Зенит 4 фотоаппарат не работает кнопка спуска

1. Необходимо решить для себя — готов ли ты вступить на Путь Воина, со всеми его тяготами и лишениями.
Для этого необходимо учесть следующее: количество кадров на 35-мм фотоплёнке — 36, соответственно, твоё право на ошибку прямо пропорционально размеру твоего кошелька, а количество ошибок обратно пропорционально твоим знаниям и навыкам.
Стоимость одного ролика плёнки в фотомагазинах колеблется от 100 до 300 рублей. Любительский сегмент — 100-150 рублей.
Если планируется самостоятельная проявка ч/б плёнки, сюда необходимо прибавить стоимость бачка для проявки, градусника и реактивов.
Печать или сканирование фотоплёнок тоже требует немалых затрат.
Так же необходимо учесть тот факт, что качество первых фотографий будет существенно отличаться в худшую сторону от тех, которые ты видел в жизни, интернете и, в частности, на фото.ру.
Но вспомните поговорку: «Терпение и труд — всё перетрут.»

2. Фотокамеры «Зенит», в своём большинстве, имеют возраст более 20 лет, а это означает, что твой экземпляр, скорей всего, находится далеко не в самом лучшем техническом состоянии. Так что будь готов потратить ещё около 1000 рублей на его профилактику(чистку, смазку, юстировку) у специалиста. Их можно найти, к примеру, здесь: Ремонтники плёночных камер

А теперь конкретно о «Зенитах». В качестве примера я решил рассмотреть две модели, имеющие существенные отличия: «Зенит-ЕТ»(рис. 2) и «Зенит-19»(рис. 3).

1. Необходимо найти в интернете подробное описание своего фотоаппарата. Это можно найти ТУТ и ТУТ, или же на форуме.
2. Найти и внимательно изучить инструкцию к фотоаппарату. Например http://www.zenitcamera.com/mans/ или http://www.sovietcamera.su.

Далее, приступаем к детальному осмотру и проверке работоспособности.

1. Зайти с фотоаппаратом в тёмное помещение типа «ванная комната». При полном отсутствии освещения открыть заднюю крышку и рукой (очень желательно в перчатке) проверить — нет ли внутри плёнки. Если она там присутствует, смотайте её в катушку, т.к. на ней могут оказаться отснятые в тысяча-девятьсот-лохматых годах кадры, которые будет жаль потерять. Есть даже целые сообщества людей, разыскивающих такие плёнки.
2. Внимательно осматриваем фотоаппарат на предмет забитых гвоздей, разбитых стёкол, вмятин на корпусе, явного отсутствия деталей (сравнить с фотографиями в интернете).
3. Откручиваем объектив и открываем/снимаем заднюю крышку. Повторяем п. 2.
4. Смотрим поз. 1 на рис. 4. Эти области не должны содержать участков с облезшей краской, т.к. незачернённый металл будет бликовать на плёнку, что приведёт к белым пятнам на фото.
5. Прижимной столик (поз. 2, рис. 4). Смотрим, нет ли глубоких царапин и задиров (кстати, то же самое нужно посмотреть в поз. 1, рис. 4). Дело в том, что это зоны, к которым прижимается плёнка, а при наличии задиров мы получим царапины на плёнке. Поверхности должны быть максимально гладкими.
6. Поз.3, рис. 4. В этих местах, на задней крышке фотоаппаратов наклеены уплотнители, чтобы свет не проникал внутрь камеры. Если они изношены, либо их вообще нет, то их необходимо восстановить, дабы избежать засвечивания плёнки.

Рис. 4.

6. Смотрим на фотоаппарат спереди (рис. 5). Кольцо крепления объектива (поз. 1, рис. 5) должно:
а) присутствовать;
б) не болтаться;
в) не иметь механических повреждений.
7. Поз. 2, рис. 5 — все поверхности внутри камеры должны быть чистыми, без царапин, дабы исключить световые блики при съёмке.
8. Зеркало(поз. 3, рис. 5). Немного выше, ты уже, конечно, читал, что такое зеркальный фотоаппарат, и знаешь, какую роль играет зеркало в данной системе.
Зеркало, в исходном положении, должно быть опущено. Оно должно:
а) присутствовать
б) быть чистым
в) быть без трещин
г) стоять без перекосов
Проверить, как оно работает, просто. Достаточно взвести затвор и, глядя на зеркало, нажать кнопку спуска. Зеркало должно подняться и опуститься. Затем, поставить выдержку «В», что означает «выдержку от руки»(т.е. затвор открыт и зеркало поднято ровно столько, сколько ты удерживаешь кнопку спуска в нажатом положении), нажать спуск и подержать так несколько секунд, заодно проверив состояние фотоаппарата за зеркалом на предмет деформаций, облезшего матового покрытия и отвалившихся деталей.
Как только отпустишь спуск, зеркало должно незамедлительно вернуться в опущенное положение. Если этого не произошло, либо зеркало опустилось с задержкой, значит требуется замена демпфера. Это такие смягчающие проставки над зеркалом. И вообще, желательно их поменять в любом случае, дабы смягчить удар зеркала, что приведёт к менее шумной работе камеры и снизит вибрацию, которая может привести к смазу, при съёмке на длинных выдержках.
9. Уши для крепления ремня(поз. 4, рис. 5). Проверьте, чтобы они были на месте, либо отверстия, из которых они вывалились, были плотно заделаны.
Дело в том, что эти отверстия — сквозные, внутрь корпуса. И через них попадает свет прямо в отсек с подающей и приёмной катушкой, что приводит к засвечиванию плёнки.
10. Окошко эскпонометра(поз. 5, рис. 5) должно быть без трещин и грязи. О встроенных экспонометрах я расскажу чуть позже.

Рис. 5.

Вот мы и подошли к тому месту, где начинаются различия между этими моделями.

1. Затвор.
У фотоаппарата «Зенит-ЕТ»(рис. 7) затвор механический, с двумя шторками горизонтального хода.
У фотоаппарата «Зенит-19″(рис.6) затвор электромеханический, с металлическими ламелями вертикального хода. Особенность затвора «Зенит-19» в том, что при отсутствии питания, механика отрабатывает только одну выдержку — 1/1000 секунды.
Проверяем работоспособность затвора.
Все вращения/движения должны происходить плавно, без рывков и чрезмерного усилия. Если где-то что-то застревает, ни в коем случае не пытаться силой провернуть или переместить, т.к. это может привести к поломке механизма. В затворе фотоаппарата «Зенит-ЕТ» и схожих с ним моделях – 2 шторки. При нажатии кнопки спуска, первая шторка полностью открывает «окошко», а вторая полностью его закрывает, через временной промежуток, соответствующий значению выдержки. Края шторок соприкасаются только за пределами «окошка» и никак не посередине. В противном случае – затвор неисправен. Затвор необходимо проверить на всех выдержках. Точность отрабатывания выдержек, без специальных приборов проверить невозможно, однако можно хотя бы примерно – визуально и на слух – определить работоспособность затвора. Шторки должны прыгать без рывков и заеданий.
Затвор «Зенит-19» проверяется так же, на всех выдержках. Вот как работает затвор «Зенит-19»:

Так же нам необходимо проверить состояние самих шторок/ламелей.
Для «Зенит-ЕТ»:
Находим яркий источник света и смотрим шторку на просвет. Если на шторке есть трещины, порезы или через неё просто пробивается свет – шторки нужно менять. Затем взводим затвор (или нажимаем на кнопку спуска, если он был взведён), и таким же образом осматриваем вторую шторку.
Для «Зенит-19»:
Ламели должны быть без царапин, вмятин, грязи и масла. Ход плавный, без рывков и заеданий.
Важно! Не прикасайтесь пальцами к ламелям!

Объектив. Для фотоаппаратов «Зенит» с присоединительной резьбой М42х1, к коим относятся оба представленных, да и вообще, подавляющее большинство «Зенитов», за исключением самых ранних моделей, подойдут любые объективы, с присоединительной резьбой М42х1 и рабочим отрезком(не путать с фокусным расстоянием) 45,5 мм.

Рассмотрим два наиболее часто встречающихся на «Зенитах»
объектива: «Гелиос 44-2»(рис. 8 ) и «Гелиос 44М-4»(рис. 9).

Вращение кольца фокусировки (поз. 1, рис. 8 и 9) должно происходить плавно, без заеданий.
Вращение кольца установки диафрагмы (поз. 2, рис. 8 и 9): для «Гелиос 44-2» — также плавно, а для «Гелиос 44М-4» — так же плавно, но с лёгкими щелчками на каждом значении. Но ничего не должно болтаться!
Линзы объектива должны быть без трещин, царапин, грязи или грибка(если посмотреть на просвет, такая сеточка, как правило, по краям). Лепестки диафрагмы (их видно за передней линзой) так же должны быть чистыми и двигаться чётко, без залипания.

Примеры грибка в объективе:

Обратите внимание на поз. 3, рис. 8 и 9. Это шкала ГРИП (глубина резко изображаемого пространства), в постонародии — «глубина резкости». Что это такое, можно прочитать тут: ГРИП

Теперь ещё об одном существенном отличии «Зенит-ЕТ» и «Зенит-19».
Наведение на резкость лучше всего производить при полностью открытой диафрагме объектива. Однако, съёмка не всегда производится на «открытой дырке». Так вот, чтобы упростить процесс съёмки, придумали такую штуку, под названием репетир диафрагмы, в простонародии «прыгалка».
В паре «Зенит-19» + «Гелиос 44М-4» это выглядит так:

На объективе устанавливается значение диафрагмы, однако, фактически, сама диафрагма не прикрывается. Наводимся на резкость и жмём на кнопку спуска. И в этот момент срабатывает репетир: поводок (поз. 1, рис. 10) толкает привод диафрагмы на объективе(поз. 1, рис. 11), который прикрывает диафрагму до нужного значения.
То же действие производит и кнопка репетира диафрагмы(поз. 2, рис. 10), для предварительного просмотра ГРИП, а так же для активации экспонометра.

У «Зенит-ЕТ» такой приблуды нет, но чтобы немного упростить процесс съёмки, и был выпущен объектив «Гелиос 44-2». Я не зря его выбрал для примера, т.к. очень часто задают вопрос, мол почему у него значения диафрагмы наоборот? А вот нифига там не наоборот!
Дело в том, что на этом объективе есть ещё одно кольцо — кольцо предустановки диафрагмы(поз. 4, рис. 8 ). Как это работает: кольцом установки значения диафрагмы(поз. 2, рис. 8 ) полностью открываем диафрагму. Затем, кольцо предустановки диафрагмы устанавливаем на значение, при котором будем производить съёмку. После чего наводимся на резкость, и быстрым лёгким движением поворачиваем кольцо установки значения диафрагмы до упора — предустановленного значения. Т.е. нам не надо опять отрывать глаз от видоискателя, чтобы установить нужную «дырку».

Так же, «Зенит-ЕТ» и «Зенит-19» отличаются экспонометрами. У «Зенит-19» — TTL-экспонометр, а у «Зенит-ЕТ» — не-TTL, расположенный над объективом, в пентапризме.
Вообще, я бы не рекомендовал доверять показаниям экспонометра в таких старых камерах. Лучше приобрести отдельный, внешний экспонометр.

В заключение скажу: если в твоём фотоаппарате были выявлены недостатки, о которых я писал выше, то бежать за плёнкой рано. Сначала необходимо отнести его мастеру для ремонта/профилактики.

Кстати, по поводу плёнки. Очень часто на форуме встречаются вопросы о том, какую плёнку покупать. Отвечу так: для начала лучше брать любительские плёнки в ценовом диапазоне 100-150 рублей. Не стоит тратиться на профессиональные плёнки до того, как освоишь процесс и начнёте получать хорошие результаты.

Источник