Акпп не работает нейтраль

не знают ли Уважаемые Комрады, можно ли на неработающем двигателе переключить автоматическую коробку передач на нейтраль? Чтобы хоть откатить машину на пару метров (толкая руками).
Оставил машину, разумеется, с коробкой в положении «P», а теперь не могу запустить двигатель, и, соответственно, переключить хоть на нейтраль, чтобы откатить на спокойное место или на диагностику.

Cимптомы были очень похожи на ситуацию, описанную в http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=10364&highlight=workshop
Тоже желтые картинки с блокировкой дифференциала, потом стал рисоваться желтый ключ, потом — желтая масленка, под конец — еще и жуткое сообщение про неработающие тормоза. Посмотрел VAG-COMом ошибки, чуть в обморок не упал: по пять штук в каждом блоке. При этом когда двигатель все-таки заводился, все ошибки пропадали, как и не было.

Но мой вопрос все-таки в том, можно ли как-то хоть откатить машину от того места, где в последний раз двигатель не завелся? Как при неработающем двигателе переключить АКПП?

Заранее спасибо,
T.

Включить зажигание,нажать на тормоз и перевести селектор куда хочешь.

Хм, а если усложнить задачу — и зажигание не включается. Ну, допустим, аккум наглухо сел. russian_ru:

А потом подцепить тросик и еще один угнанный турик ))))))
Вам еще руль надо разблокировать.

у меня это не получилось.
при повороте ключа (включение зажигания) разблокируется только руль.
а ручка переключателя заблокирована в состоянии «парковка».

Нужно разобрать центральную консоль для отключения шторки блокировки селектора переключения АКП. Сложного ничего нет. Вся операция — 15-20 минут, если неспеша.
З.Ы. А нештатный блокиратор на селектор не установлен?

Гдето чет писал. вроде тросик какойто снизу надо пашурудить. russian_ru:

+1 Там даже с моторного отсека как-то можно подлезть. Эвакуаторщики в теме.

проходили-если ключ в замке переключиш без проблем,но толку мало,колеса без усилителя не провернуть

Потому, что двигатель не крутит — ГУР не работает.

но толку мало,колеса без усилителя не провернуть

провернуть реально, но не просто )

нет, никаких нештатных блокираторов.

А как разбирается центальная консоль? Я потыркался вокруг нее, ни одного шурупа, винта, самореза или защелки не увидел. Может, в двух словах намекнешь, с какого бока заходить?

И, на всякий случай, я правильно понимаю, что центральная консоль — это то, из чего торчит ручка переключения передач? 🙂

нет, никаких нештатных блокираторов.

И, на всякий случай, я правильно понимаю, что центральная консоль — это то, из чего торчит ручка переключения передач? 🙂
Центральная консоль, снятие:
— установите рычаг переключения АКПП максимально назад;
— выключите зажигание;
— выньте и отсоедините (вверх) от проводкиВ плафон посветки ящичка в подлокотнике;
— теперь выньте этот ящичек вверх;
— выкрутите 2 шурупа (ближних к подлокотнику);
— потяните вверх крутилки из накладки (рядом с двойным подстаканником) и отсоедините эти крутилки от электропроводки;
— потяните вверх за освободившиеся и выньте накладку под выключатели на центральной консоли;
— используйте в качестве рычага с переднего края этой накладки клинышек;
— потяните накладку назад и вверх, выньте её из консоли;
— разъедините штекерные соединения;
— откройте пепельницу;
— выньте пепельницу из ниши;
— закройте крышку пепельницы;
— выньте корпус пепельницы из консоли;
— разъедините штекерные соединения пепельницы;

А теперь можно попробовать найти внизу у ручки переключения АКПП блокирующую шторку.

Центральная консоль, снятие:
— установите рычаг переключения АКПП максимально назад;
— выключите зажигание;

фигня в том, что у меня ручка в положении «парковка», а это противоположно положению «максимально назад».

но я вывернулся.
я вытащил черную пластмассину (которая вокруг ручки) вверх, поднял на сантиметр (дальше не пускала ручка), а затем снял ту серебристую пластмассину, которая по кругу (прямоугольнику).
в результате у меня получилась щель сантиметра в полтора справа, через которую мне удалось подлезть к магниту блокировки.
подлезал я хитро: я взял велосипедную спицу, загнул у нее кончик (длиной где-то 0.75 см), и вот кончиком этой спицы я нажал на сердерчик блокировочного магнита.
ручка разблокировалась, нейтраль включил, машину откатил.

Источник

АКПП сбрасывает и не переключает передачи: причины и диагностика

Недавно друг задал мне вопрос, в чем причина поломки, когда коробка автомат не переключает передачи. Прежде, чем ответить на вопрос, я скажу: нужно понимать, что бывают классические автоматические коробки, вариаторы и роботы. Если механизмы классической коробки автомат надежны и выдержат любую нагрузку в течение длительного времени, то РКПП более привередливая в этом смысле. Чаще всего выходят из строя вариаторы и роботы.

Но обо всем по порядку. А пока напишите в комментариях, исправно переключает ли автомат передачи у вас. Если и были проблемы, то какие?

Самостоятельная диагностика

АКПП может не переключать передачи по тому, что наблюдается недостаток масла в автомате. Поэтому я не советую торопиться ехать в сервис-центр, чтобы решить эту проблему. В начале проведите самостоятельную диагностику.

Пинки, рывки и сброс передачи

Не включается скорость, автомат пинается и не желает переключать скорости, буксует по одной причине – масляное голодание. Недостаток масла проявляется, когда вы долго не заглядываете внутрь бака автомата. Трансмиссионная жидкость имеет свойство сгущаться, испаряться, если вовремя не менять ее и не проверять уровень.

Следующая таблица показывает причину частых пинков и рывков автомата при переключении скоростей:

Причина	Проблема
Густое или жидкое масло, потеря свойств трансмиссионной жидкости	Теряется эффективная передача крутящего момента колесам, АКПП переключает скорости медленно
Нехватка давления в автомате, остановка фрикционных дисков, зажим их из-за стружки, вставшей между зубьями	Задумчивость между переключениями, пинки, рывки
Сгоревшие фрикционные диски	Не переключает передачи, автомобиль продолжает движение при установке кулисы передачи на «Нейтраль»
Поломка масляного насоса гидротрансформатора, сгоревшие соленоиды, банальное загрязнение гидроблока	Машина встает в аварийный режим, не двигается, не переключает скорости
Глючит электронный блок управления, перегрызана проводка мелкими грызунами	Аварийный режим, работает нормально после сброса ошибок с ЭБУ, потом снова встает в аварийку, сбрасывает передачи, не желает переключать скорость

Внимание! Диагностика проводится с помощью компьютерного оборудования с установленной программой по проверке ошибок АКПП. Если нет такого оборудования, лучше всего обратиться в сервис-центр.

Не всегда пинки и рывки проявляются из-за поломки какой-то составной части автомата. Например, зимой при минус двадцати, если вы чувствуете, что автомат пинается или не переключает скорость, то возможно, что масло не прогрето до необходимой температуры. Синтетические жидкости слишком вязкие. Поэтому первое время вы будете ощущать подергивания автомобиля.

Излечивается только долговременным прогревом автомата. Старайтесь в первые десять минут после начала движения ехать медленно. Автомату нужна температура выше 70 градусов по Цельсию, чтобы масло стало достаточно жидким и регулировало давление в клапанах. Переключайте передачи, нажав на педаль тормоза, чтобы разогнать масло.

Звуки из коробки передач

Если не включаются режимы в коробке автомат, слышны шумы, идет вибрация по корпусу автомобиля, то проблемы могут быть с гидротрансформатором. Неисправность ГДТ начинается с еле заметного гула и вибрации, постепенно переходящего в скрежет и лязгание. Затем автомат встает в аварийное состояние, не переключает скорость.

Проблемы, симптомами которого является шум и скрежет:

нарушена герметичность маслонасоса;
износ шестеренок маслонасоса;
нарушено зацепление шестерен насосного колеса;
низкий уровень смазывающего средства в гидротрансформаторе. Возможна утечка из-за негерметично сваренного шва после ремонта «бублика».

Повреждение лопастей масляного колеса или турбины ведет к появлению вибрации или различных звуков. Если проблемы с упорными подшипниками, то звук будет нарастать при переводе кулисы передач в режим «R». Автомат перестанет переключать передачи

Внимание! Звуки и вибрации проявляются при повреждении маховика мотора, к которому крепится гидротрансформатор.

Запах горелого

Запах горелого масла появляется при проверке уровня смазывающего средства. Обратите внимание на качество и цвет жидкости в автоматической коробке. Автомат после того, как жидкость потеряет все свои свойства от перегрева, может работать еще долго. Но несвоевременное обращение в сервис-центр приведет к скорому капитальному ремонту АКПП.

Источник

8 вечных мифов про. нейтральную передачу

Согласно определению, нейтральная передача в транспортном средстве предназначена для длительного разобщения ведущих колес и его двигателя.

Миф №1. Нейтральная передача в коробке передач — единственный способ надолго разъединить мотор и колеса (неверно)

Существуют полноприводные автомобили с нейтральным положением еще и в раздаточной коробке. Самый известный пример — Lada 4х4 и Chevrolet Niva. У них можно включить нейтраль в раздатке и в основной коробке. При буксировке этих машин для уменьшения потерь на трение так и делают. То же относится и к UAZ Patriot с отечественной раздаткой.

Владельцы импортных полноприводных машин с автоматическими коробками передач, присмотритесь: если схема переключения раздатки выглядит как 4L-4H-N-2H (как у Suzuki Grand Vitara), то вы вытащили счастливый билет. Такую машину можно при необходимости буксировать на любые расстояния, включив нейтраль в раздатке. А еще у заднеприводных автомобилей часто довольно легко отсоединить колеса от силового агрегата, отвернув фланец карданного вала. После этого — тащи хоть через всю страну.

Миф №2. На всех транспортных средствах присутствует нейтральная передача (неверно)

Нейтральной передачей конструкторы не стали оборудовать электромобили. На Tesla применен двухступенчатый редуктор с косозубой цилиндрической передачей для связи приводов колес с электродвигателем. Даже реверс осуществляется просто переключением обмоток. А еще нейтрали практически нет на простеньких скутерах с бесступенчатой вариаторной трансмиссией. Там для разобщения мотора и колеса применяется центробежное сцепление.

Миф №3. При остановке всегда следует включать нейтраль (на механике — верно, на любой двухпедальной машине — нет)

Если коробка механическая, стоять на красном сигнале светофора, конечно же, надо при нейтральном положении рычага. Это продлевает жизнь выжимному подшипнику и корзине сцепления.

А вот все виды автоматических трансмиссий для того и созданы, чтобы водителю не пришлось непрерывно дергать какие-то рычаги и нажимать педали. Владелец за то и заплатил, чтобы удерживать автомобиль на светофоре, просто нажимая педаль тормоза. Ничего от этого не перегреется и не износится раньше времени. Это — расчетный режим работы трансмиссии. А вот перед закрытым железнодорожным переездом, когда стоять, возможно, предстоит и десяток минут, можно включить режим N, но одновременно и притормозить машину стояночным или рабочим тормозом, чтобы она не покатилась под уклон. В идеале следует затянуть стояночный тормоз и включить режим Р. В таком варианте мы снижаем нагрев коробки передач, двигателя и даже расход топлива.

Миф №4. Нейтральная передача на автомате нужна только для буксировки автомобиля (в основном — верно)

Возможности буксировки современных автомобилей с автоматическими коробками передач и вариаторами сильно ограничены. Если раньше действовало правило «50 на 50», то есть тянуть не быстрее 50 км/ч и на расстояние не более 50 км, то сейчас многие инструкции сокращают эти лимиты до буквально «с неработающим мотором на нейтрали можно затащить на эвакуатор». Вот, собственно, для этих сервисных функций нейтральная передача, в основном, и предназначена.

Другое дело — роботизированные коробки передач. Особенно простенькие, типа АМТ производства АВТОВАЗа. В нейтральном положении тянуть машину можно хоть на край света. А вот сложным современным преселективным роботам подойдет что-то вроде «15 на 15». То есть медленная и печальная буксировка до ближайшего автосервиса.

Миф №5. Включение нейтральной передачи на автомате приведет к масляному голоданию (неверно)

Пока двигатель работает, масляное голодание автоматической коробке передач, как и вариатору, не грозит. Привод насоса осуществляется от элемента, жестко связанного с коленчатым валом двигателя.

Миф №6. Движение на нейтральной передаче может помочь сэкономить топливо и убережет двигатель от чрезмерного износа (неверно)

Режим движения «разгон — накат» устарел лет шестьдесят назад. Современные дороги, трафик и автомобили отрицают такой рваный график движения. На очень плавном спуске можно немного сэкономить бензин, но на подъеме его придется сжечь больше. Кроме того, ваша машина будет всем мешать, спровоцирует других водителей на опасный обгон.

На сравнительно крутых спусках связь двигателя с колесами нарушать очень опасно. Без помощи двигателя тормозные механизмы могут перегреться, что чревато их отказом. Следует включить в механической коробке передач вторую или третью передачу. А при автоматической коробке — одну из пониженных: L или 2. Современные автоматические коробки и вариаторы позволяют включить принудительно любую нужную передачу.

Миф №7. Подъезжая к месту предполагаемой остановки, лучше включить нейтраль (неверно)

При таком режиме не получается экономия топлива. Ведь мотор работает на холостом ходу, а машина сама по себе постепенно останавливается.

У всех современных моторов на принудительном холостом ходу полностью прекращается расход топлива. Условий для такого режима всего два — полностью отпущенная педаль газа и обороты двигателя выше нормальных холостых. Тогда блок управления двигателем прекращает подачу топлива через форсунки. Поэтому лучше выключить передачу незадолго до полной остановки.

Миф №8. На стоянке нельзя оставлять автомобиль с механикой на нейтрали (неверно)

«Бывалые» очень гордятся тем, что никогда не оставляют машину на ручнике и всегда для предотвращения скатывания включают передачу. Такой режим может быть опасен для некоторых двигателей, не имеющих жестких фиксаторов натяжителей ремней или цепей ГРМ. Дело в том, что у припаркованной на подъеме машине с включенной первой передачей двигатель будет пытаться провернуться в обратную сторону. При этом может произойти перескок расслабленных цепи или ремня ГРМ. Советую всегда пользоваться ручником, упором колеса в бордюр и только в крайних случаях включать передачу. На спуске первую, на подъеме — заднюю!

Ну что — пересмотрели свое отношение к нейтральной передаче? Советую еще освежить в памяти требования инструкции к вашей машине. В ней масса полезной и нужной информации.

Источник