Ямз 238 не работает центрифуга причина

Распространённые неисправности системы смазки двигателей ЯМЗ

Оказывающие непосредственное влияние на работу силового агрегата в целом, неисправности в системе смазки двигателей ЯМЗ необходимо своевременно обнаруживать и оперативно устранять. В противном случае серьёзных проблем не избежать.

Отсутствие давления масла

Эксплуатировать двигатели ЯМЗ с подобной поломкой недопустимо. Среди наиболее вероятных причин возникновения подобной проблемы:

• Малое количество масла в картере. Это несложно обнаружить, произведя соответствующие проверки.
• Поломка редукционного клапана. Виновником проблемы может оказаться как разрушившаяся пружина плунжера, так и сам плунжер, заедающий в определённом положении.
• Обрыв привода масляного насоса. В данном случае придётся убедиться в целостности зубьев приводных и ведомых шестерён и шпонки, установленной на валу ведущей шестерни нагнетающей секции.

Пониженное давление

О том, что в моторе упало давление, можно судить по показаниям установленных в кабине приборов. Даже промаргивание контрольной лампы на холостых оборотах – уже тревожный симптом, требующий срочного принятия мер. Как правило, занимаясь поиском неисправностей системы смазки двигателей ЯМЗ, следует рассматривать следующие причины:

• Недостаточное количество масла. В этом несложно убедиться, произведя соответствующую проверку с помощью щупа.
• Разжижение лубриканта охлаждающей жидкостью или топливом попавшими в картер. Вода или антифриз, смешиваясь с маслом, образуют эмульсию характерного светлого цвета. Наличие солярки удаётся обнаружить по запаху.
• Выход из строя центробежного фильтра тонкой очистки масла.
• Использование смазочных материалов с характеристиками, не соответствующими требованием технической спецификации.
• Проблемы в работе масляного насоса: повреждение прокладок, износ деталей и заедание плунжера.
• Выход температуры силового агрегата за допустимые пределы (перегрев).
• Засорение сетки маслоприемника, масляного фильтра, радиатора теплообменника или маслопроводящих каналов.
• Износ вкладышей коленчатого вала. Большее влияние оказывают коренные вкладыши.

Повышенное давление

Становящаяся причиной выдавливания сальников, повреждения прокладок и уплотнений, подобная неисправность возникает по двум причинам:

1. В случае использования смазочных материалов со слишком высокой вязкостью.
2. Из-за заедания плунжера перепускного клапана.

Важно помнить, что прокладки, уплотнения и сальники подвергаются естественному износу и могут получать механические повреждения. Утечка лубриканта через них ещё не означает, что в системе смазки увеличилось давление.

Источник

И все таки, мужики, нужна ли центрифуга на двигателе? Говорят, что в ней задерживаются полезные присадки масла.

Присадки, если они действительно полезные, растворены в масле, а не в виде взвешенных частиц в нём присутствуют. Есть, конечно, исключения. Например, дисульфид молибдена. Отношение к нему неоднозначное, здесь нет смысла спорить о его полезности либо вредности, но не мешало бы иметь в виду (если залито масло с молибденом) , что действительно, такая присадка в определённой мере будет оседать на стенке центрифуги. Что бы ни утверждал производитель.
И ещё. Центрифуги начали ставить, когда присадок-то в маслах практически-то не было (по крайней мере, по нынешним меркам) . В автоле М-8В, например, — какие там присадки? Разве что моющие.. . А они на стенке центрифуги точно не осядут.
В своё время это было прогрессивное решение, но всё устаревает. Теперь это «вчерашний день».
Так нужна или не нужна? Если двигатель «древний», и там предусмотрено конструкцией — пусть стоит дальше и доживает свой век вместе с двигателем. Если же современный — там ему не место (но в первую очередь не из-за присадок, а трудоёмкости обслуживания, ибо нынче операции сведены к «открутил — закрутил», а разобрать, отскоблить, промыть, собрать — это для сегодняшнего автовладельца либо автосервиса с его нормо-часами смерти подобно).

Центрифуга вещь полезная. Особенно на дизельных двигателях. Она удаляет мех примеси из масла, образовавшиеся от прорыва выхл газов в картер, частицы металла от износа деталей. Чем больше моторесурс, тем она эффективнее. PS\ Вскрой и посмотри. Если чистая, значит не нужна. А это вряд ли.

Центробежный фильтр очистки масла (центрифуга) , появился на серийной отечественной технике в 50 годы, начиная с УралЗиСов. Прежде очистку масла осуществляли как правило два разных фильтра, фильтр грубой и фильтр тонкой очистки. Грубый фильтр представлял из себя набор тонких стальных пластин, плотно прижатых друг к другу, и имел возможность очистки без разборки путем поворота специальной рукоятки на корпусе фильтра. Тонкий фильтр принципиально был устроен на манер грубого, тот же набор плотно прижатых пластин, но большего диаметра, и изготовленных из толстой бумаги. Естественно, что фильтр щелевого типа, а они являлись именно такими, не мог обеспечивать хорошую очистку масла. Не правы те, кто здесь пишет, что центрифуга улавливает только крупные частицы, скорее не крупные, а тяжелые, не зависимо от размера. Поначалу центрифуги устанавливались в паре с фильтрами грубой очистки, как на ГАЗ 53Ф (6 цил. ) и ранних Зил 130. Потом от грубых фильтров отказались . На двигателях ЯМЗ и КАМАЗ центрифуга соседствует с фильтром тонкой очистки. На Запорожцах, центробежным фильтром служила полость внутри шкива коленвала, да и почти на всех движках существовали грязеуловительные камеры в полостях шатунных шеек, выполнявшие ту же задачу, что и центрифуга. С развитием технологии изготовления бумажных фильтров, в таком виде, как они существуют теперь, улучшилось качество очистки масла, и центробежные фильтры стали отходить в прошлое. К тому же у них всех один значительный недостаток : Поскольку центрифуга имеет реактивный привод ( она раскручивается за счет энергии струй масла) , всегда будет снижение общего давления масла за счет потерь от центрифуги, когда как современные сменные элементы являются чаще всего полнопоточными, и давления не снижают. ..Недавно перебирал движок Мерса Актроса, Так там и грязеуловителей в шатунных шейках нет. Вот так!

«Полезные присадки» в масле не могут быть таких размеров как грязь, которую задерживает центрифуга.
А если они всё же таких размеров, то они совсем не полезные.

Источник

Когда глушу трактор, неслышно голоса центрифуги. рукой крутится легко, люфтов нет

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

Привет, такая проблема, когда глушу трактор, неслышно голоса центрифуги. рукой крутится легко, люфтов нет. Когда трактор работает без ее крышки, то она крутится медленно, будто 2 оборота в сек. Идеи?

А почему она маслом всё не заливает вокруг? Разберите и тщательно почистите, затем промойте в чистом дизельном топливе

Милый трактор, дай хоть вспышку- ты з..б меня парнишку!
1 бутылка на 3их, по 4.20
Всё клинит от обильной смазки
Как тебе такое, Илон Маск?

Сопла забиты поди.

Weituo TY180, 9YK8050, Wirax Z069/1, Т-40АМ, ПР-110М
Все надо стараться делать хорошо — хреново и так получится.
https://www.youtube.com/channel/UCDp9zCIPzyUJdo42qrmXXlw/

Давление то есть хоть?

Weituo TY180, 9YK8050, Wirax Z069/1, Т-40АМ, ПР-110М
Все надо стараться делать хорошо — хреново и так получится.
https://www.youtube.com/channel/UCDp9zCIPzyUJdo42qrmXXlw/

Либо до сопел масло не доходит под давлением.

Привет, такая проблема, когда глушу трактор, неслышно голоса центрифуги.рукои крутится легко, люфтов нет. Когда трактор работает без ее крышки, то она крутится медленно, будто 2 оборота в сек. Идеи?
Жалоба

1- разбери ее почисть — там внутри сетка забилась , а под сеткой основание ротора — там 2е форсунки стоят, прочистить их медной проволочкой..
когда снял крышку центрифуги должен был посмотреть а из под ротора из форсунок масло идет? должно вылетать 2мя струйками. ну и собственно какое давление на двигателе.Если хотя бы 2 давитна прогретом ,то фуга после чистки заработает нормально.

Источник

Возможные неисправности двигателя ЯМЗ-238

Нормальная работа двигателя и длительный срок его эксплуатации могут быть обеспечены только при соблюдении всех рекомендаций.

1. На протяжении первых 1000 км пробега выполняйте правила обкатки автомобиля.

2. После пуска холодного двигателя не допускайте его работу с большой частотой вращения коленчатого вала.

3. При работе двигателя на полной нагрузке мгновенный останов его недопустим, двигатель должен проработать в течение 1 — 3 мин на минимальной частоте вращения холостого хода.

4. Чтобы воздух не попадал в систему питания, не вырабатывайте весь объем топлива из топливного бака.

5. Следите за правильностью регулировки топливного насоса подогревателя, не допуская открытого пламени из газохода котла.

6. Не допускайте работу подогревателя продолжительностью более 15 с без охлаждающей жидкости в котле. После мойки автомобиля включите насосный агрегат на 2—3 мин для удаления воды из воздушного тракта подогревателя.

7. Начинайте движение после прогрева охлаждающей жидкости двигателя до температуры не менее 40 °С. Оптимальная температура охлаждающей жидкости 75—100 °С.

8. Для полного слива жидкости из системы охлаждения двигателя установите автомобиль горизонтально или с наклоном вперед.

9. Сливайте охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя через три краника (на котле подогревателя, на насосном агрегате и на подводящем патрубке водяного насоса) при открытом кране отопителя кабины и при открытых пробках радиатора и наливной трубы подогревателя.

При использовании в системе охлаждения воды, для удаления ее остатков из жидкостного насоса подогревателя, включите насосный агрегат на 10— 15 с. После слива жидкости краники закройте.

10. При повторном включении стартера (повторное включение после 1 —2 мин перерыва) если двигатель по каким — либо причинам не запустился или заглох, предварительно переведите ключ в первоначальное вертикальное положение.

Частые запуски двигателя с кратковременной его работой приводят к быстрому разряду аккумуляторных батарей.

11. Не передвигайте автомобиль с помощью стартера, т.к. это может быть причиной выхода из строя стартера и быстрого разряда аккумуляторных батарей.

12. Во избежание выхода из строя генератора к положительному выводу аккумуляторной батареи подсоединяйте провод от стартера, а к отрицательному — провод от выключателя аккумуляторной батареи.

13. Подсоединяйте провода к генератору и регулятору напряжения в соответствии с маркировкой, указанной на этих изделиях.

14. Перед снятием генератора с двигателя отключайте аккумуляторные батареи.

15. Во время длительной стоянки автомобиля отключайте аккумуляторные батареи от «массы» с помощью кнопки выключателя «массы».

16. При запуске двигателя от внешнего источника питания через розетку внешнего запуска необходимо включить аккумуляторные батареи.

Запрещается применять источник постоянного тока с характеристиками, превышающими 24 В при токе 0 (ноль) А и 18,3 В при токе 1000 А или аккумуляторные батареи, имеющие номинальную емкость, отличающуюся от 190 А.ч более чем на 20 А.ч.

Причина неисправности (Способ устранения)

Двигатель не пускается:

Прежде чем искать причины затрудненного пуска двигателя, проверить, есть ли топливо в баке и открыт ли кран всасывающего топливопровода

— Стартер не проворачивает коленчатый вал или вращает его очень медленно

Проверить степень зарядки и исправность аккумуляторных батарей и, если необходимо, зарядить или заменить их

Проверить контакты в цепи питания стартера, при необходимости очистить и затянуть клеммы проводов.

Проверить состояние контактов реле стартера, при наличии подгара зачистить контакты

Проверить контакты щеток стартера с коллектором и отсутствие заедания щеток в щеткодержателях, если необходимо, протереть и зачистить коллектор, очистить боковые грани щеток, заменить изношенные щетки новыми или заменить неисправные щеточные пружины.

Если невозможно устранить дефекты, заменить стартер.

— Засорены топливопроводы или заборник в топливном баке

Промыть заборник, промыть и продуть топливопроводы

— Замерзание воды в топливопроводах или на сетке заборника топливного бака

Осторожно прогреть топливные трубки, фильтры и бак

— Загустение топлива в топливопроводах

Заменить топливо другим, соответствующим сезону и прокачать систему

— Засорение фильтрующих элементов топливных фильтров

Заменить фильтрующие элементы

— Неправильный угол опережения впрыскивания топлива

Отрегулировать угол опережения впрыскивания топлива

— Наличие воздуха в топливной системе

Прокачать систему, устранить негерметичность

— Не работает топливоподкачивающий насос

Разобрать насос и устранить неисправности

— Заедание рейки топливного насоса высокого давления в нулевой подаче

Отремонтировать топливный насос в мастерской или заменить исправным

— Затрудненное перемещение рейки ТНВД из-за загустевания смазки

Осторожно прогреть топливный насос

Двигатель не развивает мощности:

— Загрязнение воздушных фильтров

Очистить воздушные фильтры

— Засорение выпускного тракта

Прочистить выпускной тракт

— Загрязнение фильтрующих элементов топливных фильтров

Заменить фильтрующие элементы

— Рычаг управления регулятором не доходит до болта максимальных оборотов. Рычаг останова не доходит до крайнего рабочего положения

Проверить и отрегулировать систему рычагов привода

— Наличие воздуха в топливной системе

Прокачать систему питания топливом и устранить

— Неправильный угол опережения впрыскивания топлива

Отрегулировать угол опережения впрыскивания топлива

— Неплотность прилегания клапанов газораспределения

Отрегулировать тепловые зазоры в клапанном механизме, при необходимости притереть клапаны

— Низкое давление нагнетаемого воздуха

Негерметична система подачи воздуха

При повышенном сопротивлении выпускного трубопровода очистить выпускной трубопровод.

— Нарушение регулировки или засорение форсунок

Отрегулировать форсунки и, необходимо, промыть и прочистить их

— Неисправность клапанов топливоподкачивающего насоса

Промыть гнезда и клапаны насоса, при необходимости притереть клапана

— Поломка пружин толкателей топливного насоса высокого давления

Заменить пружины и отрегулировать насос на стенде в специальной мастерской

— Поломка пружин или негерметичность нагнетательных клапанов топливного насоса

Заменить пружину или устранить негерметичность клапана (проводить в специальной мастерской)

— Износ поршневых колец

Заменить поршневые кольца, при необходимости, поршни и гильзы цилиндров

Двигатель стучит:

— Ранний впрыск топлива в цилиндры

Отрегулировать угол опережения впрыскивания топлива

— Разрегулированы зазоры в клапанном механизме

Отрегулировать тепловые зазоры в клапанном механизме

НЕРАВНОМЕРНАЯ РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ:

— Ослаблено крепление или лопнула трубка высокого давления

Подтянуть крепление или заменить трубку

— Нарушена равномерность подачи топлива секциями насоса высокого давления

Отрегулировать подачу на специальном стенде

— Неудовлетворительная работа отдельных форсунок

Снять форсунки и проверить в мастерской, при необходимости отремонтировать или заменить неисправные форсунки

— Неисправность регулятора числа оборотов

Устраняется в специальной мастерской

ПОНИЖЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В СИСТЕМЕ СМАЗКИ:

Прежде, чем искать причину неисправности, убедитесь в наличии достаточного количества масла в поддоне

— Загрязнение фильтрующего элемента масляного фильтра (загорание лампочки)

Сменить фильтрующие элементы масляного фильтра

Заменить манометр исправным

— Засорение заборника масляного насоса

Снять поддон, промыть заборник

— Засорение или неисправность редукционного или дифференциального клапанов масляного насоса

Разобрать, промыть и собрать клапан. При поломке пружины заменить ее и отрегулировать клапан на стенде

— Негерметичность соединений маслопроводов

Проверить соединения и прокладки фильтров и трубок. Если необходимо, подтянуть соединения или заменить прокладки

— Разжижение масла вследствие попадания топлива

Проверить герметичность соединений дренажного трубопровода, трубок высокого давления форсунки под крышками головок цилиндров и устранить течь

— Увеличение зазоров в коренных и шатунных подшипниках коленчатого вала в результате износа или разрушения вкладышей

Заменить вкладыш подшипников коленчатого вала, при необходимости прошлифовать шейки вала

ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА ЖИДКОСТИ В СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ

Прежде, чем искать причину неисправности, убедиться в наличии достаточного количества охлаждающей жидкости

— О слабление натяжения ремня привода водяного насоса

Отрегулировать натяжение ремня

— Износ ремня водяного насоса

— Нарушение герметичности жидкостного тракта системы охлаждения

— Разрыв прокладки пробки радиатора

— Не включается вентилятор

Проверить положение рычага включения вентилятора и установить его в положение «В».

Если вентилятор не включился — неисправен включатель.

— Неисправен включатель муфты вентилятора

Заменить термосиловой датчик ТС-103

— Не выключается вентилятор

Установить выключатель в положение «О». Если вентилятор не выключился — закоксованы дренажные отверстия в приводе вентилятора. Отремонтировать или заменить привод.

В СИСТЕМУ СМАЗКИ ПОПАДАЕТ ВОДА:

— Подтекание по резиновым кольцам гильз цилиндров

Заменить неисправные уплотнительные кольца

— Разрушение уплотнительной прокладки головки цилиндров

Заменить неисправную прокладку

— Нарушение герметичности жидкостно-масляного теплообменника

Снять теплообменник с двигателя и устранить подтекание

— Нарушение герметичности уплотнительной прокладки головки цилиндров пневмокомпрессора

ПОСТОРОННИЕ ШУМЫ В ТУРБОКОМПРЕССОРЕ:

— Задевание ротора за неподвижные детали

Снять турбокомпрессор для ремонта или замены

УКАЗАТЕЛЬ ТОКА ПОКАЗЫВАЕТ РАЗРЯДНЫЙ ТОК ПРИ НОМИНАЛЬНОЙ ЧАСТОТЕ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ

— Проскальзывание приводных ремней

Натянуть ремни, убедившись исправности шарикоподшипников

— Неисправность в проводке или контактных присоединениях к генератору и регулятору

— Щетки заедают в щеткодержателе

Отвернуть винты щеткодержателя и очистить щетки и щеткодержатель

— Загрязнены или замаслены контактные кольца генератора

Протереть кольца тряпкой, смоченной в бензине, если удалить загрязнение не удается – зачистить мелкозернистой наждачной бумагой и вторично протереть

— Отпайка проводов от колец или обрыв катушки возбуждения

Припаять провод, при обрыве заменить ротор

— Неисправность (пробой или обрыв) диодов выпрямительного блока

Проверить и при необходимости заменить выпрямительный блок

— Неисправен регулятор напряжения

Заменить регулятор напряжения

— Неисправна аккумуляторная батарея

Проверить и в случае необходимости заменить аккумуляторную батарею

— Обрыв или короткое замыкание в обмотке статора

Проверить обмотки статора. При обрыве или замыкании заменить статор

ЧРЕЗМЕРНО БОЛЬШОЙ ЗАРЯДНЫЙ ТОК (амперметр зашкаливает):

— Неисправен регулятор напряжения

Заменить регулятор напряжения

— Замыкание клеммы «Ш» (шунтового провода) генератора или регулятора на массу

ШУМ ИЛИ СТУК В ГЕНЕРАТОРЕ:

— Изношены или разрушены детали подшипника

Заменить дефектный подшипник

— Наличие в генераторе постороннего предмета

Удалить посторонний предмет

Выправить погнутые места вентилятора

— Чрезмерное натяжение или износ приводных ремней

Отрегулировать натяжение ремней и устранить перекос

ПОДШИПНИКИ ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕГРЕВАЮТСЯ:

— Чрезмерное натяжение приводных ремней

Ослабить натяжение ремней

ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ СТАРТЕР МЕДЛЕННО ПРОВОРАЧИВАЕТ КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ:

— Разряжена или неисправна аккумуляторная батарея

Зарядить или сменить аккумуляторную батарею

— Зависание щеток, подгар коллектора

Провести профилактику щеточно-коллекторного узла

СТАРТЕР НЕ РАБОТАЕТ (при его включении свет фар не слабеет):

— Отсутствие контакта щеток с коллектором

Протереть коллектор тряпкой, смоченной в бензине или очистить коллектор стеклянной шкуркой. Очистить боковые грани щеток или заменить щетки новыми. Проверить состояние щеточных пружин и в случае их неисправности — заменить.

Проверить, нет ли заедания щеток в щеткодержателях

— Обрыв цепи питания или неисправность в проводке

Проверить цепь стартера и устранить неисправность

РЕЛЕ РАБОТАЕТ С ПЕРЕБОЯМИ (включает стартер и сейчас же выключает):

— Разряжена аккумуляторная батарея

Зарядить или заменить аккумуляторную батарею

— Обрыв удерживающей обмотки реле

ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ СТАРТЕРА СЛЫШЕН ХАРАКТЕРНЫЙ СКРЕЖЕТ МЕТАЛЛА:

— Забиты зубья шестерни стартера или венца маховика и шестерня не входит в зацепление

Заменить неисправные детали

— Ослабло крепление стартера к двигателю

Подтянуть болты крепления стартера

— Нарушена регулировка реле

Отрегулировать реле стартера

СТАРТЕР РАБОТАЕТ, НО НЕ ПРОВОРАЧИВАЕТ КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ ДВИГАТЕЛЯ:

— Поломка зубьев шестерни стартера или венца маховика

Заменить неисправные детали

— Вышел из строя привод

ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЭФУ НА РЕЖИМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРОГРЕВА СТРЕЛКА АМПЕРМЕТРА НА ЩИТКЕ ПРИБОРОВ НЕ ОТКЛОНЯЕТСЯ:

— Разрыв электрической цепи питания факельных штифтовых свечей из-за отсутствия контакта в проводах или перегорания спиралей обеих свечей

Включить ЭФУ на режим работы предварительного прогрева, проверить наличие напряжения между клеммой свечи и массой.

При наличии напряжения заменить свечи. При отсутствии напряжения проверить всю цепь и подтянуть контакты проводов

ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЭФУ НА РЕЖИМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРОГРЕВА СТРЕЛКА АМПЕРМЕТРА НА ЩИТКЕ ПРИБОРОВ ПОКАЗЫВАЕТ ПОЧТИ ВДВОЕ МЕНЬШИЙ ТОК РАЗРЯДА ПО СРАВНЕНИЮ С НОРМАЛЬНОЙ РАБОТОЙ ЭФУ:

— Перегорание спирали накального элемента в одной из факельных штифтовых свечей

Проверить сопротивление факельных штифтовых свечей.

При обнаружении неисправной свечи заменить обе свечи

ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЭФУ НА РЕЖИМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРОГРЕВА СТРЕЛКА АМПЕРМЕТРА НА ЩИТКЕ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТ БОЛЬШОЙ ТОК РАЗРЯДА ПО СРАВНЕНИЮ С НОРМАЛЬНОЙ РАБОТОЙ ЭФУ:

— Замыкание спирали накального элемента факельной штифтовой свечи на штифт

Проверить сопротивление факельных штифтовых свечей. При обнаружении неисправной свечи заменить ее

ПРИ ПРОВЕРКЕ РАБОТЫ ЭФУ ОТСУТСТВУЕТ ФАКЕЛ ВО ВПУСКНОМ ТРУБОПРОВОДЕ ДВИГАТЕЛЯ:

— Недостаточная частота вращения двигателя (менее 50 об/мин) из-за низкой температуры масла в двигателе или низкой температуры электролита аккумуляторных батарей, а также большой степени их разряда

Проверить частоту вращения двигателя. При скорости менее 50 об/мин заменить аккумуляторные батареи или прогреть двигатель предпусковым подогревателем

— Неисправность в электрической цепи

Проверить электрическую схему ЭФУ и устранить неисправность

— Неисправность в системе питания топливом

Проверить герметичность топливной системы двигателя по отсечке топлива путем прокачки ручным подкачивающим насосом или проверкой герметичности системы с подключением манометра.

После прокачки до давления открытия перепускного клапана на ТНВД и двухминутной выдержки давление в системе не должно быть ниже 0,1 кгс/см 2 . Если давление ниже, проверить работоспособность клапанов на ФТОТ и ТНВД

Источник