Запорожец не работает печка

Всетаки купил я себе это чудо, проверил вроде работает. 🙂
И сразу появились вопросы:

1. Как правильно регулировать уровень топлива в карбе. По книжке о запоре надо чтоб уровень топлива был на 1 см ниже края. НО как только открываешь верхнюю крышку, поплавок уходит с ней и уровень становиться ниже реального:( КАК его замерить?

2. на запорной игле карба есть демфирующая пружинка. У меня она была короче чем хвост иглы в закрытом состоянии. Я ее растянул, наверно слишком сильно. Вопрос: какой длинны она должна быть?

3. Обратка топлива из карба. Как я понял по конструкции она будет работать если накрылась игла запорного клапана и топливо залило поплавковую камеру полностью (странная ситуация). Вопрос: можно ли ее заглушить?

4. При запуске действительно не хило жрет электричество:( Думаю сделать искровое зажигание. Но никак не могу понять как у людей при минусовых температурах бензин зажигается от искры? Из умных книжек известно, что бензин горить только в опредетенных пропорциях с бензином, иначе им можно огонь тушить. как получается что свеча не «заливается»? Вот в движке залить свечи как нефиг делать, а потом геморой.

5. почему в комплекте идет запасная свеча 14В 16А (наверно такая же стоит). Но по инструкции напряжение на ней должно быть 3. 4В (точно не поню)?

6. Поделитесь пожалуйста собственными доработками:)

3. Заглушить — можно.

4. Там свечка калильная, как в дизеле. Никакой искрой не разожжешь.

5. На печке ближе к выхлопу — переключатель с биметаллической пластиной. Розжиг — 14В, режим 3-4 вольта.

6. Отлично работает без доработок. 🙂

4. Там свечка калильная, как в дизеле. Никакой искрой не разожжешь.
Это понятно, но есть вариант установки свечи зажигания (искровой). + катушка + аварийный вибратор. Типа включаешь, и она начинает туда щелкать. Можно слазу подавать бензин, что экономит заряд аккумулятора. И жрет вроде меньше.

5. На печке ближе к выхлопу — переключатель с биметаллической пластиной. Розжиг — 14В, режим 3-4 вольта.
Почитаю по внимательней:)
Я думал, что она во время работы совсем отключается.

6. Отлично работает без доработок. 🙂
Это странно. 🙂
Читал что можно моторчик на подшипниках найти (или сделать) — гремит меньше, дует лучше.
Хочется систему регулировки мощности (одна схема с периодическим закрытием электромагнитного клапана, у меня уже есть).
Или систему поддержания нормальной температуры:)

5. На печке ближе к выхлопу — переключатель с биметаллической пластиной. Розжиг — 14В, режим 3-4 вольта.

Почитал.
Согласно схеме свеча накала во время розжига питается через контрольную спираль, и напряжение должно быть на ней 3,9В(+0,2). После разогрева питание идет через контрольную спираль + контрольная лампа. При этом через свечу течет очень слабый ток.

Вот. Да и при 12В аккумуляторе, 14В (как написано на свече) быть не может:) Максимум 13,х при работе генератора:)

Это понятно, но есть вариант установки свечи зажигания (искровой). + катушка + аварийный вибратор. Типа включаешь, и она начинает туда щелкать. Можно слазу подавать бензин, что экономит заряд аккумулятора. И жрет вроде меньше.

Почитаю по внимательней:)
Я думал, что она во время работы совсем отключается.

Это странно. 🙂
Читал что можно моторчик на подшипниках найти (или сделать) — гремит меньше, дует лучше.
Хочется систему регулировки мощности (одна схема с периодическим закрытием электромагнитного клапана, у меня уже есть).
Или систему поддержания нормальной температуры:)

Там катализ. Безпламенное сгорание. Поэтому нужна спираль, а не искра. Поэтому свечка выгорает.

Отключить свечку можно, но режим нестабильный будет.

Электромагнитным клапаном не получиться. Попробуй паяльную лампу убавить для эксперимента.

Лучше не мучай ее. Оставь как есть.

3. Заглушить — можно.

4. Там свечка калильная, как в дизеле. Никакой искрой не разожжешь.
5. На печке ближе к выхлопу — переключатель с биметаллической пластиной. Розжиг — 14В, режим 3-4 вольта.

6. Отлично работает без доработок. 🙂

Лет так с десяток назад юзал Запор и переделок туда вносил тоже до. и больше.
В том числе и печку. В те года вариантов на газу не было, поэтому и не эксперементировал, а вот насчет розжига скажу совершенно точно — три года ездил на искровом розжиге и получал только удовольствие, так что ваш пунк №4 — просто совершенно не проверенный бред.
А делал так: Свечу выворачивал и на помойку, вместо неё изготовлял самодельную
Брал любую старую автомобильную свечу и всю резьбовую часть металла на токарном станке сгонял в стружку, оставался практически только керамический стержень с внутренним электродом, кажется немного керамику с конца тоже аккуратно обламывал, чтобы центральный электрод оголить милиметров на 5, чтобы можно было нарезать на нем резьбу плашкой, не помню толи 2мм толи 2,5мм, затем на этой резьбе между двух маленьких гаечек зажимал коротенький электродик из нихрома (длина его была приблизительно 4-5мм и торчал он перпендикурярно основному электроду свечи.
Вот установить эту свечу несколько геморойно, необходимо точно подгонять. Смысл заключался в следующем: Отворачивал штуцер подачи топлива и через это отверстие смотрел во внутрь. Тот боковой электродик из нихрома должен смотреть прямо в это отверстие и как можно точнее оказаться в центре его и по длине доходить до края впускной трубки.Я тогда чем то острым и тонким прямо через отверстие подкорректировал его. Когда катушка зажигания на эту свечу начнёт искрить, то получается что бензин будет капать прямо на бегающий по всему кругу разряд( искра то с этого электродика будет бить прямо на стенки впускной трубочки) Ну а заставить бабину работать способов полно, несколько из них и тут уже описывали выше, я же просто собирал простейший мультивибратор с высоковольтным ключом ( у меня отличто стоял КТ812)
Вся эта система работала только во время розжига и потребляла 3 А. А когда пламя уже загорелось — отключалась с помощью кварцевого стержня, ну как обычно. Промежуточного прогрева делать было не надо.

Извиняюсь, что долго не отвечал.

тут при прочтении у незнающего человека возник попрос, эта печка ставится на зад для задних пассажиров или в замен штатной? или это вообще по запорам разговор?
Эту печку можно поставить куда угодно, хош в багажник, хош под капот, хош в гараж.
Я собираюсь ставить в салон буханки. Но это неважно, т.к. все вопросы были не про установку, а про доработку и эксплуатацию.

Про свечку: хочется фоток, а то не сосвсем понятно:(
Край трубки, по которому прыгает искра, не обгорает?
Свечу со временем менять надо?
При каких температурах использовалась система?
Были ли случаи, когда печка гасла от отсутсвия подогрева во время работы?

Может помнишь как выставить уровень топлива в карбе?

Извиняюсь, что долго не отвечал.

Эту печку можно поставить куда угодно, хош в багажник, хош под капот, хош в гараж.
Я собираюсь ставить в салон буханки. Но это неважно, т.к. все вопросы были не про установку, а про доработку и эксплуатацию.

Может помнишь как выставить уровень топлива в карбе?
Извини но сейчас ни фоток ни самой свечки в помине нет.
А вот на все интересующие вопросы постараюсь ответить:
Никакого обгорания нет, ну представь, если высоковольтный провод держать на расстоянии ну приблизительноот 2 до 5мм от корпуса двигателя, что бегущая на корпус искра разве его жгёт?
На счёт долговечности свечи!
За три года эксплуатации мне не пришлось ни разу даже её чистить, а вообще то — по моему с ней вообще ни чего не происходит.
А вообще эта печка по большому счёту — напоминает просто паяльную лампу, только бензин поступает не поддавлением, а просто самотёком через обычный жиклёр, от размера которого зависит и температура на выходе и расход печки. Погаснуть она может только по одной причине — нет топлива или забился жиклёр.
Вообщето я сейчас тоже ищу такую же, хочу приспособить в качестве предпускового автономного обогревателя дизеля.
Если что интересует спрашивай не стесняйся, только я появлюсь здесь только после праздников, дома инета нет.

Извиняюсь, что долго не отвечал.

я из интереса как это едят. Ибо интересно все хорошее в машину ставить. а сколько нынче сей раритет стоит?

я из интереса как это едят. Ибо интересно все хорошее в машину ставить. а сколько нынче сей раритет стоит?
Вопрос немного не по теме, но отвечу.
Автономный отопитель греет салон сжигая топливо, и потребляя немного электричества. Нужен чтоб во время стоянок греть салон и (или) подогревать двигатель перед запуском. Есть разные от 8 до 40тыров. Отличаются всем, от качества, размера, мощности, до количества автоматики.

Свечу накаливания в отопители(солярочные ли,бензиновые ли)не дураки придумали ставить.А всяческие искровики появились не от хорошей жизни,в сов.времена приобрести новую акб было почти невозможно,да и качество их было не ахти.
.
Ток по накальной цепи при розжиге меньше 18А,для нормальной акб это,как слону
дробина в жо. Зато надежно и никогда не подведет.Одно дело печка под капотом,а
вот в салоне. рисковать не надо.

Я несовсем вас понял. Но вы вроде за свечу накала.
Я бы тоже был не против, если не планировал атоматический запуск отопителя при понижении температуры. Получается отопитель просто работая может за 10 часов высосать АКБ. А если он будет выключаться (когда стало тепло) и потом опять включаться, возможно расход будет больше. Ктомуже свинцовые АКБ не предназначены для использования как постоянный источник тока. Все химические процессы расчитаны на дачу максимального тока для запуска двигателя и подзарядки после его запуска. А использование его как источника для лампочек, вентиляторов и музыки для него вредно.
Вот и хочется свести этот вред на нет:)

Вопрос немного не по теме, но отвечу.
Автономный отопитель греет салон сжигая топливо, и потребляя немного электричества. Нужен чтоб во время стоянок греть салон и (или) подогревать двигатель перед запуском. Есть разные от 8 до 40тыров. Отличаются всем, от качества, размера, мощности, до количества автоматики.

спасибо за ответ, оч признателен 🙂

Я бы тоже был не против, если не планировал атоматический запуск отопителя при понижении температуры. Получается отопитель просто работая может за 10 часов высосать АКБ. А если он будет выключаться (когда стало тепло) и потом опять включаться, возможно расход будет больше. Ктомуже свинцовые АКБ не предназначены для использования как постоянный источник тока. Все химические процессы расчитаны на дачу максимального тока для запуска двигателя и подзарядки после его запуска. А использование его как источника для лампочек, вентиляторов и музыки для него вредно.
Вот и хочется свести этот вред на нет:)

Он и так высосет. Там моторчик на 25 ватт. Это ток 2 ампера. За 10 часов она сядет до «на грани».

А вот вреда свинцовым никакого нет не от чего. Поэтому их и ставят до сих пор, хотя массогабаритные показатели у них самые омерзительные. Да и вообще разряд малым током самый лучший режим для любого химического источника тока.

Про разряд малым током логично. Но при этом и заряжать надо током не 30А. А именно так делает генератор после старта.

Вообще про режимы работы АКБ читал в какойто статье. Вроде там все логично объясняли. Также там было сказано, что глубокий разряд приводит к беде с пластинами.

У нас должность есть — аккумуляторщик. 🙂 На узлах связи всегда есть аккумуляторная. 🙂 Вот в том и плюс кислото-свинцовых батарей что им все пох. Как разряжать и как заряжать. Главное чтоб при разряде не падало ниже 0,8 вольт/банка (если дальше — сульфатация пластин и АКБ на помойку, но это надо несколько раз повторить) и не заряжать напряжением выше 14,7 вольт (это и гаранирует что ток будет в допусках. Все остальное — норма.

Там катализ. Безпламенное сгорание. Поэтому нужна спираль, а не искра. Поэтому свечка выгорает.

Отключить свечку можно, но режим нестабильный будет.

Электромагнитным клапаном не получиться. Попробуй паяльную лампу убавить для эксперимента.

Лучше не мучай ее. Оставь как есть.Вы,прошу прощения,такую лабуду собрали,что читать стыдно.Печка запоровская работает просто,как топор,бензин самотеком через жиклер попадает в камеру горения и там смешивается с воздухом от малого вентилятора и горит обыкновенно,причем разжигается элементарно искровым зажиганием.При горении никакая спираль не включена,а переключатель на корпусе её автоматически выключает после прогрева печки до рабочей температуры.Слив с регулятора никакая не обратка а аварийный слив противопожарный и выводится просто под автомобиль.На ЗАПОРОЖЦЕ сам отъездил 10 лет,довелось со всем поковыряться.

Извиняюсь, что долго не отвечал.

Может помнишь как выставить уровень топлива в карбе?Вместо пробки жиклера вворачивал штуцер подходящий,на него одевал прозрачную трубку загибал вверх,по ней виден уровень топлива.Жиклер тоже делал регулируемым,рассверливал отверстие и вытачивал регулировочную иглу,которая ставилась в пробку жиклера.тоже переточенную.Можно было отрегулировать температуру воздуха из отопителя,а то бывало подошвы ботинок могли отклеиться от жары.

Вы,прошу прощения,такую лабуду собрали,что читать стыдно.Печка запоровская работает просто,как топор,бензин самотеком через жиклер попадает в камеру горения и там смешивается с воздухом от малого вентилятора и горит обыкновенно,причем разжигается элементарно искровым зажиганием.При горении никакая спираль не включена,а переключатель на корпусе её автоматически выключает после прогрева печки до рабочей температуры.Слив с регулятора никакая не обратка а аварийный слив противопожарный и выводится просто под автомобиль.На ЗАПОРОЖЦЕ сам отъездил 10 лет,довелось со всем поковыряться.

Чертеж бы из книжки по Запору кто отсканировал и выложил. Да и когда я проверял работу свечки лампочкой она сначала гореля ярко, а потом в полнакала но все время. И на переключателе 3 контакта, а не 2 (т.е. это переключатель, а не выключатель).

Спираль накала на Запоре просто выключается при нагреве кварцевого стержня на базовой печке при втором положении рукоятки,но при этом до остывания стержня этим же переключателем включается двигатель вентилятора даже при выключенном положении рукоятки для продувки,чтобы не взорвать печку парами бензина.Аналогично устроен отопитель ОВ65,на всех «кунгах» раньше стоял

Логичное объяснение. Наверно я неправ и печка мне папалась уже кем-то «покоцаная».

Вместо пробки жиклера вворачивал штуцер подходящий,на него одевал прозрачную трубку загибал вверх,по ней виден уровень топлива.Жиклер тоже делал регулируемым,рассверливал отверстие и вытачивал регулировочную иглу,которая ставилась в пробку жиклера.тоже переточенную.Можно было отрегулировать температуру воздуха из отопителя,а то бывало подошвы ботинок могли отклеиться от жары.

Спасибо, очень полезная информация.

Про регулировку производительности иглой: регулировать можно только из под капота или было и дистанционное управление?

Теперь по теме искрового зажигания:
Собрал себе систему на свече зажигания. Все остальное от ВАЗ-2109 + АЗ-1 (аварийное зажигание — генератор импульсов).

Впечатление просто суппер.
На улице -2 градуса.
Зажигается в течении 2-х секунд.
Как будет вести себя при более низких температурах не знаю.
После разогрева гаснуть не собирается (подогрев свечой накала не требуется). Конечно температура воздуха -2 это не мороз. Но есть в интернете схема для периодической подачи искры в работающую печку. На случай если погасла.

Потребление электро энергии:
Согласно штатному показометру на 30А, ток при работе меньше 5А (примерно 3А). Ток при поджиге меньше 10А (примерно 7..8А)

Будем ждать холодов, пока выводы делать рано!

>Сообщение от cmy
>3. Обратка топлива из карба. Как я понял по конструкции она будет работать если
>накрылась игла запорного клапана и топливо залило поплавковую камеру полностью
>(странная ситуация). Вопрос: можно ли ее заглушить?

3. Заглушить — можно.

попытался заглушть. Обнаружил интресный факт, в процессе поиска подходящего уровня топлива (метод научного тыка) получил прелив. Весь карб по краю крышки стал потеть. Что не безопасно. Если есть обратка, то топливо просто потечет в бак.

Скажите что можно настроить уровень и перелива небудет. А-н-нет. В случае если клапан поплавковой камеры засориться-заклинит. Мы получим перелив. В этом случае обратка очень поможет.

P.S. но свою я все равно заглушил:)

Пробный запуск прошел почти на ура.
Беда №1 — замерз моторчик отпителя. пришлось его немного прокрутить отверткой, потом он медленно, а потом все быстрее и выстрее заработал!
Не приятно иглавное непонятно как с этим бороться?

Беда №2 — при разогреве пошел черный дым. поскольку отопитель стоит на ступеньке в салон и без отвода выхлопа. пришлось прекратить эксперимент. Но приделав отводную трубу (чтоб выхлоп не шел в салон) запустил еще раз. Покоптил, прогрелся и заработал.
Причину выяснил позже — на трубку слива излишка топлива я одел 15 см силиконового шланга (чтоб он капал в баночку). Так самый кончик этого шланга замерз. точнее замерзла вода.
Интересно а если без шланга вода замерзнет в трубке? шланг помял и весь лед высыпался, а с металом надо греть.. Да и вообще это не правильно.
Что делать?

Зато с зажиганием никаких проблем:)

При разогреве черный дым-это следствие низкой скорости вращения вентилятора,нужно просто смазать подшипники,они кстати поэтому и клинят.А вот в случае ,если печка погасла и Вы подадите искру в камеру сгорания,то получите «маленький атомный взрыв в лабораторных условиях».У меня на Запоре при экспериментах с печкой один раз так ёб. о,что аж капот открылся.Обязательно нужно прекратить подачу топлива и продуть до остывания,а затем запустить опять.А обратка это совсем и не обратка,я уже писал,что она просто выводится вниз как противопожарный слив в случае засорения клапана и перелива. Капать из него ничего в нормальном режиме не должно.

Дым, я думаю, был по другой причине (вентилятор крутился с нормальной скоростью). Во время прогрева (как и в ДВС) нужно больше бензина, поскольку он очень плохо испаряется. И хорошая его доля вылетает в трубу (в прямом смысле слова). Поскольку отопитель дает бензин с одной скоростью, то при разогреве, когда бензин плохо испаряется, его становиться много — старый еще не испарился (не сгорел) а новый уже накапал. Для этого есть дренажная трубка.
На мой взгляд, из нее может капать бензин, НО только во время прогрева.
У меня (как я писал выше) дренажная трубка замерзла, и излишки бензина не могли стекать. А это переобогащение смеси. И как результат черный дым.

Про взрывы и вентилирование я вкурсе, слежу за этим.

Про смазку моторчика: прошу подробней, он вроде не разборный. И я не уверен, что подшипники в нем есть как класс.

Поднимаю вопросом:
Кто как организовывал выхлоп?
По инструкции труба диаметром 40 мм может быть не длиннее 20 см
если делать 80 мм то 60см.
Поскольку хочется вывести выхлоп из под машины, нужна труба длинной 40см.

Хочу использовать гофру.
Есть для электро проводки (негерметичная) — неподходит
Есть для проводки «герметичная» — продается только оптом и на простых рынках нет.

В авто магазине есть гофра оцинкованная (типа немецкая), типа герметичная.

Собственно думаю взять гофру 50 (или 60мм) думаю будет нормально.
Вот только как перейти с диаметра 40 на диаметр 50?
Да еще сделать это максимально герметично и с возможностью разъединения?

пока нашёл только коментарии. Позже выложу и фото. Текст автора оставляю без изменения.сорри за копирайт.

Просматривал старую «ТЕМУ » Ивана, решил рассказать, как сделал у себя в гараже.
Вчера закончил переделку автомобильной автономки под газ.
Печка ШААЗ 030. Аналог запорожской. Разница только в выходных патрубках и датчик перегрева другой.
Мужик один у нас делает это переоборудование, позвонил ему, работа стоит 3500р . Не многовато-ли, спрашиваю? А он мне — тут все очень непросто, это ж газ. Короче, разговор ВЕЛИКОГО МАСТЕРА с ПОЛНЫМ ЧАЙНИКОМ.
Ну и ладно, поехал я к товарищу, которому этот великий ставил такую печку на машину. Поглядел, как и ожидалось, ничего хитрого. Сделал себе. Все работает.
Сначала выкинул почти все родные причиндалы: карбюратор, бензонасос, свечу.
Оставил термопереключатель и датчик перегрева.
Из старой фордовской свечи на 16 с длинной резьбой сделал свечу для искрового зажигания. Токарь обрезал половину резьбы и грани под ключ которые.
Само зажигание — уазовский аварийный вибратор и катушка зажигания. Кнопочку нажал — пошла искра — слона убить можно.
Купил в магазине газовый электроклапан и газовый краник для регулировки количества подачи газа.
Токарь на работе выточил два штуцера под 6 мм шланг. Можно было и трубку поставить, я поставил шланг.
Все это хозяйство навесил на печку, практически все на родные крепежные отверстия, ну, может, штуки три новых просверлил.
Соединил куда чего надо.
Управление — одна кнопка и один тумблер. Контрольная лампочка.
Нажимаешь кнопку — идет искра.
Тут же щелкаещь тумблер — включается моторчик и идет подача газа.
Воспламение моментальное.
Отпускаешь кнопку — искра прекращается.
Загорается контролька.
Сидишь — наслаждаешься теплом.
Краником можно регулировать больше-меньше газа.
Выключаешь тумблер — газ перекрывается — печка мгновенно тухнет, работает продувка. Через некоторое время срабатывает термопереключатель — моторчик выключается.
Контролька тухнет.
Все просто, никакого перелива бензина, никакой вони, никакого пожирания 20 ампер тока свечой накаливания, теплоотдача бешеная.
Мгновенно зажигается — мгновенно тухнет.

Расходы :
Газовый электроклапан -300р.
Краник — 70р.
Все остальное было в гараже.
Токарь бесплатный.
Если кому надо могу сфотографировать непонятные моменты.

1-Общий вид
2-Газовый электроклапан. Справа — вход, слева вкручен краник, с него выход
3-Аварийный вибратор с УАЗика.
4-Свечи — родная накаливания и переделанная искровая. Колпачок одевается на свечу. Искра бьет от центрального электрода на колпачок.
5-Габаритами ШААЗ 030 сантиметров на 8 длиннее запорожской (внизу).
6-VoCo — Никакого рассекателя газовоздушной смеси нет, там нет газовоздушной смеси, просто подается газ в маленькое верхнее отверстие, через штуцер — диаметр 1мм, в нижнее закручивается свеча.

Здравствуйте господа!
Стоит у мнея запорская печка в гараже. Переделана на полностью автоматическую. Искровое электронное зажигание, задатчик требуемой температуры, бензиновая (примерный расход получался 3 литра в день зимой). Если холодно на улице (примерно от -20 градусов) печка в первый день прогревает воздух, а во второй можно уже работать раздетым. Такой расклад не совсем устраивает и сейчас делается две синхронных с изменением системы продувки. Одна гремит как черт, а от двух можно с ума сойти, кстати причина такого грохота проста — неотбалансирована большая крыльчатка, вибрация передается на корпус.
Идея с ГАЗОМ просто супер, буду пробовать.
Если Вам интересно, выложу фотки уже готовой печки в гараже и дуо-концепта. А если совсем интересно схему автоматики и рекомендации по настройке.

З.Ы. на самом деле у меня нету УАЗа, а есть Москвичи 2140 и 2141, хотя бывают мысли о Патриоте или Хантере, последний мне ближе по запросам.

Если Вам интересно, выложу фотки уже готовой печки в гараже и дуо-концепта. А если совсем интересно схему автоматики и рекомендации по настройке.

Выкладывай, посмотрим. Схемы интересны.

Кстати, вот про переделку этой печки на соляр

Источник