X fusion sweep rl2 не работает блокировка

Содержание

Переборка X-fusion sweep и еже с ним
DEVILdvs
Тема: X-Fusion устройство, настройки, неисправности, ремонт, обслуживание
X-Fusion устройство, настройки, неисправности, ремонт, обслуживание
X fusion sweep rl2 не работает блокировка

Переборка X-fusion sweep и еже с ним

DEVILdvs

Частый гость

Не более как месяц назад попала ко мне в руки амортизационная вилка X-fusion sweep. Упомянутая вилка была дана «в подарок», собственно как и прочая навеска, при покупке рамы norco range. Sweep изначально «радовал» слегка туповатой работой и едва заметным люфтом ног.

Имея в расположении ряд инструментов, а также некоторые подозрения в надежности данного девайса, я принялся ее расковыривать с целью планово предупредительного технического осмотра.

1.Спускаем воздух из позитивной камеры. Откручиваем маленький винтик, удерживающий красную регулировку отскока. Винтик рекомендую потом закрутить обратно, дабы не потерялся.

2.Ключом на 12 откручиваем гайку в штанине с пружиной. Откручиваем до конца. Если проворачивается, то можно зафиксировать шестригранником на «5» и отворачивать ключом с отверстием (или гаечным). Рекомендуется использовать головку или накидной ключ, так как гайка алюминиевая и разводным (или гаечным с открытым зевом) ключом можно повредить гайку.

3.Ударяем сверху киянкой. Можно бить как по гайке, так и по торчащему штоку. По штоку безопаснее с точки зрения исключения повреждения гайки.

4.В правой ноге (масляный картридж) откручиваем гайку не до конца и аккуратно бьем киянкой по гайке; когда гайка уперлась в штаны, откручиваем ее полностью и слегка ударяем киянкой по регулировке отскока (предварительно закрутив ее до упора).

5. Тянем ноги в одну сторону, штаны в другую. На дне штанов установлены резиновые шайбы (у меня на поверхность вылезла только одна; если такое произошло, вторую необходимо индивидуально выковырять из штанов).

6. Откручиваем верхние крышки на ногах. В процессе переборки выяснилось, что стандартная голова на 27 не подходит. Пришлось подрывать гайки тисками, а затем откручивать ключом. Сделано это было, опять же, для исключения повреждения алюминиевых гаек. Правая и левая крышки откручиваются одинаково.

7. Из ноги с масляным картриджем сливаем масло, параллельно двигая шток «туда-сюда».

8.После того как масло слили, приступаем к откручиваю нижних крышек на ногах. Гайки там хитрые – понадобится специальный ключ, либо ключ от vivid, также допустим альтернативный колхозный вариант (затяжка там не особо сильная, поэтому колхозный должен сработать).Можно попробовать открутить съемником стопорных колец,например.

9.Вынимаем картридж. Выливается еще немного масла.

10. Аналогично откручиваем крышку на ноге с пружиной. Вынимаем. На штоке замечены 3 отверстия на регулировки хода вилки – 160, 140, 120.

11.Разбираем масляный картридж. Зажимаем картридж в тиски (2 проточки по бокам позволяют либо воспользоваться ключом, либо зафиксировать картридж в тисках). Головой откручиваем гаечку сверху и НЕ теряем шайбы под гаечкой.

12. Сняв шайбы и отложив их в безопасное место (желательно не потерять их). Аналогичным образом откручиваем крышку картриджа снизу,воспользовавшись ключом от vivid.

13.Вынимаем исполнительный механизм отскока и вытряхиваем из картриджа полый перфорированный болтик с пружинкой (пружинки нет на фото). На кой тут вся эта конструкция я покамест не понял, так как шайбы прикрывают 3 отверстия (при сжатии вилки), а 3 открыты всегда. Стоит отметить, что эти 3 всегда открытые отверстия достаточно большие и, согласно моим предположениям, какого либо ощутимого сопротивления не окажут. Таким образом шим стек останется неподвижным.

14. Вынимаем поролоновые колечки из штанов (они, к слову, были достаточно сухие). Колечки чистим от старого масла,грязи и кидаем в стакан со свежим маслом (у меня синтетика motul10 W). После чего начинаем чистить штаны от всякой пакости. Для чистки я использовал ранее изготовленную резьбовую штангу с насаженным на один конец деревянным цилиндром. Рекомендую на штангу одеть термоусадочную трубку, во избежание повреждения сальников (или чистить предельно аккуратно, что я и сделал). В процессе чистки вывалилось внутреннее пружинное колечко сальника и «хрен ты его обратно поставишь» (у меня, по крайней мере, не вышло), пришлось снимать сальники.

15. Какой либо НЕ острой приблудой, предварительно подложив тряпку или иной мягкий упор, цинично выковыриваем сальники из недр штанов. При этом необходимо снять наружние пружинные колечки.

16. Чистой ветошью протираем сальники и посдочные места под них,устанавливаем на место вымоченные в масле поролоновые колечки и впрессовываем сальники на место (не забыть про внутренние пружинные колечки). Впрессовывать можно специальным инструментом, пластиковой трубой подходящего диаметра или руками. У меня получилось руками. Перед запрессовкой смазывать сальники нет необходимости, так как после установки промаслянного поролонового кольцо все и так усрано маслом.

17. После того как все внутренности вилки очищены и «блестят как у кота яйца», можно приступать к сборке.
18. Густой тефлоновой смазкой смазываем колечко «воздушного» поршня и интегрируем его в ногу. Делаем это аккуратно,дабы не повредить колечко о резьбу. Затягиваем нижнюю крышку на ноге с воздушной пружиной.

19. Той же смазкой смазываем кольца масляного картриджа и вставляем картридж в оставшуюся ногу. Затягиваем крышку.

20. Полностью выдвигаем шток картриджа, откручиваем регулировку отскока и наливаем немного масла. После чего необходимо прокачать картридж поступательными движениями «вверх-вниз», пока масло не утечет вовнутрь, доливаем масла, повторяем «вверх-вниз». Качать пока масло не перестанет уходить. Я заливал смесь синтетики motul 5W и 10W. Затем полностью вдвигаем шток масляного картриджа в штаны и убеждаемся в том, что уроверь масла выше уровня поршня; при необходимости доливаем.

21. Вытягиваем шток масляного картриджа из ноги. Закручиваем обе верхние крышки.

22. Вставляем вниз чистых штанов резиновые шайбы, смазываем маслом (тем же что и поролонки) ноги вилки (цинично размазать пальцами) и с трепетом вставляем ноги в штаны. НЕ забываем одеть наружние пружинки на сальники.

23. Переворачиваем вилку и снизу в штаны (шпритцем) закачиваем около 50 мл масла(тем же,что и поролонки, то есть 10W-15W).

24.Затягиваем нижние гайки. Гайку масляного картриджа без «выебонов», как оказалось, не закрутить, так как требуется хитрый инструмент.

— найти или изготовить специальный инструмент

— перевернуть вилку кверху штанами,резко нажать,сымитировав ход сжатия вилки. После этой нехитрой манипуляции оголовок штока масляного картриджа слегка вылезет из штанов,что позволит зацепиться гайкой за пол витка резьбы. После чего аккуратненько пытаться закрутить гайку.

25. Протереть спиртом вилку снаружи и организм мастера изнутри. Накачать вилку. Установить на байк и пойти катать.

Спешу отметить, что инструкция написана исключительно с целью ознакомления райдеров и веломастеров с конструкцией амортизационной вилки X-fusion sweep, а также с основными аспектами ее обслуживания. Настоящая инструкция не является единственным руководством к действию (или бездействию), не пропагандирует употребление нецензурной лексики и не призывает к алкоголизму.
Любые конструктивные замечания приму к сведению и отмечу в следующей редакции.

Источник

Тема: X-Fusion устройство, настройки, неисправности, ремонт, обслуживание

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

X-Fusion устройство, настройки, неисправности, ремонт, обслуживание

Вроде не было.
Кратко, амморт сделан вполне толково, некоторые моменты даже лучше, чем у Fox, но косяки присущие пневматике ему не чужды.
http://fotki.yandex.ru/users/olegn/view/521623/

Если кому интересно вкурить в то, как это работает, почитайте про фоксы, тут все аналогично.

Ремонтопригоден.
На вскидку колечки в демпфере стоят так себе. Надо менять. Сборка возможна только в масляной ванне, т.к. нет порта для стравливания воздуха.
Полную переборку оцениваю в 1500-2000р

Последний раз редактировалось Maxim_Sed; 19.09.2017 в 10:24 .

Наливаич, спасибо за тему, хоть к X-fusion у меня отношение неоднозначное (похуже чем к рш), но после таких подробных фот можно считать его вполне добротным изделием.

порадовали два о-ринга уплотнения пропедаля.

про сборку в ванне +1, там есть конечно проточка в резьбе для выпуска лишнего масла, но в ванне рекомендуется

клапан компрессии конечно простоват, но применение вот этого колечка усиливает компрессию, доводя её до более меннее близкой к характеристикам конических шайб

такое кольцо используется на поршнях BRAIN и DHX, её толщина определяет степень деформации шайб идущих за нею. т.е. убрав её исчезнет платформенная составляющая HSC, т.е. линейный шимстак, а перемещая её вверх по стопке будет уменьшаться порог открытия HSC.

Источник

X fusion sweep rl2 не работает блокировка

Изменять ход подвеса не хочу, в этом плане сейчас всё устраивает, боюсь испортить.
468403
У рычажка 6 положений, крайние (откр/закр) не фиксируются чётко, но рычажок там стоит не сбивается. Когда из откр двигаешь рычажок в закр, фиксирующих щелчков не ощущается. Но если двигать обратно из Закр в Откр, то чувствуются не большие щелчки, странно это. В положениях 1 и 2 рычажок не держится и при езде сдвигается в откр. Но, вот сейчас (20 лет спустя)) заметил что в положениях 3 и 4 рычажок вроде держится нормально. В 4 аморт жёстковат. А в 3 то что надо для среднего педалирования по прямой. В принципе 3-е положение меня спасает, тогда и аморт менять не нужно. Остаётся вопрос, эти положения рычажка так и задуманы для ограничения скорости отскока/сжатия, я ни чего не сломаю в клапанном механизме если буду его как бы недо-закрывать используя 3-4 положения?

Велик вот такой. Сейчас на нём уже дисковые тормоза (и человеческое сиденье))
468404

так и задуманы для ограничения скорости отскока/сжатия, я ни чего не сломаю в клапанном механизме если буду его как бы недо-закрывать используя 3-4 положения? нет, но

20 лет спустя
можно было заметить, что аморт , хотя бы иногда , желательно обслуживать. Особенно, когда он говорит об этом.
Если ход вместо 51 стал 43 — это не очень хорошо для аморта.

Подскажитевы действительно думаете, что кому-то надо помнить последовательнсти различных тюнов и конечно же они отгадают какой именно у вас вариант сборки поршня, а так же последовательность фоток на которые вы пялились в этой теме или как?:rolleyes:

———- Добавлено в 00:24 ———- Предыдущее сообщение было в 00:21 ———-

поставить
без применения фантазии не получится.

Уважаемые ,купить отдельно манетку и поставить на RL можно))

Для этого на самом аморте должны быть крепления для упора троса. У меня там для этого пазы и отверстия с резьбой. На обычном RL этого нет.
И да, еще ручка не должна фиксироваться в положении блокировки

Играюсь с тюнами на RL2 , попробовал » firm without preload» и «trail, no diving» ,открутил midvalve (напёрсток) , собрал картридж.
Обнаружил что не меняется отскок с помощью крутилки.
Это так и задуманно или я накосячил ?

настройки брал отсюда: http://forum.velomania.ru/entry.php?b=10942

Второе.
Масло точно есть? Какое?
Посмотрите движется ли игла в нижней штанге при вращении крутилки отскока.

———- Добавлено в 08:21 ———- Предыдущее сообщение было в 08:18 ———-

Уважаемые ,купить отдельно манетку и поставить на RL можно))

Вообще без проблем, если есть знакомый токарь и фрезеровщик.

Прокатился сегодня на «basevalve «firm without preload» с открученным напёрстком:

«отключаем платформу, получем канал НСК с бОльшей чем OPEN компрессией»
||||—— 18×0.15
||||—-» 18×0.3 preload ring + 16×0.15 centering shim
||||—— 18×0.15
||||— 12×0.15
||||— 12×0.15
||||— 12×0.15
||||—— 18×0.15
||||—— 18×0.15
||||»»»»» 18×0.2 leader shim

Вилка адский плюш , даже через чур . Самый главный минус что вилка адццки продавливается если хоть чуть чуть встать на педали и при торможении.Какой то паразитной раскачки не заметил.

Ситуация такова: Хочется доработать и оставить этот конфиг , чтобы остался плюш но вилка не так продавливалась под моими 100 кг.

Какие шайбы переставить\убрать под мои требования?

под мои требования
там шайб нет.

нужен слабо преднагрушенный платформенный шимстек. внутри наперстка.

либо колхозить вместо него управляемое сечение LSC и подстраивать платформу на основном поршне.
Но тогда прощай переключение режимов налету.

Прокатился сегодня на «basevalve «firm without preload» с открученным напёрстком:

Какие шайбы переставить\убрать под мои требования?
Не совсем понятно — если Вы открутили наперсток, то у Вас и так будет плюш и провалы в OPEN. Модифицировать для этого LOCK шимстек не нужно было. А так Вы и наперсток сняли и LOCK отключили и ещё 100кгммами тут машете 🙂
Для убирания провала, как я понял, нужен именно наперсток. Попробуйте в нем 10-5-5-5-5-8 сделать. Или если меняете масло на зимнее в демпфере, то можно попробовать со стоковым наперстком.

Кто-нибудь может подсказать, как можно уменьшить объём воздушной камеры на X-Fusion Metric?
Вилка слишком линейная на мой вкус.
Знаю, что можно масла подлить сколько надо в камеру. Но может есть ещё варианты намутить что-то типа Bottomless tokens как у RS или Fox? Доступ к токарке есть если что.

Добавлено:
Вот нашёл здесь в теме (так понимаю, держится исключительно на резинках).
471318

так сразу аналог IRT натокарь 🙂
китайцы кустарно делают почти всё для вилок/демпферов: https://item.taobao.com/item.htm?id=10449647727&_u=t2dmg8j26111
dirtforks делают тоже

а для токенов можно просто резьбу нарезать какую-нибудь на той части ниппеля топкепа, что внутрь смотрит (только плашка нужна малого диаметра)
и из того же капролона их дальше клепать, чтоб первый навинчивался на этот ниппель, а остальные к нему цеплялись

IRT для линейности и создан, нет спасибо)
Я просто в вилку ещё не лез, не знаю что там изнутри топкепа, вот и спрашиваю заранее варианты)
Спасибо)

для линейности в начале и прогрессивности в конце

Без разницы, в Метрике другой конструктив нежели в Маниту и там этого IRT не надо.

и какой же другой?
соотношение объёмов позитивки в начале и конце хода отрицательное? 🙂

У Метрика негативка — стальная витая пружина, линейная.
У Маниту негативка — воздушная камера, нелинейная.
Кривые перемещение-сила у вилок имеют разный характер.
У Маниту без IRT характерная S-образная кривая, у Метрика — Постоянно вогнутая линия.
IRT для того и сделали, чтобы регулировать/выприямить этот S-образный характер.
Вот такой он другой.

условно понял
хотя без цифр разницу в ньютонах между той и другой оценить трудно
dual-air пружины тоже нет, чтоб на одной и той же вилке сравнить 🙂
точнее, есть, но не лезет в имеющуюся — надо поршень обточить и уплотнение поменьше найти

по поводу токенов твоих — можно и без резьбы на ниппеле, как только что подумалось
верхнему приделать о-ринг или два снаружи, чтобы в топкепе плотно сидел и сам не вываливался
а нижние уже к нему и друг другу как угодно крепить — хоть резьбой, хоть просто вставлять плотно (с теми же о-рингами)

(так понимаю, держится исключительно на резинках).
только это не ботомлес, а хрень для блокирования дырки в ноге, через которую вилка спускала.

боотомлесы выглядят, как катушка для ниток и тоже сидят на резинках.
cannondale volum reducer в поиск.

вот регулируемый
https://r2-bike.com/LEONARDI-RACING-Easy-Tuning-Volume-Reducer-for-Cannondale-Lefty

А картинки есть на счет постоянно вогнутой линии? Обычно с воздушной негативкой есть прогрессирующая характеристика, плавно покидающая ноль силы, а со стальной как раз N образная (с воздушной позитивкой) ).

Забегая вперед скажу, что с воздушной негативкой вилка действительно плюшевее на мелочи, НО! чтобы заметить разницу со стальной негативкой Вы должны иметь приличный вес (или Ваша негативка должна быть для Вас слабой). Т.к. при большом весе Вы накачаете позитивку сильнее, она задавит стальную негативку и вот тут-то Вы её и почувствуете.

Глупости не пишем. Читаем мой пост ещё раз. Если не верим, то вспоминаем школьную физику. Если и тут трудно, то гуглим любой график по запросу СолоЭйр.
Две воздушки — две гиперболы с разным знаком кривизны. В сумме получается S-образная кривая (или N если угодно)
Стальная негативка — линейная.
Воздушная позитивка — гипербола вогнутая.
В сумме получается вогнутая гипербола, т.к. прямая линия на вогнутость не влияет.

По второй части: две воздушных камеры априори не могут быть плюшевее, чем одна воздушка. Воздушка всегда требует дополнительной пары трения для уплотнения.
Другое дело, что нег/поз воздушка имеет пологую силовую характеристику после сэга. Но это не плюшевость по определению, а мягкость.
Плюшевость — это отсутствие трения в шасси.
А проблема подбора давления в системе сталь негативка и воздух позитивка действительно есть, но решается подбором негативной пружины, что должен обеспечивать производитель.
Лично у меня всё норм в этом плане, мне надо лишь добавить прогрессии. Ответы я получил. Всё.
Всем спасибо)

———- Добавлено в 17:53 ———- Предыдущее сообщение было в 17:32 ———-

Всем здрасте. Холода наступают на юга, падает температура и вилка по мелочи начинает тупить. Пора менять масло на более жидкое, что то типа Motul Fork Oil Factory Line 5W, что скажете при минусовых температурах это масло хорошо себя ведёт? Вилка Xfusion Sweep. В демфере тоже желательно менять на зиму масло по жиже? Вообще рекомендации какие по вязкости масла, зима-лето, штаны-демфер?

Помимо вязкости смотри праметр «индекс вязкости». Чем больше число, тем менее подвержена изменению вязкость от температуры. Хороший индекс около 200 и выше.

вилка по мелочи начинает тупить. Пора
насыпать ей торта (https://twentysix.ru/company/realbiker/blog/128178.html)
тогда будет глубоко фиолетово, какое масло, какая температура за бортом и вообще все будет по другому.
хотя по опыту фьющены не только геометрию шасси просят поправить, а и негативную пружину, уплотнения, демпфер.

5W
а на столь жидком в штанах она еще больше начинает тупить.

———- Добавлено в 17:53 ———- Предыдущее сообщение было в 17:32 ———-

Странно что Вы просите обратиттся к вере на техническом форуме вместо конструктивного диалога. Формально на кривой прогрессии у воздуха нет провала — она всегда растет относительно пружины (если уравнять жесткость при сэге, а не в конце хода). N образность характеристики проявляется при недостаточно длинной негативке или/и высокой степени сжоатия позитивки — играя геометрией можно сделать дуал эйр очень линейным, а используя подходящую смазку — свести к минимуму трение в двойном уплотнении. Кстати второе уплотнение трется по тонкому штоку — его периметр прибавляет к общей длине уплотнений не так уж и много (т.е.мало).

———- Добавлено в 22:56 ———- Предыдущее сообщение было в 22:32 ———-

Я в этом сезоне в Rl2, hlr и штаны залил равенол 5в вилочное. В -15 вообще норм — у нас зима в среднем такая. по прикидкам это масло должно лежать в целевой области от 0 до -15С. Конкретно в вилочном напиханы модификаторы трения, по этому толщина масляной пленки определяется не только вязкостью. Масла для аммортов пожиже и ИВ у них чуть больше, но в мороз ИВ не так актуален — обычно зимой так не вжарить как летом, поэтому заливка просто нужной вязкости — уже хорошо. Из народных средств в демпфер льют lhm+ или вмгз от лукойла с ви 260. В штаны летом как показали формулы можно лить жидкую моторку типа 0w20 и экомасла (они еще жиже — для них даже сае допуска не придумано). Или можно залить 10в вилочное или 5в вилочное если зимой стабильно ниже нуля. Для температур вроде -25 остается только lhm+ в штаны или 2.5вт и то же самое в демпфер, т.к. жиже ничего нету.

———- Добавлено в 20:21 ———- Предыдущее сообщение было в 20:06 ———-

Странно что Вы просите обратиттся к вере на техническом форуме вместо конструктивного диалога.

Уважаемый, давайте не будем выдирать слова из контекста, это некрасиво. Вы прекрасно поняли о чём я. Я изначально описал всё в общих чертах. Но Вам моих слов показалось недостаточно почему-то) Я щас тоже пойду в крайность, и буду на каждый Ваш аргумент писать «не верю, докажи». А я ничего противоестественного и неочевидного не написал, что потребовало бы каких-то доказательств.

Формально на кривой прогрессии у воздуха нет провала — она всегда растет относительно пружины (если уравнять жесткость при сэге, а не в конце хода)

Если смотреть голую позитивную воздушку без ничего, то да. Но таких вилок нет, т.к. это маразм. Не увиливайте. Мы спор начали с двух конкретных моделей:
1) негативная стальная витая пружина + воздушная позитивка.
2) негативная воздушка + воздушная позитивка.
Не надо в нашу дискуссию вводить другие переменные. Вы искажаете диалог.

N образность характеристики проявляется при недостаточно длинной негативке или/и высокой степени сжатия позитивки — играя геометрией можно сделать дуал эйр очень линейным, а используя подходящую смазку — свести к минимуму трение в двойном уплотнении. Кстати второе уплотнение трется по тонкому штоку — его периметр прибавляет к общей длине уплотнений не так уж и много (т.е.мало).

Да, однако почти все такие воздушки до «появления» ЕВОЛ и/или ДэбонЭйр имели характерную N-образную кривую.
Это сейчас, да, производители дали возможность поиграться с объёмом негативки, и то не везде.
Подходящую смазку можно тоже и в пружину пихнуть, что ещё раз априори делает её более плюшевой)
Давайте посчитаем кол-во уплотнений в пружинной вилке (витая негативка, витая позитивка) и в воздушке (воздушная негативка, воздушная позитивка):
1) Сальник, пыльник, башинг, башинг.
2) Сальник, пыльник, башинг, башинг, уплотнение негативки от внешки, уплотнение между нег и поз.
Итого +2 лишних пары трения.
Если взять Метрик, то там всего лишь +1 пара трения от воздушной позитивки, нет необходимости огораживать негативку от внешки и от позитивки.
И там и там можно подобрать наилучшую смазку, при этот кол-во пар трения не изменится ну никак. Пружина априори плюшевее как ни крути)
Я сам люблю воздушные аморты и вилки, в силу больших возможностей по настройке, но ещё ни один не оказался плюшевее самого простенького пружинного.

———- Добавлено в 20:21 ———- Предыдущее сообщение было в 20:06 ———-

Не красиво посылать учить физику без указания ключевого слова.
Вилка со стальной позитивкой и негативкой — такие бывают? В чем смысл тут негативной пружины?
Плюшевость — мягкость в нуле хода — если есть трение в шасси, то кривая будет выходить не из нуля.
В дуалэйр периметр уплотнений всего на примерно четверть больше чем в солоэйр, причем основное уплотнение разгружено от статического давления в нуле хода.

Прикалывайтесь?) Раздел физики очевиден.
Чтобы посмотреть свойства витой пружины и уравнение состояния идеального газа, Вам надо приводить раздел физики? И Вы ещё спорите тут со мной, не зная очевидных и общеизвестных вещей из средней школы?)

Стальная негативка — чтобы выровнять усилие от преднагрузки позитивной пружины. Которая без прелнагрузки будет болтаться. Чтобы схематически график ход-сила выходил из нуля, а не из преднагрузки пружины. Так сделаны ВСЕ пружинные вилки.
Технически это негативка, хоть и называют её отбойником на отскоке и проч. т.к. она небольшого размера, и кажется деталью незначительной. Как осла не назови, львом он от этого не станет.

Насчёт Вашей плюшевости — опять мимо кассы.
То, что Вы обозначили называется «страгивание».
Плюшевость — отсутствие трения НА ВСЁМ ХОДУ.
По Вашему определению вилка может страгиваться на нуле а дальше клинить и при этом Вы назовёте её плюшевой, страгивание-то нулевое, чё.

Я, конечно, проявляю крайнюю бестактность споря с таким великим мудрецом как Вы, не зная общеизвестных очевидных вещей из средней школы. Однако стальная позитивка не требует преднагрузки, а преднагрузка и добавление к ней короткой негативки порождает бОльшую производную в нуле хода (а следовательно и ощущение высокой жесткости в диапазоне длин этой негативки). Глядя на стойки автомобилей или задних пружинных аммортов стальная негативка как-то не бросается в глаза — наверное конструкторы этого барахла тоже не в той средней школе учились.
Присутствие трения на всем ходу — мера передачи хода подрессоренной массе в обход пружины — она остраивается на графике демпферной характеристики (сила от скорости).

Однако стальная позитивка не требует преднагрузки, а преднагрузка и добавление к ней короткой негативки порождает бОльшую производную в нуле хода (а следовательно и ощущение высокой жесткости в диапазоне длин этой негативки). Глядя на стойки автомобилей или задних пружинных аммортов стальная негативка как-то не бросается в глаза — наверное конструкторы этого барахла тоже не в той средней школе учились.
Присутствие трения на всем ходу — мера передачи хода подрессоренной массе в обход пружины — она остраивается на графике демпферной характеристики (сила от скорости).

Параметры негативки (представьте себе) можно подобрать и исключить повышенную жёсткость в начале.
И ещё раз: неподжатая пружина будет БОЛТАТЬСЯ. Болтаться будет. Что в вилке, что на аморте. Поэтому её немного поджимают. А чтобы не было страгивания от преднагрузки, предусмотрена стальная негативка. Найдите взрыв-схему любой нормальной пружинной вилки. В качестве негативки 100% будет какой-нить упругий элемент. Пружина ли, резиновый бампер ли.

Про авто: не надо сравнивать тёплое с солёным.
Авто аморты всегда преднагружены массой авто и уже под сэгом и в прыжках не нуждаются. Так что нулевое начало хода никого не интересует. Там что есть негативка, то её нет, на конечный результат не влияет, поэтому незачем усложнять конструкцию. Да и масса авто довольно большая для таких мелочей. Пример крайне некорректный. У каждой примочки — свой функционал. Для авто аморт одной конфигурации, для велосипеда — другой. По Вашему примеру всё детали должны быть одинаковы для всех изделий) Сами должны понимать, что это не так.
На задних амортах нет негативки потому, что нагрузка на аморт от колеса идёт через рычажность рамы, которая понижает усилие на сдвиг (от 2:1 до 3:1 а может и более). На вилках же передаточное число (не упадите) 1:1.
На РШ Вивиде стальную негативку-таки впихнули например.

Последнее предложение вообще к чему? Мы не это обсуждаем. Опять Вы уводите диалог.
Раз уж Вы заговорили о производных, причём верно, то зачем придуряться было вначале? Тонкий троллинг?)

Началось всё с этого. Я всё расписал. Вы были неправы, и правы отчасти. С воздушной негативкой прогрессия идёт только после половины хода. До этого характреистика регрессивна.
У двойной воздушки кривая N-образная. ВСЕГДА. Форма корректируется объёмами/давлениями. Но N-образность никуда не уйдёт, её можно только лишь сгладить. От гипербол воздуха никуда не убежишь.
У поз воздушки и стальной негативки форма кривой уже может варьироваться. Она может быть и N-образной и постоянно вогнутой. Производители (нег сталь + поз воздух) стремятся ко второму всегда, ибо первое ну нафиг не надо, ибо есть нег+поз воздушки, которые априори N-образные и незачем занимать эту позицию.

Ладно.
Но почему вы называете характеристики воздушной позитивки вогнутыми? Ведь если взять от неё производную, то она будет монотонно возрастать (у пружины будет константа). Если взять малую степень компрессии, то она все равно будет возрастать, но с меньшей скоростью. Обычно говорят «есть прогрессия» или «нет прогрессии = линейный характер». При этом за базовую жесткость берут точку сэга.
Увеличивая размер воздушной негативки вполне можно получить минимум N эффекта, а уменьшай степень сжатия можно и прогрессию убрать. Вот так:
471487
А стальная негативка на воздушном вивиде — это какой-то маркетинговый ход, как мне кажется.

Вогнутая — я имею в виду, что как чашка, в неё можно что-то положить)
Выпуклая — горб, ничего в него положить нельзя, скатится)

Только не «компрессия», а «прогрессия»

Насчёт Вивида — да, сомнительная тема конкретно в их исполнении.
Там получается что эта пружинка в области своего действия работает в купе с демпфированием отскока на обратном ходу, и получается хоть и плавная, но крайне тупая/невнятная работа аморта на последних мм возврата штока.
Им в купе с этой негативкой следовало как-то уменьшить демпфирование в этой области, чтобы не тупило. А так идея неплохая.

Насчёт уменьшения N-образности двойных воздушек никто и не спорил. Так оно и есть. Только реализовано не везде, а только на дорогих моделях. Те же ДэбонЭйр и ЕВОЛ.
Вот у меня на предыдущем байке стоял аморт Фокс с ЕВОЛ не самый дешёвый (Fox Float DPS 3-position EVOL 2016).
Нынешний предешёвый пружинный Роко Р работает заметно плюшевее и отзывчивее.

Только не «компрессия», а «прогрессия»

Ну нельзя в нее положить — выкатится же )
Спрямленные воздушки реализованы обычно в крупных аммортах — там есть место. В эволе негативка не такая уж и большая. Сложно сравнивать амморты на разных байках — у них скорее всего разный тюн. Да, я сам чувствую как старый триад деревянненько приземляется в сравнении с Vector coil HLR, но зато он легкий и есть блокировка — т.е. они для разных задач.
evol-ы ставят и на безбачковые аморты. Во многом требуемая банка определяется кривой прогрессии рамы, и назначением байка. На короткоходе вообще всю эту прогрессию не прочувствуешь нормально, лишь бы не пробивалось на требуемом сэге, но и ходило на весь ход. А вот на трейл-эндурах всяких уже заморачиваются, какую банку вставить: нужно и чтобы ходило на весь ход, и мелочь отрабатывало, но при этом не проваливалось при нагрузке байка перед прыжками или в поворотах.

А «деревянное приземление» нельзя связывать с одной лишь другой пружиной. Ты сравил два вообще разных аморта. Другая пружина, конечно, влияет, но ощущение плюша во многом связано и с демпфером.
Это я лично проверял, когда менял fox float RL на fox dhx air (с абсолютно такой же банкой и давлением в ней). На dhx air как-то стабильно катишь по корням, а fox float в том же месте прыгает и трясется, как ни крути отскок.

Но самое смешное в том, что яркие ощущения плюша у меня вызывал другой велосипед, с амортом rs monarch, когда в демпфер попал воздух)) Вот тогда ваще мягко-мягко по корням перло. Но хлюпало и качалось, конечно.

Всем доброго времени суток) Владельцы , или люди сталкивающиеся с данной вилкой , а именно — X-fusion Slide 100мм, расскажите, как она в работе и обслуживании, и стоит ли ее бояться?) А то ужастики ходят разные про нее. Ну и заодно пару слов об аморте 02rl) В сравнении с RS XC-32 и Monarch RL) Качество работы, надежность, обслуживание. Спасибо.

Выкладывайте ужосы — обсудим.

Выложить нечего лично — я не являюсь владельцем) но, возможно, являюсь потенциальным владельцем) а так из того, что слышал, это про люфт в ногах у 50% новых вилок и про их залипание с последующим неразлипанием)

50%
как удалось посчитать?
я вот прям так и представил, сидит такой ОТКашник на заводе и сует в штаны измеритель люфтов каждой проносяйщейся мимо стройняшке.
и потом давай на форумке писать.
или из трех чуваков отписавшихся в какой-то теме половина отметила, что люфтит, а половина, что нет.

про их залипание
тоже нипанятна о чем вы:unknw:

Выложить лично вас и не просили, предлагалось поделиться ссылками на

ужастики ходят разные про нее.
дабы ознакомится с ними, посчитать,в проценты сконвертировать применив теорию квантовой неопределенности к распределеннию пуассона откинув некорелирующие выбросы мнений, даже приналичии справки психологической судмедэк спирт изе

Источник