Z13dth не работает турбина

Очень интересный автомобиль с забавной неисправностью, даже могу сказать, что с «редкой неисправностью».

Мотор обычный — 1.3 Z13 DTH:

Из названия понятно, что объем двигателя маленький, значит, чтобы ездить красиво, ему надо помочь – что и сделали при помощи установки на этот мотор турбонагнетателя.
«Турбонагнетатель» — это что? Или «турбина», как часто говорят – что это, для чего это? Определимся, чтобы понимать о чем пойдет речь: это «системы наддува, сжимающие воздух, подаваемый в камеру сгорания двигателя и увеличивающие массу этого воздуха, позволяют повысить мощность двигателя при данных рабочем объеме и частоте вращения коленчатого вала». Если еще проще, то так: «Чем больше воздуха подается в цилиндры, тем больше топлива может сгореть, тем выше мощность». Для того и поставили «турбину», что бы «сжимать воздух и подавать в цилиндры». На рисунке ниже все показано:

Теперь, когда базовые понятия определены, начнем о неисправности. Вы думаете, что сейчас начну рассказывать о неисправности турбонагнетателя? Вы ошиблись — изначально автомобиль пришел на ремонт с обычной, банальной и давно уже четко решаемой проблемой: «Удаление сажевого фильтра». Кому интересна эта тема, можете сходить на интернет-портал Легион-Автодаты по адресу: autodata.ru/article/chip_tyuning/, там все доходчиво написано на конкретных примерах.

Работа по удалению сажевика – простая работа. Уже простая. По диагностике выясняется, что переполнение сажевого фильтра более 99%, мотор выше 2.000 оборотов не раскручивается. Произвожу перепрограммирование, механик с соседнего поста производит свои работы по глушителю (вырезает, ставит новое), все собирается и машина заводится. Нажимаю на педаль газа и – оп! Мотор выше 2.000 опять не раскручивается. Странно. Ошибок нет, сажевик не мешает, в чем тогда причина?

Взглянул на клиента, а на его лице усталость, говорит:
— Блин, я так и думал что этим не закончится…
— Почему так?
— Да я уже больше года катаюсь с забитым сажевиком, все никак не мог выбрать время съездить и удалить его.

Ну что ж… будем смотреть! Выбираю на сканере параметры заданные и фактические по давлению топлива, вторым параметром выбираю заданное и фактическое давление наддува и нажимаю педаль газа.

По давлению топлива – хорошо, норма, давление заданное соответствует текущему. А вот с давлением наддува у нас проблемы … величина до критической отметки поднимается. Заданное давление 2 атм, а фактически видим разрежение вместо наддува.

Почему так? Смотрю на шток актуатора, вижу, что шток поднят вверх до упора, получается, что выхлопные газы дуют в геометрию в упор… отсоединяю вакуумный шланг с турбины, позволяя штоку упасть вниз, смотрю – а давление не меняется. Отсоединяю воздушный патрубок от впускного коллектора, опять смотрю на показания давления – разрежение пропало. В коллекторе четкое атмосферное давление. Что получается? Вместо того, чтобы «наддувать», турбина оказывает сопротивление, создавая тем самым разрежение во впускном коллекторе (прошу «критиков» не придираться к словам «турбина» и т.п. – это все разговорное).

Смотрю воздушный фильтр – чистый. Сопротивление потоку воздуха создать не может. Что остается? Турбина. Снимаю патрубок в «холодной» части и со стороны подачи наддувочного воздуха вижу выливающееся масло. Жду, пока всё не выльется. Потом зеркало, лампочка – смотрю вовнутрь. И что? Вот такого еще не видел: крыльчатка турбины валялась в корпусе турбины. Бездыханная. Она просто отломилась и валялась внутри. Вал, соединяющий «турбинки» сломался пополам.

Вот тут самое время посмотреть на конструкцию:

Слева и справа вы видите т.н. «крыльчатки». Они соединяются между собой валом.
И здесь внимание: кому-то наверняка приходилось слышать слова:
— У меня сальники в турбине потекли, масла полным-полно.
Слышали? Так вот, это неправильно, потому что сальников в турбонагнетателе нет!
Тогда каким же образом и на чем держится этот вал, на котором сидят «турбинки»?

Задам простой вопрос: «Вы знаете вообще, сколько существует способов смазки?». Около двух десятков: «полужидкостная», «твердая», «жидкостная» и так далее. А в турбонагнетателе используется вид смазки под названием «гидродинамическая смазка» – это такой вид смазки, при котором полное разделение поверхностей трения осуществляется в результате гидродинамического давления, возникающего в слое жидкости при относительном движении поверхностей. Если проще: из системы смазки автомобиля масло через специальные откалиброванные отверстия попадает на вал (ротор) турбины, и в этом зазоре образуется тонкая масляная пленка (масляный клин, так еще говорят). Кроме смазки этот способ точнейшим образом центрирует вал (ротор) турбины. Есть смазка – есть «масляный клин» и ротор вращается легко и красиво. Нет масла – нет «масляного клина» и ротор начинает трение «метал о метал» безо всякого смазочного слоя. А что при этом происходит, вы уже понимаете – наступает смерть турбонагнетателя из-за разрушения вала. Как и в нашем рассматриваемом случае.

Как вариант: в результате прочного засорения (99%) сажевого фильтра, давление выхлопных газов создавало настолько сильное давление и температуру, что все это в совокупности просто сдувало масляную пленку с ротора и он крутился «всухую». При рассмотрении ось ротора была словно переточена на токарном станке. В диаметре ось уменьшилась раза в два, так мы определили визуально.

Как видите, тема «чип-тюнинг и автомобиль» касается не только «мозгов» автомобиля.

Источник

Тема: Плохая работа турбины Z13DTH (и другое)

Плохая работа турбины Z13DTH (и другое)

Добрый день! Пишу первый раз на форумах, так что не сильно ругайтесь если тема избита (дочитал до 7 страницы с темами — моей вроде нет).

Уже 9 месяцев езжу на астре (хэтчбек Z13DTH). Пробег 142 000, покупал было 98 000.
Через месяц после покупки стала отключаться турбина (загорался ключик) на низких оборотах в горку и высоких (около 3500 — 4000 об). На сервисе мне почистили датчик, который находится около клаксона на лонжероне. О проблеме забыл до текущего момента.
Начала снова отказывать турбина (ключик теперь даже кратковременно не загорается). Решил снова почистить датчик — эффекта 0. Дальше на том же сервисе почистили еще один датчик (Map) и активно поливали WD-40 шток турбины. Тоже ничего не дало. Ошибки — передув турбины, что то там с форсунками еще (не критично сказали).
Двигатель когда заводишь на холодную — троит секунд 5 и расход мгновенный пишет 2,5 литра. потом все в норму приходит.

Читая описания такой проблемы, все вроде бы ограничивались чисткой датчиков и штока турбины. Что может быть еще? может их надо менять?

P.S. летом еще проблема была, на трассе если даешь газу машина начинает греться (заводится вентилятор охлаждения). Если газ держать — вентилятор периодически крутит. В пробках все более менее.

Огромное спасибо за помощь!

Последний раз редактировалось Maxim1987; 08.02.2016 в 17:06 .

Поехать на нормальную диагностику! Если у вас нет инструмента и знаний, можно перемыть все датчики, но толку будет 0. Да и от куда вам известно, что это реальный пробег авто? Как показывает практика, у 80% таких авто, реальный пробег, превышает тот, что на приборке, от 50 до 100т.км. И механическая неисправность турбин, у них не редкий случай, много сажи скапливается на внутренней части, егорка туда её много кидает. И если посмотрите фото из темы по EGR, то увидите много интересного.

Большое спасибо за ответ. Полностью с Вами согласен, что без глубоких знаний и нормальной диагностики что то сделать путное сложно.
Проблема в том, что как я понял в г. Рязани (мой город проживания) найти нормальных диагностов не очень то и легко.
Когда первый раз случился «косяк» с турбиной, я объездил три сервиса (один официальный опель — Регион 62) пока мне хоть что то путное сказали — чистка датчика на лонжероне. Ошибки считывают — толку нет. Одни предположения. Поэтому надеялся на ответ на форуме, возможно проблема стандартная и я бы смог направить сервисменов на правильные действия.
Машина очень нравится, почти за 50 000 пробега никаких даже маленьких неполадок и не было. У меня такое в первый раз. Хочу опеля отблагодарить правильным ремонтом.
Еще раз спасибо за совет

P.S. EGR у меня походу отключен. Предыдущий хозяин посоветовал вынуть фишку и я вынул) чек горит но как я понял, грязь не летит больше)

Последний раз редактировалось Maxim1987; 08.02.2016 в 17:24 .

Не вопрос, позвоните 89036419646 Сергей, специалист очень высокого класса.

Сказали спасибо:

эх. на сервисе клапан и датчик чистить. богато. чтоб я так жил!

спасибо! обязательно позвоню! и расскажу что как в итоге получится
Я правильно понимаю, Сергей из Рязани?

Ну а что?) я сторонник следующей философии — не знаешь, не лезь.
Хотя то что знаю, делаю сам.
Надеялся получить инфу на форуме (получил, спасибо!!), раз в сервисе больше не помогают — и вот тут уже поковыряться самому!
Но видимо ковыряться будет Сергей, чему я несказанно если честно рад!

Зачем? Машина не ездила?

Ошибки бы посмотреть.

Зачем? Машина не ездила?

Посмотрел ошибки (педалями). Стало грустно (
223708 — Высокое напряжение цепи тока накачки датчика О2 (блок 1 датчик 1)
068304 — Низкое напряжение цепи свечи накаливания или Обрыв цепи свечи накаливания
013008 — Высокое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 1)
013508 — Цепь нагрева датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 1)

161450 — Получен неправильный сигнал иммобилайзера

010807 — Давление наддува Высокое давление
040061 — Неисправность клапана рециркуляции отработавшего газа или Залипание клапана рециркуляции отработавшего газа
024312 — Высокое напряжение клапана давления наддува или Обрыв цепи клапана давления наддува или Минусовое отклонение в цепи управления давлением наддува
040304 — Обрыв цепи рециркуляции отработавшего газа или Высокое напряжение цепи рециркуляции отработавшего газа и Низкое напряжение цепи рециркуляции отработавшего газа
119103 — Цепь электромагнитного клапана дозирования топлива вне диапазона/рабочих характеристик или Давление в направляющем аппарате Диапазон/Рабочие характеристики

Кошмар!! ошибок куча.

Что касается выдернутой фишки ЕГР — машина с ней отлично ездила. Но предыдущий хозяин очень рекомендовал ее выдернуть. Говорит чистил систему, грязи было очень много. По его словам выдернутая фишка ЕГР меня от этого спасет. Вполне верю, машину продал в идеальном состоянии и кроме этой проблемы с турбиной почти за 50 т.км пробега не вылезло вообще ничего. Колодки только менял с маслом.

Что с этими ошибками делать? что то их слишком много. Отъездился опель? продавать?

Помогите советом, если все датчики почищены, что остается? из ошибок я понял надо новый датчик O2 брать.
А с турбиной?
Может катализатор выбить? все вроде связано..
Больше ничего на ум не приходит(

Источник

Opel Astra Клуб

Opel Astra, Chevrolet Viva & Opel Zafira Club

машина не едет, турбина не работает

МодераторCOLON Remont

машина не едет, турбина не работает

Сообщение Vipe33 » Чт 07 окт, 2010 21:25

Двигатель Z13DTH. диагностика показала ошибки 024312 и 068304.(датчик давления наддува и свеча накаливания) посоветовался с людьми, говорят что-то не вяжется. Симптомы: при заводке загорается спиралька(мигает), при достижении температуры ОЖ 85градусов начинается неимоверное дымление. (дым сизый, вонючий), после пробега при 4500-5000 об\мин загорается приглашение в гараж, дымность прекращается, машина не едет, турбина не работает, мотор не крутится более 4000. Что посоветуете, к какому доктору идти. Машина в 33 регионе. Расход солярки 15 литров.

Re: машина не едет, турбина не работает

Сообщение Vipe33 » Чт 07 окт, 2010 22:44

Re: машина не едет, турбина не работает

Сообщение Mitrich66 » Чт 07 окт, 2010 23:17

Re: машина не едет, турбина не работает

Сообщение presv_dk » Пт 08 окт, 2010 03:44

Проверяют предохранитель свечей накала (на 80А) и сами свечи. Скорее всего неисправна одна из свечей. Финны тупо меняют комплектом. Мы ищем неисправную.

Проверка:
«Для проверки свечей снимите наконечники с электродов. Подсоедините омметр между центральным выводом свечи и «массой», — исправная свеча имеет очень низкое сопротивление (менее 1 Ом). Если омметр показывает больше (типа 300-500), или регистрирует обрыв (бесконечное показание), следовательно, свеча неисправна и подлежит замене. Подается напряжение или нет можно проверить вольтметром или лампочкой на 12В, их необходимо подключать между проводом питания и центральным выводом свечи, — включение зажигания при исправной свече должно приводить к активации ламп.
Если свечи исправные, а напряжение не подается, то необходимо смотреть предохранители, при их исправности — блок управления.»
Замена:
«. самому это делать не рекомендую. Для этого есть две очень веские причины:
1. Требуется спец. инструмент.
2. Снятие свечей — затруднительная операция, можно ее свернуть и тогда без снятия ГБЦ для высверливания не обойтись.»
viewtopic.php?f=161&t=3266

Инструменты: TEСH2 или ОР-СОМ, мультиметр, программа TIS2000.

Это может быть: Высокое напряжение клапана давления наддува/ низкое напряжение клапана давления наддува или обрыв цепи клапана давления наддува.
Смотрим: предохранитель под капотом FE26,

эл.клапан давления наддувом Y142,

короткое замыкание на массу клеммы разъема 29 (XE3) или неисправный электронный модуль моторного отсека (X125).

Также может быть: Минусовое отклонение в цепи управления давлением наддува — (давление наддува слишком велико).
Смотрим:
Нижеследующие шаги испытания должны быть выполнены в указанном порядке. Если на одном из шагов будет обнаружена неисправность, последующие шаги испытания можно не выполнять.

Проверьте следующий компонент на герметичность и надежность подсоединений:
Маслоизмерительный стержень,
Крышка маслозаливной горловины,
Проверьте функции/компоненты механической системы,
Система впуска,
Проверьте систему впуска/шланги нагнетаемого воздуха на наличие утечек (вторичный воздух, пористость и блокировки),
Проверьте правильность установки шланговых зажимов системы впуска воздуха/системы нагнетания воздуха.
Проверьте подсоединенные шланги и трубки на наличие перегибов, повреждений и т.д.
Проверьте воздушный фильтр на отсутствие в нем загрязнений и правильность его монтажа.
Проверьте расходомер воздуха на отсутствие в нем загрязнений и правильность его монтажа.
Проверьте функции/компоненты механической системы.
Турбокомпрессор отработавшего газа.
Система выпуска отработавшего газа.

По параметрам проверяется датчик массового расхода воздуха и давление наддува и проводится тест эл.-магн.клап.рецирк.отр.газа (должен щелкать).

И может быть: Плюсовое отклонение в цепи управления давлением наддува — (давление наддува слишком мало).
По параметрам проверяется датчик массового расхода воздуха,система вакуума: проверьте функции/компоненты механической системы (течь, закупорка):
Вакуумная система,
Вакуумная камера,
Проверьте турбокомпрессор,
Проверьте состояние вакуумных шлангов и подсоединений на отсутствие течей и надежность креплений.
Проводится тест эл.-магн.клап.рецирк.отр.газа (должен щелкать).

Источник