рыскал по друзьям-электронщикам, по мастерским в поисках кондёров и диодных сборок. Принёс два новых кондёра и … разобранный компьютерный блок питания, со словами: ,,Сказали чтобы ты отсюда выдрал диодные сборки и если надо транзюки, хоть они и не очень подходят. Сказали мол что не велика разница, для него и эти сойдут”. Так и вышло, отличие было лишь в напряжении, т.е. родные на 100В – а на подмену 45В. По току всё совпадало. Благо заряд у девайса не поднимается свыше 14В.

Отсавалось за малым, впаять и тестить. Впаял, запустил аппарат через ,,токовую лампочку” на 220Вх65Вт, заработало.

Протестил с нагрузкой из лампочки 12Вх100Вт, работало как миленькое. Протестил на стареньком аккумуляторе – понижающийся зарядный ток и повышающееся напряжение на аккууме показывало. Смотрите фото.

Заметил что охлажадающий кулер работал туговато. Разобрал, почистил, смазал, собрал, проверил в работе – всё гуд!

Очищенный и смазанный кулер

Смазанный и собранный кулер

Не удивляйтесь по фото что радиаторы странно тонкие. Благодаря кулеру, необходимость в радиаторах-монстрах отпадает априори.

ПЗУ пришел с какой то пролитой на него в некоторых местах липкой жидкостью, возможно электролит.

Подтеки под конденсаторами

Отмыл плату спиртом, отмыл корпус под тёплой проточной водой с мылом, просушил, собрал, запустил, работает, подцепил батарею, протестил, всё работает, заряд идёт.

ПЗУ собран и тестируется

Позвал хозяина, поюзали. Хозяин просил растолковать как работает зарядное, так как ему его подарили со словами: “Починишь – твой будет! Если нет – тогда на помойку выкинь!”. Услышал от меня лишь дельный совет – читать внимательно инструкцию по применению. Жизнь показывает что первоисточники надёжнее и лучше обучают (,,испорченный телефон”). 🙂 Повезло что инструкция оказалась в упаковочной коробке и в ней всё детально разжёвано.

Итог. ,,Не так страшен чёрт, как его малюют”. …

Источник

Форум — НПП «ОРИОН СПБ»

Часовой пояс: UTC+03:00

Вымпел-27

Автор	Сообщение
ivzyryanov
Не в сети Зарегистрирован: Чт мар 09, 2017 00:00 Сообщения: 10	Здравствуйте. Не совсем понятен алгоритм зарядки в данной модели. На ночь подключил полузаряженный аккумулятор Forse 60 (WESTA). Плотность в банках была 1,19-1,20. Показывал 12,7v . Решил подзарядить после того, как он разрядился до 5,5v на морозе и так простоял несколько дней. Прикурил, покатался немного (уже потеплело, авто нормально заводится). На дисплее увидел информацию, что заряжен он на 40% всего. На наклейке упомянуто о некой Calcium technology. Соответственно включаю режим II — 16v и ток заряда 6А. Убеждаюсь, что зарядка пошла, ухожу. На утро, через часов 7 вышел посмотреть — а он кипит как кипятильник в банке. Напругу кажет 15,1. Показывает заряд 55%. Ток остался тот же! Покурил форум , где многие предрекают скорую смерть после одного такого «кипячения», и решил переключиться на режим «НОРМА». Для этого отключил аккум в обратной последовательности (из розетки, затем клеммы), дал ему отдохнуть минут пять, и включил в режиме НОРМА с током 2А (ниже нормы, но он же не севший уже). Но за всё время заряда (сутки) на дисплее напряжение не поднималось выше 13,9v (потом даже стало 13,7). Сила тока не опустилась ни на сколько. Емкость показывает 45%. Правда, плотность поднялась до нормы. Думал, дать ему прокипятиться на режиме II (16v) часика три перед установкой на авто, но и тут напряжение на дисплее не поднялось не то что до 15,1, но даже до 14 не дошло. Это никак не вяжется с информацией в инструкции к прибору. Где на схеме (стр. прибор в конце заряда должен показывать минимальную силу тока и макс. напряжение. Объясните, что происходит, и нормально ли это. Takatore Не в сети Site Admin Зарегистрирован: Пт янв 19, 2007 11:02 Сообщения: 3937 Это не емкость в процентах на индикаторе, прекратите придумывать то, что не написано в инструкции, а потом еще и верить в это и другим рассказывать Вот, что написано в инструкции «Процент заряда определяется на основании оценочного алгоритма и позволяет оценить время до полного заряда АБ.» ни больше, ни меньше. Наверное стоит добавить «при заданных вами конечных параметрах и исправной АБ» вот это вообще огонь — «На наклейке упомянуто о некой Calcium technology.» Уж простите но можно рекомендацию производителя, относительно вашей АБ, а не домыслы? Тогда и поговорим, что происходит ivzyryanov Не в сети Зарегистрирован: Чт мар 09, 2017 00:00 Сообщения: 10 Это не емкость в процентах на индикаторе, прекратите придумывать то, что не написано в инструкции, а потом еще и верить в это и другим рассказывать Вот, что написано в инструкции «Процент заряда определяется на основании оценочного алгоритма и позволяет оценить время до полного заряда АБ.» ни больше, ни меньше. Наверное стоит добавить «при заданных вами конечных параметрах и исправной АБ» вот это вообще огонь — «На наклейке упомянуто о некой Calcium technology.» Уж простите но можно рекомендацию производителя, относительно вашей АБ, а не домыслы? Тогда и поговорим, что происходит Простите, перепутал, процент заряда конечно же. Вот, нашел на оф.сайте компании: » Заряд батареи следует проводить в хорошо проветриваемом помещении током в амперах, численно равным 10 % от номинальной емкости (например: 6,0 А при номинальной емкости батареи 60 А|ч). ВНИМАНИЕ. При достижении напряжения 14,4 В на выводах батареи зарядный ток следует уменьшить в два раза и проводить заряд до достижения постоянства напряжения и плотности электролита (с учетом температуры) в течение 10-ти часов, т.е. до полного заряда. В общем случае время заряда зависит от степени разряженности батареи. 3.4 При проведении заряда НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПЕРЕГРЕВ ЭЛЕКТРОЛИТА выше 45С. В противном случае заряд прервать до снижения температуры электролита до 35 С. 3.5 По достижению полного заряда следует проверить уровень и плотность электролита. При необходимости плотность электролита откорректировать в соответствии со значениями, приведенными в пункте 1.2. При этом значения плотности в аккумуляторах батареи должны отличаться не более чем на 0,01 г/см3. Повышенная плотность корректируется доливкой дистиллированной воды. В процессе корректировки плотности и уровня электролита каждый раз батарею следует ставить на заряд на 40 минут при напряжении 15-16 В с целью интенсивного перемешивания электролита.» Источник Оцените статью Вам также может понравиться Как в телевизоре убрать безопасный режим По умолчанию в телевизоре могут стоять задачи, которые Домашний кинотеатр. Улучшаем параметры Для того, чтобы улучшить качество изображения и звука Как починить наушники в случае их поломки Не у каждого человека в доме есть паяльник. Настраиваем и подключаем комнатную антенну Не получится просматривать цифровое кабельное телевидение Правообладателям Политика конфиденциальности Контакты