Замок зажигания ваз сломалась пружина

Замок зажигания ваз сломалась пружина

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

Сломалась на 2113 возвратная пружина в замке зажигания. Причем сталкиваюсь с подобным не впервые. Решил реставрировать замок. Провозился пару часов, выкладываю отчет с фото. Извиняюсь, если это баян, но я не нашел

Откручиваем фигурной отверткой три стяжных винта и два крепежных самореза кожуха рулевой колонки

Снимаем половинки кожуха, причем, чтобы снять верхнюю, надо отсоединить разъем включателя аварийной сигнализации. Отсоединяем также разъем переключателя поворотников и два провода, подходящие к контактной пластине сигнала ( черный и коричневый). Если Вам повезло, и ранее никто не обломал головки болтов крепления замка, то вы без труда открутите четыре болта. Мне не повезло, предыдущий хозяин в противоугонных целях, что. по моему, мнению является препятствием для дилетантов, отломал головки. В нашем случае, откручиваем болты маленьким острым зубилом, но не прикладывая силу, а резко, постукивая маленьким молоточком. Зубильце прикладываем к периметру оставшейся конусной части головки болта под углом, как на рис 3

Уверен, что Ваши болты открутятся также легко, как и мои, понадобилось минут десять.

Отсоединив соединительную колодку, снимаем замок зажигания. Откручиваем три винта, один виден на рис. 5 и два – внутри посадочной поверхности замка, собственно, ошибиться нельзя — других винтов там просто нет.

Осторожно разъединяем части замка, не допуская утери фиксаторного шарика ( рис 8), который может выскочить под действием пружины. Вероятнее всего, это и не произойдет, если не вытаскивать личинку замка. Далее мы видим, что пружина, призванная автоматически возвращать положение ключа из «стартертного» положения во «ВКЛ зажигания», сломана. Вот тут стоит сразу вспомнить нет ли где у вас неисправного валяющегося в гараже старого замка?

Вынимаем пружину из личинки, саму личинку при этом, вытаскивать не обязательно. Можно, конечно, изловчиться и выгнуть пружину так, чтобы за счет удаления одного витка изготовить новый упорный ус. Однако сделать это достаточно сложно, я изготовил новую пружину из подобной, но более мягкой, поддающейся изгибанию. На рис 7 представлены обе — заводская и самодельная.

Вставляем изготовленную пружину внутрь личинки, располагая усы так, как указано на рис 8.

Собираем все в порядке, обратном разборке. Пробуем. Все должно работать. Однако более мягкая пружина лишает некоей информативности, мне это не понравилось и я нашел негодный старый замок, кстати, не такой модификации, как стоял у меня, взял из него заводскую пружинку, не поленившись, все разобрал и установил ее.

Источник

Пружина замка зажигания приора

Привет! На днях перестал автоматически возвращаться ключ в замке зажигания из положения Пуск в положение Зажигание, только вручную. Значит пришло время покопаться в замочке. Начнём 🙂

В целом ничего сложного, самое тяжелое было сбить срывные болты. Быстренько разобрал бороду, отсоединил две колодки от замка. Дальше взял в руки молоток, да зубило и начал сбивать злосчастные болтики: справа в крузаке молодая пара чуть ли не любовью занимается, а я отбиваю молотком на всю парковку 😀 Болты тяжковато шли, на откручивание ушло около 30-40 минут. Вот один из них:

Снял замок, начал вскрывать — сломалась возвратная пружинка. Новый замок ради пружинки покупать не нужно: съездил в БИ-БИ и купил контактную группу замка зажигания от копейки, вот такую:

Стоит порядка 170 рублей. Снизу находится стопорная скоба — снимаем ее и вся контактная группа распадается на части. А вот и нужная нам пружинка:

Всем привет. Случилась сегодня проблема…втыкаю ключ в зажигание поворачиваю в положение 1, подождал пару сек и поворачиваю в положение 2. Стартер крутанулся движок запустился, отпускаю ключ, а он автоматом не возвращается в положение 1, т.е. приходится вручную делать, да при том все так слабо фиксируется что иногда под малейшиими усилиями сразу встает в положение 0 и двигатель глохнет.

Видимо что-то случилось с пружиной, которая возвращала ключ из положение 2 в положение 1. Ну вот как то так)) Пойду разбирать замок зажигания, если кто нибудь точно знает в чем проблема, буду благодарен за помощь.

Снятие выключателя зажигания, замена контактной группы и катушки иммобилайзера

Выключатель зажигания снимаем для замены при выходе из строя его цилиндрового механизма, для замены контактной группы выключателя, а также при необходимости замены катушки иммобилайзера.
Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Для доступа к выключателю зажигания снимаем верхний и нижний кожухи рулевой колонки (см. «Снятие подрулевых переключателей, соединителя переключателей и барабанного устройства спирального кабеля»).

Снимаем с замка зажигания уплотнительное кольцо.
Освободив фиксатор колодки…

…отсоединяем колодку контактной группы выключателя зажигания от колодки жгута проводов панели приборов.
Шлицевой отверткой поддеваем край колодки проводов катушки иммобилайзера…

…и отсоединяем от нее колодку проводов жгута панели приборов.
У болтов крепления выключателя зажигания головки оторваны.

Ослабляем затяжку болтов с помощью зубила…
…и отворачиваем болты пассатижами

Снимаем скобу и замок зажигания с рулевой колонки.

Крестообразной отверткой отворачиваем три винта…

…и снимаем кронштейн выключателя зажигания.

Вынимаем запорный стержень противоугонного устройства.
Поворачиваем ключ в выключателе зажигания…

…и вынимаем привод запорного стержня и пружину привода.

Вынимаем из привода стопор с пружиной.
Выталкиваем цилиндровый механизм из корпуса выключателя.

Вынимаем стопорный шарик и цилиндровый механизм.

Извлекаем из отверстия в механизме пружину стопорного шарика.

Поддев отверткой.
…выводим из зацепления две пластмассовые защелки крышки колодки проводов выключателя зажигания и открываем крышку. Помечаем провода, расположенные в колодке.

Тонким шилом или жесткой проволокой отгибаем стопорные усики наконечников проводов…

…и вынимаем провода из колодки.
Снимаем с проводов изоляционную трубку.

Сжав отверткой три пластмассовые защелки.
…снимаем контактную группу с корпуса выключателя и выводим провода через отверстия в корпусе.

Поддев отверткой.
…выводим из зацепления три пластмассовые защелки…

…и разъединяем контактную группу.

Снимаем подвижную часть контактной группы.

Нажав на подвижный контакт и повернув его против часовой стрелки.

…снимаем подвижный контакт.
Снимаем пружину контакта.

…вынимаем катушку иммобилайзера.
Сборку и установку выключателя зажигания проводим в обратной последовательности.
Подвижную часть контактной группы устанавливаем так.

…чтобы широкий выступ подвижного контакта был расположен напротив выступа на крышке с неподвижным контактом.
. а выступ на корпусе цилиндрового механизма замка должен войти…

…в углубление на корпусе подвижной части контактной группы.
Устанавливаем новые болты крепления выключателя зажигания.
Болты крепления равномерно затягиваем до момента отрыва их головок.

Источник

Замена пружины замка зажигания ваз 2110

сайт о ремонте и тюнинге любимых автомобилей

Как поменять контактную группу замка зажигания ВАЗ 2110, 2111, 2112

Статья для тех, кто хочет самостоятельно заменить контактную группу замка зажигания на автомобилях ваз 2110, 2111, 2112.

Процедура снятия

1. Первым делом снимаем замок зажигания.
2. Отсоединяем колодку от патрона лампы подсветки.
3. При помощи отвертки поддеваем защелку с одной стороны.
4. И 2 защелки с другой стороны.
5. Снимаем крышку с корпуса выключателя.
6. Отверткой отстегиваем 2 защелки с обеих сторон крышки.
7. Достаем контактную группу и световод из крышки.
8. При помощи мелкой шкурки зачистите подгоревшие и окисленные контакты пластины на световоде.
9. Если пластины сильно повреждены, замените контактную группу на световоде. Для этого поворачиваем пластину таким образом, чтобы ее внутренние выступы попали в прорези световода.
10. Снимаем пластину вместе с возвратной пружиной. Если есть повреждения на пружине — замените ее.

1. Устанавливаем пружину и контактное кольцо на место в обратном порядке. При установке обратите внимание, что выступы на внутренней поверхности световода должны находиться напротив широкого наружного выступа пластины.
2. При помощи мелкой шкурки подчистите подгоревшие или окисленные контакты. Если контакты сильно повреждены — нужно заменить контактную группу. Для этого нужно отпаять 2 провода от контактов.
3. При сборке выключателя устанавливаем световод с контактной пластиной таким образом, чтобы длинный выступ пластины был напротив упора на основании.
4. Надеваем крышку так, чтобы верхняя часть световода вошла в отверстие крышки.
5. Устанавливаем крышку с контактной группой на корпус выключателя. При установке цилиндр замка должен быть между двумя выступами на поверхности световода.

Видео по замене:

В 1995 году Волжский автозавод приступил к выпуску новой модели четырехдверного седана ВАЗ-2110. Данная модель вначале создавалась на базе «восьмерки», однако большое количество внесенных изменений выделило этот автомобиль в отдельный класс, послуживший впоследствии прародителем нескольких моделей ВАЗовских малолитражек.

На номенклатуру применяемых в настоящее время запчастей значительное влияние оказывают конструктивные особенности и новшества, внедренные в данной марке автомобиля. В ВАЗ-2110 применена система электронного управления двигателем и впервые внедрен бортовой компьютер, выступающий в данном случае в качестве диагностического блока. Подобные новшества привели к значительному увеличению применяемых в автомобиле датчиков, качество изготовления которых оставляло желать лучшее. До сих пор проблема выхода из строя диагностической системы ВАЗ-2110 стоит достаточно остро. Положительным моментом внедрения инноваций в конструкции автомобиля является использование оцинкованного металла, что увеличило срок службы корпусных деталей. Потребности в таких видах деталей напрямую зависят от регионального местонахождения автомобиля и возрастают при перемещении к северным регионам.

Привет! На днях перестал автоматически возвращаться ключ в замке зажигания из положения Пуск в положение Зажигание, только вручную. Значит пришло время покопаться в замочке. Начнём 🙂

В целом ничего сложного, самое тяжелое было сбить срывные болты. Быстренько разобрал бороду, отсоединил две колодки от замка. Дальше взял в руки молоток, да зубило и начал сбивать злосчастные болтики: справа в крузаке молодая пара чуть ли не любовью занимается, а я отбиваю молотком на всю парковку 😀 Болты тяжковато шли, на откручивание ушло около 30-40 минут. Вот один из них:

Снял замок, начал вскрывать — сломалась возвратная пружинка. Новый замок ради пружинки покупать не нужно: съездил в БИ-БИ и купил контактную группу замка зажигания от копейки, вот такую:

Стоит порядка 170 рублей. Снизу находится стопорная скоба — снимаем ее и вся контактная группа распадается на части. А вот и нужная нам пружинка:

Источник