МотоФорум.RU/Форум
Мотофорум.ру — Место, где общаются байкеры
Проблемы с запуском и электрикой на ybr 125
Проблемы с запуском и электрикой на ybr 125
#1 Сообщение Motorheart » Вт июл 28, 2015 13:20
Сначала вроде бы подох аккумулятор.
Причем мотоциклом не пользовались два месяца. Стоял себе под тентом пока я сессию сдавал.
В этой связи отправил его на диагностику и ремонт в родной салон.
Две недели эти кулибины что-то там химичили. Привезли.
При проверочном запуске мотоцикл протарахтелся, я его принял, заглушил.
Через полтора часа вечером, когда решил его запустить, он, мерзавец, оказался резко против ))
Видимо, ханыги деньги взяли, но ничего не сделали.
Мотоцикл хотел девчонке отдать, чтоб ездить училась.
Потому вот у знающих помощи и прошу.
В результате проверки работоспособности мотоцикла были обнаружены следующие недостатки:
При попытке запуска двигателя посредством нажатия расположенной на руле кнопки электростартера, двигатель не запустился, при этом в районе двигателя и аккумулятора раздался посторонний шум, напоминающий треск. При неоднократном повторении результат был тот же;
В этой связи поочередно были проверены системы мотоцикла (включены, а затем выключены):
— встроенные фары (ближний свет в рабочем состоянии, переключение на дальний свет в нерабочем состоянии);
— поворотники в рабочем состоянии;
— фары дополнительного освещения в рабочем состоянии;
— музыкальная система (встроена в сигналку) в рабочем состоянии, однако светодиоды, встроенные в аудио колонки, при воспроизведении музыки были в нерабочем состоянии;
— дополнительная светодиодная подсветка мотоцикла в рабочем состоянии.
3. Вместе с тем при включенном ближнем освещении через десять минут попыток запустить двигатель мопеда встроенная фара начала гаснуть, также погасли индикаторы на панели приборов, после чего мотоцикл полностью перестал реагировать на поворот ключа в замке зажигания и нажатие кнопки запуска двигателя.
4. Еще через десять минут при повороте ключа в замке зажигания на панели приборов отразились соответствующие показания. В этот раз в целях проверки наличия электроэнергии была включена музыкальная система, однако ни ближний, ни дальний свет, ни поворотники, ни фонари дополнительного освещения, ни светодиодная подсветка не реагировали на попытку их поочередного включения/выключения. При этом двигатель также не запускался, порождая тот же посторонний шум. Также при попытке нажатия кнопки запуска двигателя постоянно отключалась музыкальная система и мигали показания на панели приборов. Через пять минут попыток запуска двигателя мотоцикл снова оказался полностью обесточен и впоследствии более не включался.
5. Общее время, затраченное на безрезультатные попытки запустить мотоцикл, составило полтора часа.
Интересует компетентное мнение, что это может быть, как сию пакость исправить, и восколько это может встать по деньгам.
К этим засранцам обращаться больше не стану.
Из их разговора знаю, что их некий недомеханик долго с электростартером копался, с которого все, в общем, и началось.
Отзовитесь, опытные коллеги
Источник
Yamaha ybr 125 не работает
Добрый день, товарищи.
Недавно сделал аварию на своём ёбре. По льду пролетел метров 10. Завалился на бок. Поцарапалась ручка газа и двигатель начинает задыхаться при резких оборотах. Если давать обороты постепенно — все нормально. Едет. Но, когда хочу газануть — двигатель на грани заглохнуть. Так же и на нейтрали. Если резко дать обороты — начинает задыхаться.
При падении завалился на правый бок. Где свеча. В карбюраторе немного открутил шуруп, слил бензина. Думал может чего засорилось, но нет. Не помогло. Возможно ли, что залил свечу или проблема в чем-то другом? Может кто сталкивался с такой проблемой.
Сразу говорю — я недобайкер. Управляю мотоциклом месяца 3. Особо не разбираюсь, но стараюсь понять как все там устроены.
Благодарствую за любую оказанную помощь.
Вот видео фильтра и то как работает карбюратор.
В итоге разобрал я карб по мануалу. Сначала выравнял камеру, чтобы параллельно отметке карба был, так бензин повалил вовсю ) Пересобрал его. Камеру так настроил, чтобы поплавок закрывал раньше иглу.
Глохнуть начал на холостых оборотах. Болт качества жидкости был выкручен почти на полную (прежний владелец молодец), сделал сначала 1,5. Но из-за холода почитал, что нужно больше. Поставил 2.5. Иглу приподнял на 1 деление вверх. На холостых уже так не глохнет, нашел так называемый дзен. Если хорошо не прогресть заглохнет, а так держится на 1500 оборотах при прогретов движке.
Карб прочистил полностью, жиклеры продул и грязь собравшуюся в отсеке для слива тоже вычистил. Мот перестал захлебываться и валит сотку без провалов.
Вообщем в итоге сам все сделал 🙂 На сервис надежды нет никакой, боюсь даже относить куда-то его. Цепь менял, так мне криво колеса закрепили. Через два дня увидел что слева на 2й отметке, а справа на 3й. Цепь из-за этого шумела при переключении скоростей и сбросе газа. Вот и доверяй потом мастерам )
Источник
Последствия снятия мордашки: не работает стартер, трещит реле, с кика не заводится Yamaha YBR 125
Guest
В общем, я к вам за советом.
Предыстория такова: сегодня нелёгкая дёрнула меня подрегулировать фару, которая, как водится, светит «по вертолётам» и очень мешает ездить ночью, не говоря уже про то, что встречные сигналят через одного.
Снял. Как смог — подрегулировал. Поставил, закрутил винты… Айда заводиться — безрезультатно. Не знаю, что я такое сделал, но что я имею на данный момент:
★ стартер молчит как мёртвый. Нажимаю на клавишу — ни звука, только вижу, что нагрузка подключилась — лампочка нейтрали начинает гореть менее ярко.
★ с кика не заводится — полный молчок.
★ с толкоча никаких результатов…
★ реле поворотов начало противно щёлкать…
Я, откровенно, грешил на отсутствие топлива (было почти по нулям), переключился на резерв, подождал, понажимал стартер, подёргал ножкой — никакой реакции: стартер не раскручивается, на кик не реагирует.
Следующим был заподозрен аккумулятор, мол, посадил его, пока настраивал свет — нет, я думаю, с ним всё ОК — всё светится ярко как новогодняя ёлка. Но тем не менее стартер молчит.
Далее свечка. Тут я по не опытности не знал с какой стороны подойти — взялся за изоляционный кожух и он у меня остался в руках. Вижу свечку, в голове небольшой винт торчит. Ну и кожух у меня в руках… Думал отвернуть свечку — ан нет… крепко сидит, зараза, не рискнул приложить силу.
Naphy
Guest
Matros
Guest
Реле стартера щелкает?
★ реле поворотов начало противно щёлкать… Это как именно? Опиши подробнее.
Я, откровенно, грешил на отсутствие топлива (было почти по нулям), переключился на резерв, подождал, понажимал стартер, подёргал ножкой — никакой реакции: стартер не раскручивается, на кик не реагирует. Так может его настолько мало, что и резерв не помогает? Бензофильтр дополнительный не ставил?
Следующим был заподозрен аккумулятор, мол, посадил его, пока настраивал свет — нет, я думаю, с ним всё ОК — всё светится ярко как новогодняя ёлка. Но тем не менее стартер молчит. Может и посадил. На лампочки хватает, на стартер уже нет. Но с кика и без аккумулятора должен заводиться.
Далее свечка. Тут я по не опытности не знал с какой стороны подойти — взялся за изоляционный кожух и он у меня остался в руках. Вижу свечку, в голове небольшой винт торчит. Ну и кожух у меня в руках… Не понял. Провод оторвал? Какой винт? Полсвечи оторвал что ли? %-) Фотик есть, сделай картинку?
Думал отвернуть свечку — ан нет… крепко сидит, зараза, не рискнул приложить силу. Кто ее тебе закручивал? И не на горячую ли?
Исходя из всего вышеописанного, вопросы: ★ может ли молчать стартер, если свечка отсоеденена от контура? Нет.
★ каким ключём и в какую сторону откручивать свечу? (есть предположение, что против часовой стрелки, ключ, кажется, №17, но хочу быть 100% уверенным) Против часовой, свечным ключом. На 16. Обычный ключ\головка не подойдут, мешает изолятор.
★ что я такого мог нарушить в мордашке, что получил вот такое? Забыть присоединить какой-то разъем. Или перепутать разъемы, хотя это малореально. Они цветные и с разным количеством контактов.
Или просто всё сложилось воедино? Почему начало клацать реле? Случайность? Опиши как клацает и в каком случае клацает. И реле ли поворотов вообще клацает.
★ как теперь завести мотоцикл? Разбираться, где накосячил, устранять и заводить. 🙂
Нафига вообще было морду снимать, чтобы фару отрегулировать? Достаточно снять с морды левый щиток и взять длинную отвертку.
Matros
Guest
Naphy
Guest
Guest
Матрос, спасибо большое за быстрый ответ!
Фотик есть, завтра сделаю снимки. Отвечаю по порядку на вопросы:
Когда нажимаю на стартер — ни единого звука вообще. Единственная реакция — это «пригасание» лампочки нейтрали.
Реле поворотов щёлкает в такт миганию поворотников. Словно электромагнит притягивает сердечник и потом отпускает. Ритмично, чётко, под сиденьем — раньше такого точно не было.
В топливной системе все стоковое, никаких дополнительных фильтров. Мотоцикл 2006-го года. Карбюратор Микуми, или как-то так.
По поводу свечи. Как я понял, она подсоединяется к питанию путём вкручивания в изоляционный кожух, а уже потом закручивается в голову. Так вот этот кожух у меня остался в руках — изоляционный патрубок чёрного цвета, внутри резба…
Сейчас начал искать в интернете, и обноружил, что скорее всего эту самую свечу сломал (или она сломалась, а я уже это обнаружил)… Не знаю. Со свечами дело не имел. Нужна помощь ;(
Так вот, с обратной стороны, с которой она должна подключаться к питанию — у меня торчит винт
На фото выше на месте этого винта железный патрубок примыкающий к изолятору.
У меня на месте контактного вывода (1) торчит винт! /images/smilies/mad.gif /images/smilies/mad.gif /images/smilies/mad.gif
Не совсем понимаю, что произошло… Поискал свечи в гараже (я снимаю гараж) все с таким винтом
я подумал, что всё в порядке…
Свеча от предыдущего владельца. Я туда не лазил, поскольку это мой первый опыт с двигателями внутреннего згорания, решил не трогать, пока работает.
Зачем снимал морду. Потому что балбес. Я прочитал на форуме, что наиболее удобно регулировать свет сняв левый поворотник и уже через отверстие этого поворотника орудовать. А чтобы снять поворотник надо снимать всю мордашку.
Matros
Guest
100% посаженный аккумулятор.
Реле поворотов щёлкает в такт миганию поворотников. Словно электромагнит притягивает сердечник и потом отпускает. Ритмично, чётко, под сиденьем — раньше такого точно не было. Это нормально и так было и раньше. Ты просто не обращал внимания.
По поводу свечи. Как я понял, она подсоединяется к питанию путём вкручивания в изоляционный кожух, а уже потом закручивается в голову. Так вот этот кожух у меня остался в руках — изоляционный патрубок чёрного цвета, внутри резба… Господи, где ты этой ереси набрался? 🙂 Или сам придумал? 😀
Свеча вкручивается, потом на нее надевается этот наконечник.
Стоп. Как остался в руках?! Ты его от провода оторвал что ли? Не пугай. 🙂
Сейчас начал искать в интернете, и обноружил, что скорее всего эту самую свечу сломал (или она сломалась, а я уже это обнаружил)… Не знаю. Со свечами дело не имел. Нужна помощь ;( Ничего ты не сломал. То, что ты увидел на картинке — наконечник, который накручивается на ту самую резьбу, которую ты видишь на свече. Это съемная деталь. И на юбре ее просто нет. Так что все нормально. «Резьба» внутри резинового наконечника — пружинный разъем, который просто с усилием и треском надвигается на резьбовой штырь, торчащий из изолятора свечи. Так что не переживай. 🙂
Свеча от предыдущего владельца. Я туда не лазил, поскольку это мой первый опыт с двигателями внутреннего згорания, решил не трогать, пока работает. Возможно, нужно будет приложить некоторое усилие, чтобы стронуть свечу с места. Может быть перетянули, вкручивать свечи без динамометрического ключа — надо уметь. В общем, свечку пока не трогай.
Зачем снимал морду. Потому что балбес. Я прочитал на форуме, что наиболее удобно регулировать свет сняв левый поворотник и уже через отверстие этого поворотника орудовать. А чтобы снять поворотник надо снимать всю мордашку. Ну, ничего, на ошибках учатся. Придется снять, наверное, еще разок и посмотреть, все ли разъемы подключены. Мог что-то дернуть и оторвать. Но сначала проведи эксперимент — возьми любую найденную свечку, скрути с нее ту самую головку, отсутствие которой тебя так напугало (если она там есть), вставь свечу в наконечник на проводе, прислони ее корпусом (резьбой) к голове движка и дерни кик. Посмотри — есть ли искра в момент дрыга. Если искра есть — морду снимать не надо, дело не в ней.
Может быть действительно бензина в баке мало? 🙂
Источник
Yamaha ybr 125 не работает
Характеристики мотоцикла и графики обслуживания:
Год выпуска: 2013
Владельцев: 1 (с 04.04.2014)
Пробег: 41500
Режимы эксплуатации:
Дальняки от 500км (40%), Поездки выходного дня и городская езда (40%), Грунтовки/Ындуро/Джимхана (20%)
Таблица техобслуживания мотоцикла: (нажмите на фото для увеличения)
Отдельно график замены масла:
Симптомы и предпосылки:
1. (-4700 км) В начале сезона показалось, что двигатель стал работать громче, чем раньше. Проверил зазоры на клапанах — в полном порядке. Оставил всё как есть до замены масла.
2. (-3000 км) Замена масла. Залил из той же канистры, что и в прошлый раз. На канистре при вскрытии была пломба, масло покупал в сетевом гипермаркете, Shell Helix HX-7 10w40, график замены указан в прошлом пункте статьи.
3. (-3000 км) После запуска двигателя обнаружил, что звук действительно стал намного тише, чем ранее, но этот эффект наблюдается практически всегда. На этом фоне и показалось, что двигатель работает относительно нормально.
4. (-700 км, -4 дня) В крайнем дальняке. Проехав по М5 от Зюраткуля до поворота на Усть-Катав остановился и снова звук показался подозрительным. И тут очень внимательно!. Я вслушивался в стук двигателя, вместо того, чтобы сосредоточиться на другом звуке. Прислушайтесь, присутствует звук периодического трения, пульсирующий и периодический, неслышимый при высоких оборотах и отлично заметный на низких оборотах. Именно ОН был индикатором скорой смерти одной из частей двигателя, а не стук. Стук действительно может быть от множества причин, а этот скрежет/шорканье гарантированно означает, что подшипник/вкладыш нижней головки шатуна передаёт Вам привет. В тот момент я этого не знал, возьмите на заметку! Видеофрагмент с запуском двигателя для п.4:
5. (-90 км, -1 день) Джимхана. Езда на высоких оборотах. Один из комментаторов к предыдущей части написал, что от меня на трассе раздавался громкий звон. Видимо он мне настолько приелся, что принял его как должное. После завершения участия не было никаких изменений в работе двигателя (тяга осталась прежней).
6. (День поломки, 41500 км) Выехал в сторону дома, предстояло проехать 770 км. Сразу решил поделить путь на 2 дня, а не ехать одним днём как обычно это делал. Поэтому и выехал аж в обед. Планировал доехать до Жигулёвских гор и встать там. Не особо торопился. Ехал 80, как и прошлые дни. Заправился на трассе. Через 5 минут после этого начала пропадать тяга. По ощущениям было абсолютно также как если у вас кончается бензин и пора переходить на резерв. Но какой резерв, если я заправился ТОЛЬКО ЧТО? Естественно, первое подозрение на плохой бензин. Но потеря тяги сопроводилась ещё и сильным инородным грохотом, которого ранее слышно не было. Отчётливый глухой стук, на этот раз соответствующий частоте вращения коленвала. Видеофрагмент с запуском двигателя для п.6:
Демонтаж и вскрытие двигателя:
После того как мотоцикл прибыл домой транспортной компанией, а позже дотолкан до гаража, время разбирать двигатель.
Мне говорили, что движок скорее всего колоть не придётся и можно не снимать, но делать двойную работу не хотелось. На тот момент уже была полная уверенность, что дело точно не в клапанах и вряд ли даже в ЦПГ. Думал на подшипники коленвала. Очень близкое попадание, но нет.
Итак, демонтаж:
Эту операцию я провёл самостоятельно без чьей-либо помощи (не считая ВД-шки, трубы-рычага и той-то матери)
Масло слилось очень чёрное, количество очень близкое к литру.
Трудности при демонтаже и важные моменты:
1. Гайка на рычаге кик-стартера. Какое-то конское усилие пришлось приложить, чтобы сорвать гайку, а не грани на ней.
2. Болты-гайки крепления нижнего подрамника/поддона двигателя. Нужен обязательно целый ключ с целыми гранями и рычаг к нему. Обязательно ВД-40.
3. Нужно отсоединить плюсовой провод электростартера. Не забудьте про его существование! Если его не снять и не извлечь из аккумуляторного отсека, может оборвать при извлечении двигателя.
4. Открутить проводок массы, за кик-стартером. В глаза не бросается совсем, главное не забыть про него.
5. Шланги и патрубки все на виду, поэтому ничего забыть не получится.
6. Двигатель вынимается исключительно ВНИЗ, то есть снятие нижнего подрамника обязательно. Вверх/вбок не выйдет, упрётся в раму.
7. Очень удобно если у вас есть низкая подкатная тележка. В крайнем случае можно подложить доски как это сделал я.
8. Двигатель очень лёгкий, без труда можно взять двумя руками и поставить на верстак.
Вскрытие двигателя (+ фото и видео)
Очень хорошее видео-пособие по разборке-сборке двигателя:
С одной лишь поправкой — даже не надейтесь, что всё снимается так легко и без усилий. Некоторые гайки вы просто не свернёте без помощи. И да, для вскрытия необходима газовая горелка. В моём случае намертво прикипели 2 длинных болта крепления головы и цилиндра к блоку двигателя (те, что под имбусовый ключ на «5»). Без нагрева ключ даже не начинает откручивать болт и сразу становится круглым.
Всё, что удалось сделать самому: поснимать крышки, скинуть звезду ГРМ и цепь, предварительно сняв левую крышку двигателя.
Интересное началось уже здесь: на роторе генератора мелкая металлическая пыль, которая собралась на полюсах магнитов, дно блока и стенки тоже в тонком слое металлических частиц. На открытых контактах выросли 4-мм «ёжики» из стружки.
Тут уже не осталось сомнений, что движок придётся половинить. Очень вовремя на помощь пришёл дядя, работа сдвинулась с мёртвой точки и заметно ускорилась.
После снятия головы и цилиндра причина была установлена окончательно: разбит подшипник нижней головки шатуна (место сопряжения шатуна с коленвалом через запрессованный палец).
А дальше дело техники. Полная разборка двигателя. Пришлось очень сильно повозиться с демонтажом ротора генеретора, съёмника как на видео не было, воспользовались двухлапым съёмником с винтовым штоком посередине и молотком.
Были ещё несколько сложностей и все связаны с огромными усилиями при откручивании. Но движок разобрался полностью. Ушло чуть больше часа.
А вот и сам коленвал в сборе извлечён из двигателя. Для наглядности записал видео: огромный люфт шатуна на шейке коленвала.
И ладно если бы шатун был разборным, он литой. И намертво запрессован между двух щёк. Даже если «на горячую» выбить палец из коленвала, потом так же забить обратно, гарантированно появится биение, поэтому необходимо такие вещи делать в центрах на станке. Ещё не знаю кто в городе производит такую работу, в любом случае нужен запасной коленвал «на всякий случай».
Возможные причины (ИМХО):
1. Неправильное масло. И я сейчас не о Shell, а о слишком густом мотюле в самом начале эксплуатации мотоцикла. Уже не помню из каких соображений я лил 10w50 вместо 10w40 в первый год, это было крайне неправильно. Детали и так ещё толком не притёрлись, а я уже лью масло повышенной вязкости. Хотя учитывая как легко оно сливалось с горячего двигателя, можно сказать, что это не оказало критического влияния конкретно на коленвал. Убилась бы скорее верхняя часть двигателя (ЦПГ или голова).
2. Заводской брак. Учитывая редкость такой неисправности для YBRa, можно предположить и это. Никак проверить не получится. Но даже если так, почему он отъездил аж 40 тысяч? Поискал на форумах подобную неисправность и понял, что в среднем именно на моём пробеге это и происходит. Так что к 35/50/?? тыс (жёсткая эксплуатация / средняя / спокойная) будьте готовы к сюрпризу, слушайте звук.
3. Естественный износ. Если так, то это идёт в разрез с понятием о неубиваемости YBRa. У какого мотоцикла коленвал может умереть раньше поршневой? Да что там, сцепление до сих пор абсолютно живое и не требует замены (фрикционные диски сохранили заводствую толщину). Такое возможно с поправкой именно на то, что мотоцикл постоянно нужно «крутить» на трассе. Средние обороты в дальняке 7-8,5к об/мин
Другие фото внутренностей: (нажмите для увеличения)
Дальнейшие действия
Коленвал как таковой неразборный. Точнее собрать его в случае чего можно будет только с использованием спецоборудования. Поэтому придётся покупать коленвал целиком, в сборе с шатуном. А этот покойный в дальнейшем пересобрать при первой возможности.
Китайский коленвал стоит 3-5 тысяч с доставкой, новый оригинальный 24 тысячи без доставки. Второй вариант вообще не по карману.
Вариант «взять с рук движок или коленвал с разборки» — тоже спорный. Неизвестно какой реальный пробег и как его дрючили.
Определюсь чуть позже, сейчас не остаётся ничего кроме как отмыть движок начисто и аккуратно сложить куда-нибудь где меньше пыли.
Послесловие
Спасибо всем, кто следил за ходом моего дальняка и ситуацией с поломкой! Спасибо за Ваши советы и за помощь на дороге, это неоценимо.
Тем, кто не имеет достаточного опыта владения техникой, советую не игнорировать посторонние и странные звуки двигателя / подозрительную работу других узлов. Обращайтесь за советом к знающим людям на форумах или тематических группах, а ещё лучше в живую. Тщательнее готовьте мотоцикл к дальним поездкам, чаще проверяйте масло. Берите дополнительный инструмент, помимо штатного. И помните главное: каждый мотоцикл — это механизм, который имеет свойство ломаться. И каким бы надёжным он не считался, возможны неисправности. Будьте к этому готовы хотя бы финансово. В поездку закладывайте дополнительные расходы на возможный срочный ремонт и на доставку ТС до места ремонта.
Всем удачи на дорогах и вечного ресурса двигателей!
Источник