Болгарка работает диск не крутится

Как отремонтировать «болгарку» своими руками, двигатель работает, а диск не крутится?

Как отремонтировать «болгарку» своими руками? Двигатель работает, а диск не крутится.

Всё будет работать нормально, если не снимать защитный кожух и не ставить диски большего диаметра, чем те, которые рекомендуются в инструкции по эксплуатации.

Не стоит сильно давить на болгарку, а, тем более, ставить режущие диски большей толщины, чем нужно.

Может, тонкие диски и меньше служат (быстрее изнашиваются), зато и режут быстрее, и не наносят вред .

Всё, что выше сказал — причина того, с чем столкнулись.

Вы не написали, есть ли скрежет (грохот) при включении инструмента.

Если есть, то — это износ зубьев редуктора.

Если нету, то на рушены жёсткие соединения на валах.

В последних ,»китайских», исполнениях очень много деталей, выполненных не из металла, а из пластмассы срок службы её не дотягивает и до гарантийного ремонта).

Как писали выше, смазку кладут не везде и не в достаточном количестве.

Вытекает она из-за того, что закрывают перчатками вентилирующие отверстия электродвигателя.

Воздух перегревается — смазка (малообильная) и та вытекает.

Отсюда трение и повышенный износ.

При покупке следует обратить внимание на отливку корпуса изделия, т.к. при кустарном изготовлении отверстия для вентиляции почти всегда «заплавлены-заужены». Их следует расширять путём снятия «заусенцев» ножом или скальпелем.

Для начала нужно прекратить работать болгаркой и не нажимать больше на кнопку пуска. От этого может зависеть сложность ремонта в дальнейшем — можно повредить ещё рабочие детали или корпус.

В этом случае отсутствует зацепление вала двигателя с рабочим валом. Значит причина в повреждённой червячной передаче или лопнул один из валов.

Червячная передача болгарки состоит из двух шестерёнок.

Для предотвращения таких поломок необходимо соблюдать осторожность, не давить сильно на диск болгарки, регулярно проверять её исправность, менять смазку в редукторе болгарки.

Разбирать редуктор и смотреть что именно оборвало в нем . Очень похоже происходит когда срезает вал передающий вращение с якоря на редуктор

После чего искать аналогичную запчасть .

В сервисном центре такие поломки лечат быстрее чем самому разыскивать нужную зап часть

Судя по всему посторонних звуков нет, иначе на это было бы указано в пояснении к вопросу. Только не пытайтесь запустить диск рукой! (некоторым и такие мысли приходят)

Причина может быть в следующем.

Как то на 150-той болгарке, произошло закусывание диска, до полной остановки. Разумеется гайку затянуло так что едва открутил. Диск поменял и при следующем включении двигатель «потерял» связь с диском.

Болгарка гудит а диск стоит. Сняв ведомую шестерню с валом (четыре болта на редукторе со стороны крепления диска) и вынув стакан, обнаружил что маленькая ведущая шестерня червячной передачи (на фото она показана стрелкой) просто лопнула по вдоль зубьев, гайка на валу ротора открутилась и лежала рядом, влипнув в смазку, половинки шестерни болтались на валу.

Как я понял, при заклинивании диска и была сломана ведущая шестерня. Пришлось подбирать новую пару ведущей и ведомой шестерен и менять.

Если же стачиваются зубья на целых шестернях, то сначала вы все равно услышите грохот. А если этого не было, то вероятнее всего та же причина что и у моей болгарки.

Но однозначно, нужно вскрывать редуктор, для того что бы диагностировать точно.

Источник

Почему болгарка работает, а диск не крутится

«Болгарка» – поистине универсальная вещь, универсальная помощница для любого мастера. Однако со временем, как и любой электрический инструмент, болгарка может сломаться или же полностью выйти из строя.
Так как инструмент особой сложностью не отличается, а устройство всех болгарок практически одинаковое, то и поломки похожи.

Для выявления причин той или иной неисправности нужно ознакомиться с устройством инструмента хотя бы теоретически. Общее устройство всех приборов следующее:

• Вращающийся якорь;
• Коллекторы якоря с обмотками, или, как их еще называют, лямели;
• Статор – неподвижная часть двигателя;
• Графитовые щетки – проводники электричества на коллекторы;
• Редуктор – устройство для передачи вращательного момента от якоря на режущий элемент инструмента.

Возможные неисправности: как их можно устранить

Самая частая неисправность – износ щеток. Правда, неисправностью это назвать трудно, скорее – необходимость замены расходных элементов. Чаще всего пробки, которые закрывают щетки, расположены по обеим сторонам корпуса. Некоторые модели болгарок устроены так, что для того, чтобы добраться до щеток, приходится разбирать корпус. Однако в большинстве случаев замена щеток производится за несколько минут.

Так как инструментом приходится работать в разных положениях, очень часто ломается кабель питания, чаще всего у основания. Для ремонта придется разбирать корпус и подсоединять или паять кабель внутри инструмента.

Иногда внутри корпуса скапливается металлическая пыль. Из-за этого могут закоротить витки в обмотках якоря или статора. Такие неисправности проявляются в виде неприятного запаха, корпус начинает греться, обмотки могут потемнеть. Если внешние признаки замыкания обмоток отсутствуют, их выявляют мультиметром. Сопротивление на всех обмотках должно быть примерно одинаковое. Инструмент с такой неисправностью лучше сразу отдать в мастерскую на диагностику и ремонт.

Иногда выгорают контакты кнопки запуска. Проблема устраняется ее заменой, что-то паять и прикручивать в этом случае не рекомендуется.

Болгарка работает, но диск не крутится – следует тут же отключить инструмент от сети и не пытаться его больше запускать, так как можно еще больше повредить корпус и рабочие детали. Причина подобной поломки – отсутствие сцепления между шестернями или выходе из строя одного из валов. Это одна из самых серьезных поломок, которая может случиться с болгаркой.

Передача инструмента состоит из двух шестеренок. Даже если повреждена только одна, меняют обе. Если сильно повезет, то диск может не крутиться просто из-за ослабленной гайки крепления шестерни. Если срезало вал якоря, придется менять весь якорь. Подобные поломки видно сразу при вскрытии редуктора (нужно всего лишь открутить несколько болтов).

Для профилактики подобных поломок следует бережно обращаться с инструментом, не давить на диск, а также регулярно смазывать шестерни в редукторе.

Источник

Ремонт болгарки своими руками

Как известно, нет ничего вечного и даже инструменты брендовых производителей ломаются, не говоря уже о так называемом «ширпотребе». И болгарка (угловая шлифовальная машина) — не исключение. К стати, называть УШМ «болгаркой» стали во времена Союза, потому что тогда этот инструмент выпускался в Болгарии и оттуда поставлялись первые модели. Болгарка, как инструмент, получила очень большое распространение благодаря своей многофункциональности и удобству в работе. Так же существует много разновидностей и моделей болгарок, однако принцип работы и устройство принципиально не отличается. Поэтому рассмотрев устройство инструмента, возможные неисправности и способы ремонта, их можно применять к любой модели болгарки.

Устройство болгарки сравнительно простое. Основу инструмента составляет ее корпус, внутри которого находится электродвигатель, устройство пуска и шестеренчатая передача на шпиндель, на который крепят различные насадки.

Корпус выполняется из крепкой ударопрочной пластмассы. В зависимости от мощности, бывают различные габариты и форма инструмента. Некоторые модели обладают регулятором угловой скорости, который предназначен для оптимального выбора оборотов, при различных видах работы.
Еще одним компонентом может быть редуктор. Редуктор предназначен для создания оптимальных условий передачи вращения от ротора электродвигателя к режущему или шлифовальному кругу. При этом происходит снижение количества оборотов на выходном валу редуктора. Правильно подобранная скорость вращения и диаметр круга — залог максимально эффективной работы инструмента.

Кнопка для замены рабочего диска при нажатии на которую блокирует диск в определенном положении, не давая ему прокручиваться при снятии.

Предохранительная муфта служит ограничителем при внезапно возникшем реактивным крутящим моментом. По другому, при заклинивании диска в материале резко начинает вращаться сама болгарка, что может привести к травме работника. Эта муфта не допускает такого вращения.

Электродвигатель стандартно состоит из статора и ротора. Статор располагается в направляющих приливах пластмассового корпуса болгарки. С тыльной стороны статора имеется специальное устройство, называемое щеточным механизмом. В нем расположены медно–графитовые щетки. Щетки необходимы для передачи напряжения ротору через коллекторный узел.

Ротор находится внутри статора и закреплен в корпусе в подшипниковых узлах, которые выполнены вставлены непосредственно в корпус инструмента. Передний подшипниковый узел обычно делают в металлической пластине, или же, эта пластина может быть выполнена из алюминиевого сплава.

Корпус редуктора болгарки почти всегда выполняется из алюминиевого сплава и имеет несколько резьбовых отверстий для крепления дополнительной ручки. Вворачивая рукоятку в различные отверстия можно изменять плоскости расположения при работе.

Редуктор представляет собой две шестерни, с помощью которых изменяется направление выходного вала на 90 градусов и понижается скорость вращения. Отношение количества зубьев первичной шестерни к количеству зубьев вторичной шестерни называется коэффициентом передачи редуктора.

Типичные неисправности болгарок и методы диагностики и ремонта

Болгарка внезапно перестала работать.
Первое что необходимо сделать — отключить физически от сети и вручную провернуть диск. Если диск не крутится или крутится очень туго — сразу разбираете инструмент для визуального осмотра. Если крутится легко, то самое вероятное — не доходит электричество к щеткам электродвигателя. То есть проблема заключается либо в силовой вилке, либо в самом проводе, либо в механизме кнопки «Пуск». Достаточно разобрать корпус и «прозвонить» кабель обычным тестером, или каким либо другим способом, на наличия обрыва. После устранения обрыва или замены провода болгарка заработает.

Провод и вилка гарантированно целы, а инструмент все равно не работает.
Необходимо разобрать пусковой механизм, причем желательно промаркировать снимаемые контакты – если впоследствии их подключить неверно, то может сгореть обмотка или заклинить якорь. Ремонт пускового механизма удается не часто — проще и надежнее заменить пусковую кнопку на любую аналогичную с подходящими параметрами по мощности. Стоит такая кнопка не так дорого и купить ее можно в любом магазине соответствующего профиля.

Пусковая кнопка и силовой провод находятся в работоспособном состоянии, болгарка не работает.
Проверьте щетки и щеткодержатели. Может быть обрыв или полный износ щеток. Ресурс этих устройств обычно ограничен несколькими годами, конечно, все зависит от интенсивности использования. Устраните обрыв или замените щетки.

Далее идут более серьезные неисправности, соответственно и ремонт требует определенных знаний и навыков.

— поломка или слизывание зубьев шестерён редуктора;
— заклинивание подшипников;
— выход из строя якоря или статора;
— выход из строя управляющей электроники;
— выход из строя коллектора;
— деформация корпуса;

При определении механических дефектов болгарки следует уделять больше внимания на состояние плонитарки (большая шестерня), хвостовика (шестерня на валу) и втулок. Неравномерный износ зубьев либо шатка валов свидетельствует о немедленной замене изношенных частей.

Выламывание кнопки фиксации шпинделя.
Причина – всего одна неосторожное движение, а именно нажатие (умышленное или случайное) на кнопку, когда диск крутится. Иногда поломки происходят из-за попыток снять заклинивший диск, используя кнопку. У многих болгарок на шпинделе, куда крепиться диск есть прорези специально для обычного рожкового ключа, посмотрите у своей болгарки, скорее всего и вас такое есть. Так вот, лучше пользуйтесь ими и рожковым ключом, чем кнопкой фиксации диска.

Сколы зубьев шестерен.
Обычно возникают вследствие заклинивания (в такой ситуации поломка инструмента не самое страшное, что может произойти). Признаком неисправности служит грохот в редукторе. Если шестеренка лишилась двух-трёх зубьев, то инструмент резать не сможет.
При этом надо менять шестерни парой и саму шестерню и коническое колесо. Когда пойдёте в магазин за шестерёнками не забудьте записать наименование вашей болгарки и её мощность.

Выход из строя электродвигателя.
Зачастую это случается у инструментов, которые работают в пыли и которых заставляют отдыхать в песке или на земле: засасываемая пыль стачивает обмотку. Впрочем, угробить мотор можно и без пыли – сильными перегрузками, особенно если инструмент маломощный. Поэтому у маленьких болгарок часто выгорает не только якорь, но и статор. У небольших болгарок бывает и поломка блока электронной регулировки оборотов. Если Вы используете болгарку для резки сильно пылящих материалов, в частности шифера, хорошо помогает для защиты инструмента надетый чулок на места вентиляционных прорезей в корпусе.

Подшипники.
Еще одно больное место болгарок (да как и других крутящих электроинструментов). Сильные иммунитетов против пыли выделяются немногие машины, а высокая частота вращения предполагает быстрый износ. Вообще подшипники не самая страшная поломка, они легко меняются. Однако важно произвести замену вовремя, иначе большая вероятность более серьезной поломки, ремонт которой сопоставим с покупкой

Статор
Если при включении диск начинает набирать обороты и слишком сильно разгоняется, определенно на обмотке статора имеет место витковое замыкание. Ремонт статора относится к наиболее серьезным поломкам, требует соответствующих навыков. Если Вы не уверенны в своих силах, то целесообразней доверить это профессионалам или воспользоваться услугами ремонтной мастерской.

Ремонт статора болгарки начинаем со срезания лобовых частей обмотки, остатки которой вынимаем. Далее делаем новую обмотку с помощью шаблона, зажатого между двумя большими пластинами на оси, которую можно вставить в электродрель. Главное – добиться идентичного количества витков, сделанных с должной плотностью и выдержать толщину проволоки. Вставляем две катушки в корпус статора, выводы делаем из того же обмоточного провода, изолировав гибкими трубочками соответствующего диаметра.

Редуктор
В моделях мощностью до 1100 Вт обычно используются шестерни прямозубые, установленные на якоре, а вот болгарки с большей мощностью, например, на 1500 Вт, требуют косозубые передаточные колеса. Оба варианта имеют коническую форму, поскольку ось штока редуктора пересекается с валом якоря, и передача возможна только угловым сцеплением зубьев.
Как правило, ремонт редуктора болгарки заключается только в замене шестеренок. Если сломалась дисковое зубчатое колесо, то снять его для замены будет очень сложно, в редукторе это узел закреплен лучше всего.

Регулятор оборотов
Почти у всех современных моделей дрелей, лобзиков, шуруповертов есть регулятор оборотов. Но далеко не все болгарки (шлифмашины) таким механизмом снабжены. Для резки металла отрезным камнем регулятор в принципе не нужен, но для шлифовки он просто не заменим. Предлагаемая схема самодельного регулятора очень простая и надежна. Деталей не много и они не дорогие. Если у Вас уже есть болгарка без штатного регулятора оборотов, то Вы легко можете ее усовершенствовать.

Можно собрать и отдельно в коробочке с розеткой и использовать ее как переноску с регулятором мощности. А можно сразу собрать регулятор в корпусе болгарки и вывести ручку резистора.

Правила пользования болгаркой и профилактическое обслуживание

Нельзя допускать, чтобы электроинструмент долгое время работал под нагрузкой на существенно сниженных оборотах (это можно определить на слух) по сравнению с оборотами холостого хода, и тем более нельзя допускать зажатия (блокирования) инструмента, иначе он сгорит в течение нескольких секунд.

После работы на пониженных оборотах не следует немедленно выключать электроинструмент. Чтобы предотвратить локальный перегрев, надо, чтобы он поработал некоторое время (более 1 мин.).

Важно четко соблюдать указанные в инструкции по эксплуатации сроки замены (добавления) смазки и ее количество.

Профилактика заключается в полной или частичной разборке инструмента, очистке, смазке и замене (при необходимости) некоторых деталей.
Своевременная замена сравнительно дешевых деталей, которые быстро изнашиваются, позволит сохранить более дорогие составляющие длительного пользования, что в конце концов приведет к экономии при эксплуатации инструмента, избавит от преждевременного ремонта и намного продлит срок службы инструмента.

Источник