Задымился перфоратор как починить

Как произвести ремонт перфоратора своими руками

Перфоратор — вещь нужная, упрощающая работу и даже иногда незаменимая для мастера. Но, как и все механизмы, она может поломаться. При поломке перфоратора есть два варианта развития событий: выбросить поломанный и купить новый или попробовать починить его. Первый вариант может подойти при условии, что перфоратор дешёвый и проще купить новый. Но если перфоратор брендовый, то купить замену может оказаться и не по карману. Выбросить всегда успеется, а попробовать починить перфоратор самому стоит. По большому счету, вы ничем не рискуете. Да и особых навыков для ремонта не потребуется. Но некоторые нюансы всё-таки надо знать.

Чем что-то ремонтировать нужно постараться уберечь механизм от поломки. Или хотя бы не усугубить поломку механизма. Для этого следует обратить внимание на следующие моменты и немедленно остановить работу перфоратора:

• запах гари;
• появление неестественных дополнительных звуков;
• нестабильная работа или снижение работоспособности перфоратора.

Если возник хотя бы один из вышеперечисленных моментов, следует немедленно прекратить работу — ваш перфоратор требует ремонта. Но перед тем как приступать к устранению неисправностей перфоратора самому, надо разобраться с его внутренним устройством.

Устройство перфоратора

Для ремонта любого механизма нужно разобраться с его внутренним устройством. Итак, перфораторы могут быть двух типов:

1. С установкой двигателя горизонтально.
2. С вертикальным двигателем.

Во всём остальном все детали перфоратора в основном схожи.

Перфоратор состоит из двух частей: электрической и механической.

Электрическая часть перфоратора

1. Основным элементом перфоратора есть двигатель, который состоит из якоря и щёток.
2. Устройство управления двигателя.
3. Кнопка пуска и остановки.
4. Элементы гасящие помехи (конденсатор, дроссели);
5. Шнур электропитания.

В некоторых моделях выключатель совмещён с управляющим устройством.

Механическая часть перфоратора

1. Редуктор. Крепится на валу мотора.
2. Муфта сцепления.
3. Ударно-поступательный механизм.

​Вспомогательные механизмы

Некоторые модели могут быть оснащены дополнительными деталями:

• переключатель режимов;
• пылесос;
• предел глубины;
• другие.

Устранение неисправностей

Ремонт перфоратора своими руками имеет некоторые преимущества. Во-первых, ремонт в мастерской — удовольствие дорогостоящее, во-вторых, это может занять значительное время и, в-третьих, поломка может оказаться и не сложной, поэтому исправить её не составит труда и вскоре можно будет продолжить работу.

Прежде чем приступить к ремонту, агрегат надо разобрать. Для каждой модели есть свои нюансы разборки. Но в большинстве случаев, любая модель складывается из двух частей: передней и задней половинок, соединённые винтами. Прежде чем вывинтить их нужно снять патрон. В некоторых моделях патрон можно не снимать.

Возможные неисправности и способы их устранения

Неисправности могут быть также двух видов: связанные с электрической частью перфоратора и механические поломки.

Неисправности электрочасти

Очень хорошо если под руками есть тестер. Он упростит задачу поиска неисправности. Если такого нет, нужно поочерёдно пересмотреть все электрические части устройства.

Устройство не включается.

Это может быть из-за обрыва провода. Очень часто шнур обрывается возле самой ручки.

Заменить весь кабель или укоротить его часть в том месте, где произошёл обрыв. Если разрыв произошёл где-то посредине, зачистить его от изоляции, соединить части, аккуратно заизолировать шнур.

Плохой контакт элементов пускового механизма.

Такая поломка может произойти из-за окисления или перегорания контактов.

Почистить элементы или заменить на новые.

Поломка гасящего механизма.

От большой нагрузки части этого механизма просто сгорают.

Заменить горелые части. Если таковых нет, то можно подключить двигатель напрямую, но следует учесть, что при таком способе устранения неполадки, износ мотора увеличивается в несколько раз. Его лучше использовать только в крайних случаях.

Перегорание УУД. Тут без вариантов — нужно менять механизм.

Пробитая обмотка. Такую поломку самому вряд ли удастся исправить. Нужна перемотка.

Внутри видны искры.

Искры могут быть следствием того, что щётки неплотно прилегают к якорю. Такая неисправность возникает по двум причинам: износ щёток или в результате попадания влаги внутрь корпуса щётки отсырели.

Вставить новые щётки или подсушить их почистить мелкозернистой шкуркой.

Это также может свидетельствовать об окислении якоря вследствии попадания влаги.

Почистить якорь. Важно эту процедуру проделывать аккуратно, чтобы не повредить обмотку. Лучше всего для этого подойдёт ластик или ватный тампон, смоченный спиртом.

Из перфоратора пошёл дым.

Дым из устройства идёт из-за проблем со щётками. Важно время от времени и осматривать, потому что если они сотрутся и на рабочей поверхности появятся провода, это приводит к появлению дыма и царапанию якоря. Ещё одной причиной появления дыма может быть заедание мотора. Вследствие этого нагревается и дымит обмотка.

Визуально осмотреть все элементы. Если проблема в щётках — заменить, в случае заедания мотора — устранить неисправность (ниже в механических повреждениях есть описание).

Механические неисправности

С механическими повреждениями немного сложнее: перфоратор состоит из многих деталей, поэтому сразу установить причину поломки может и не получиться. Главное, внимательно визуально осмотреть все детали, а после выявления поломки аккуратно её устранить. Вот основные возможные повреждения, которые можно исправить своими руками.

Устройство включается, но не долбит.

• Переключатель. Большинство устройств оснащены переключателями режимов работы. Этот механизм и подвержен поломкам. Если перфоратор перестал долбить, скорее всего причина в выработанных пальцах переключателя. Во время работы они постоянно контактируют с вращающимися деталями и это приводит к износу.
• Сломался отросток фиксатора, удерживающий его в корпусе редуктора, что способствует самопроизвольному переключению режимов. Можно и не менять фиксатор, если вас не смущает эта проблема, перфоратор-то все равно будет работать.

Заменить переключатель. Но если подходящего переключателя нет, а работу нельзя остановить, то можно развернуть изношенную деталь на 180 градусов и можно продолжить работу.

• Патрон. Эта часть механизма поддаётся наибольшей нагрузки, что может привести к его поломке. Если такое случилось с патроном, то его следует заменить. Единственное, что может продлить срок службы — это профилактический уход за ним: промывание от пыли бензином, чистка от грязи и т. д.
• Компрессорное кольцо и боек. Их поломка может произойти из-за больших нагрузок. При сильных нажатиях уменьшается ход бойка, что и приводит к неисправности. При поломке выход один — менять.
• Редуктор. При неисправности редуктора нужно его аккуратно разобрать и поочерёдно проверить все детали. Самым уязвимым местом редуктора есть подшипник. Первым делом проверяем его целостность. При необходимости его меняем. Если же он цел, причина может быть в посадочном месте. Оно может выработаться и плохо держать подшипник. В таком случае придётся менять сам корпус перфоратора. Могут прийти в негодность шестерни редуктора. Визуально их легко выявить, но починить не получится — придётся менять.
• Утечка масла. При утечке (следует отметить, что такое случается крайне редко) следует заменить сальник. Находится он в шейке корпуса.
• На работу может влиять и попадания грязи. Об этом свидетельствует треск или скрежет. Для избежания подобной проблемы, регулярно проводите чистку и смазывание внутренней части перфоратора. Важно использовать смазку только одного типа, такую же, какую использовали до этого.

Профилактические меры

Поломку лучше предупредить, поэтому лучше придерживаться следующих рекомендаций.

1. Два раза в год менять смазку.
2. Раз в полгода профилактический осмотр щёток.
3. Каждый раз после работы тщательная чистка.
4. Перед работой заднюю часть сверла или долота смазывать для уменьшения нагрузки на боёк.

Если перфоратор перестал нормально работать или случилась поломка, почитайте инструкцию и внимательно его осмотрите. Перед тем как приступить к ремонту своими руками, реально оцените свои возможности. Если уверены — попробуйте починить своими руками, в противном случае же, если сомневаетесь, то лучше обратитесь к специалисту. И помните, что уже чиненные механизмы не подлежат гарантийным обязательствам и их с неохотой берут сервисные центры на ремонт.

Источник

задымился перфоратор hr2455

Recommended Posts

Ваша публикация должна быть проверена модератором

Похожие публикации

Поступил — хлещет масло со стороны патрона.

Разбираем — эко нас перекосило:

При сборке шайба не легла в штатное место , так и скрутили (-,-).
Шайба шатала втулку внешнего сальника ствола , но так как перфоратор! использовали в основном в режиме отбойного молотка , втулка уцелела.

Особо доставила система переключения режимов :

В перфораторе Как снять переключатель режимов в китаиском, маленьком ,бочковом перфораторе ELTI ПР-1500. Обломался кусок пики, не выходит. Собрался разбирать, а переключатель режимов вынуть не получается. Крутится на 360 градусов, нажимал на клавишу, тяну вверх ,ищу положение,при котором он мог бы выниматься, откручивал винты, там вообще плотно все,без движения, не хочу сломать. Не смог вынуть! Подскажите, кто сталкивался?!

Подскажите, есть ли возможность купить поршень на эту модель?
А если нет, то заморачиваля кто-нибудь с расточкой другого поршенька? У меня лежит какой-то , кажется от интерскола, по длине и внутреннему диаметру подходит, а вот наружный на миллиметр толще. Интересно, можно ли его утоньшить до хилтевского?

Источник

Заклинил и задымил перфоратор. Ремонт

Жаль, но мой старенький 10-летный и супер-надежный перфоратор всё же поймал клина. Сразу ремонтировать не стал, так как была срочная работа, а купил новый — давно собирался. Но вот теперь пришло время повозиться со старичком и по возможности привести его в чувства. И получилось, однако!

Как оказалось, дело в подшипнике на якоре , который рассыпался и его пришлось менять уже второй раз. Прошлая замена была 8 лет назад. Тогда нижняя часть цилиндра, точнее его крышка, из-за подшипника так нагревалась, что несколько раз обжигал руки.

Сложнее всего было достать и снять полетевший подшипник , который напрессован на вал якоря. Для этого пришлось открутить вертикальный цилиндр вместе с рукояткой. Верхний блок вообще не трогал, просто отложил в сторону.

Чтобы из цилиндра достать якорь, сперва нужно было на нем снизу открутить два винта, удерживающих крышку , в гнездо на которой подшипник тоже слегка запрессован.

Через пару минут, поддевая крышку смеской то с одной, то с другой стороны, её удалось снять, после чего якорь с подшипником вытащил через верх. Крышка вроде бы дюралюминиевая, поэтому стамеской работал очень осторожно. Щетки по бокам цилиндра не вытаскивал, так как пластиковая гайка над одной из них намертво прикипела от прошлого перегрева.

Съемника при первом ремонте у меня не было, из-за чего подшипник с якоря срезал болгаркой и на валу оставил след. На этот раз взял якорь с собой на рынок и когда покупал новый подшипник, попросил знакомого продавца снять старый подшипник съемником. Он дал съемник и через 3 минуты дело было сделано.

Уже дома прорезиненной рукояткой молотка насадил новый подшипник на вал якоря, потом вставил якорь на место, только сначала через нижнее отверстие на цилиндре нужно было стамеской раздвинуть щетки. И еще оставалось на новый подшипник набить ту самую крышку. Это тоже сделал рукояткой молотка, удерживая бочонок-цилиндр в руках.

Самое сложное позади, нужно лишь собрать всё в кучу и проверить. А еще по ходу в верхнем блоке открутил специальным ключом пластиковую крышку и натолкал туда смазки — литола. Немного смазки добавил и через нижнее отверстие, где стоит еще один подшипник.

Смазка хоть и не специальная, но в течение последних двух лет показала себя неплохо.

Собранный аппарат запустился, как новый. Замечаний пока нет. Подшипник не греется и перф бьет как раньше, так что похоже еще послужит. А всем вам предлагаю коротко поделиться своими соображениями на счёт проделанного.

Источник