Dance robot игрушка как отремонтировать поставить шестерню

Как отремонтировать машинку на радиоуправлении? Подробная инструкция от нашего папы-электрика

Что приносит мужчине радость отцовства?

Помимо бессонных ночей, подгузников, пелёнок-распашонок, первых улыбок, шагов, слов, начинаешь замечать счастливые моменты в любых мелочах. Но есть ещё один бонус ‑ папа наконец-то может поиграться теми игрушками, которые всегда хотел, но раньше не находил повода.

Недавно Мише исполнился год и при выборе подарка ко дню рождения наш папа задумал купить игрушечную машинку на радиоуправлении. По опыту друзей-родителей мы заметили, что маленькие дети часто не выражают интереса к машинкам, не просто так на их упаковках пишут минимальный возраст детей от 3 лет.

Изначально муж хотел купить себе грузовик ГАЗ 66 – он аккумуляторный, полный привод, металлическая рама и надежная подвеска, рассчитанная на перевозку небольших грузов, таким можно играть на улице ‑ настоящий вездеход. В России в продаже таких не нашлось, покупать с «братского» Алиэкспресса в эпоху пандемии мы не решились, а с учетом опыта обращения Миши с игрушками решили взять машинку попроще, неизвестно сколько падений переживёт хорошая машинка, а к её покупке в более старшем возрасте уже можно научить правильно относиться к вещам.

При выборе машинки было несколько ограничений: высокий клиренс, чтобы не застревать пузом на ковре, плюс чтобы не разориться на батарейках машинка должна быть аккумуляторной . На сайте одного из российских онлайн-ритейлеров попался вроде бы подходящий вариант ‑ джип на радиоуправлении с аккумулятором, который мы сразу заказали.

Сюрпризы начались уже при распаковке:

• во-первых, машина оказалась меньше, чем мы ожидали, это важный факт при заказе в интернете вещей ‑ надо визуально четко представлять себе их размеры, мы на эту ловушку попадаемся уже не в первый раз;
• во-вторых, в комплекте не было инструкции, аккумуляторы были в форм-факторе батарейки и папа решил, что они для пульта радиоуправления, а внутри автомобиля уже есть встроенный аккумулятор. Естественно при нажатии кнопок на пульте светодиод светился, но машинка не ехала, пришлось разобрать. Оказалось, что аккумуляторы в комплекте должны устанавливаться внутрь машинки, для этого можно снять пластиковый кузов, в пульт потребовались другие батарейки, что было ожидаемо, но информации о том, как снять кузов и, что аккумуляторы нужно установить внутрь самой машины, не было написано даже на английском языке на коробке;

• в-третьих, когда проблема с питанием была решена, и мы попытались с машинкой поиграть, она никак не реагировала на нажатия кнопок на пульте даже после зарядки аккумулятора, но при положении антенны около корпуса машинки получилось добиться реакции ‑ движения колёс.

На этом этапе можно было упаковать машинку назад в коробку и сдать обратно в магазин, но папа заявил: «я у мамы инженер», и пошел разбираться.)

Игрушку пришлось разобрать до печатных плат.

На платах внутри пульта и машинки были обнаружены подстроечные индуктивности регулировки (белые квадратики с черными цилиндрами внутри) для частоты контура радиопередатчика.

Пришлось взять тонкую отвертку, желательно использовать пластиковую, и аккуратно покрутить сердечник в катушке на плате машинки.

Перед тем, как крутить, необходимо отметить изначальное положение сердечника маркером, а машинку установить на какой-нибудь предмет, чтобы колеса вращались в воздухе.

Подавая сигнал движения вперед с пульта нужно плавно крутить сердечник влево-вправо максимум на один оборот.

Если колеса начали крутиться, расстояние между антенной и машиной следует увеличить и повторить операцию. Если отвертка металлическая – она вносит ошибку (влияет на индуктивность), поэтому надо повторить операцию настройки несколько раз, добиваясь максимальной дальности.

После достижения максимального расстояния при настройке сердечника на машинке, необходимо так же подстроить катушку на плате пульта. После выполнения всех операций рекомендуется зафиксировать положение сердечников клеем или герметиком, иначе настройку придется выполнять после каждого падения.

Кстати, можно попробовать начать настройку с платы пульта, и если повезет, на этом настройка и закончится.

Уже во время эксплуатации всплыла еще одна проблема – управлять таким пультом практически невозможно : скорость не регулируется, только направление вперед-назад, поэтому приходится давать газу по чуть-чуть, чтобы успевать хоть как то менять направления.

Повороты машинке тоже даются тяжело, маневрировать сложно, нажатие на кнопку поворота выворачивает колеса на максимум, повернуть на небольшой угол таким образом тоже не получится, только коротким нажатием на кнопку поворота можно попробовать объехать препятствие.

Таким образом, папа остался разочарован машинкой, но доволен собой, ведь заставил работать не работающую игрушку, и греет душу мечтами о ГАЗ-66.

Мишу в День его рождения машинка и без радиоуправления зацепила, можно брать ее в руки, катать вокруг себя, и радоваться. И это главное.

Приходилось ли Вам ремонтировать детские игрушки?

Источник

Мешок шестеренок для ремонта игрушек

Приветствую! У вас есть дети? А игрушки, которым дети поломали шестеренки играя без пульта? Есть? То-то же 🙂 Тогда у меня для вас есть решение. Прошу под кат. Быстрообзор

Предыстория. Ездил я когда-то в командировку и привез сыну игрушку с Р/У. Отдал, кстати, не мало денег т.к. это какой-то бренд был. Ребенку она сильно нравилась так что он ей играл постоянно и с пультом и без. Кстати вот и она. Правда симпатичная?

В один прекрасный день сломал зуб в шестерне. Ну и просит починить. Я тут уже думал на принтере ее печатать, но как оказалось там столько нюансов, что просто жуть. Не знаю в какой момент мне пришла в голову мысль поискать на али шестеренки, но я был поражен выбору. Пришлось разобрать машинку, найти нужную шестерню, пересчитать количество зубов, собрать и отдать хозяину 🙂 Итак, пришел пакет.Вроде не так и много. Высыпаем и раскладываем. Я сделал несколько фото чтобы проще можно было разглядеть шестерни. Не получилось поймать так чтобы все было видно.
Аж в глазах рябит 🙂
Вот что написано на странице заказа:
A — Means tight Match(will small 0.05mm than standard)
B — Means loose Match(will larger 0.05mm than Standard)
Gear Diameter: (Teeth +2) * modulus = Diameter of Gear
Modulus: 0.5
Aperture 1.5/2/2.5/3
Spindle gear(9 styles): 8-1.5A 9-2A 8-2A 10-2A 12-2A 14-2A 16-2A 18-2.5A 18-3A
Crown tooth(10 styles): C20-2.5A C20-2A C20-3A C2410-2A C2410-2B C2810-2B C28-2A C3010-2B C30-3A C3610-2B
Single Gear(18 styles): 20-2A 26-2A 24-2.5A 28-2A 30-2A 36-2A 38-2A 38-3A 40-2A 42-2A 44-2A 44-2.5A 46-2.5A 48-2A 50-3A 52-2.5A 56-2A 56-3A
Double gear(18 styles): 1810-2A 4812-2.5A 2210-2B 2410-2B 2610-2B 2808-2B 4610-2B 2810-2B 3010-2B 3210-2B 3212-2B 3412-2B 3610-2B 3808-2B 4410-2B 4810-2B 5010-2B 5610-2A
Worm Gear(2 styles): 6 * 6-2A 6 * 8-2A
Pulley Gear(1 styles): 6*6-2A
Package Including:
58 styles Plastic Gears All The Module 0.5 x 1 lots

Мой вольный перевод:
A — плотная посадка (-0.05 mm от диаметра)
B — свободная посадка (+0.05 mm к диаметру)
Диаметр шестерни: (Штук зубов+2) * модуль= Диаметр шестерни
Модуль: 0.5
Внутреннее отверстие: 1.5/2/2.5/3
Шпиндельная шестерня(9 видов): 8-1.5A 9-2A 8-2A 10-2A 12-2A 14-2A 16-2A 18-2.5A 18-3A
Корончатая шестерня(10 видов): C20-2.5A C20-2A C20-3A C2410-2A C2410-2B C2810-2B C28-2A C3010-2B C30-3A C3610-2B
Одиночная шестерня(18 видов): 20-2A 26-2A 24-2.5A 28-2A 30-2A 36-2A 38-2A 38-3A 40-2A 42-2A 44-2A 44-2.5A 46-2.5A 48-2A 50-3A 52-2.5A 56-2A 56-3A
Двойная шестерня(18 видов): 1810-2A 4812-2.5A 2210-2B 2410-2B 2610-2B 2808-2B 4610-2B 2810-2B 3010-2B 3210-2B 3212-2B 3412-2B 3610-2B 3808-2B 4410-2B 4810-2B 5010-2B 5610-2A
Червячная шестерня(2 вида): 6 * 6-2A 6 * 8-2A
Шестерня-шкив(1 вид): 6*6-2A

Я не спец в названиях шестеренок, но похоже что «Шпиндельная шестерня» это под напрессовку на ось. С остальными вроде все понятно. Так что если вам лень считать зубья — меряйте диаметр и считайте на калькуляторе 🙂
Ладно, мы тут машинку собирались чинить 🙂
Переворачиваем и крутим 6 саморезов:
Открывается богатый внутренний мир, и крутим еще 6 винтов:А я то думал что шестеренки посыплются.

Отпаиваем провода и аккуратно отщелкиваем защелки. Наконец-то видим шестерни:
Минус моторчик:
А вот и та самая шестерня.
Ищем такую же новую:
Китаец не обманул — она таки есть в мешке 🙂 И похоже что только одна, судя по списку. Если есть, то смазываем техническим вазелином или консистентным силиконом шестерни. Можно попытаться соскрести немного лишнего с соседних шестеренок. Ну а дальше собираем в обратном порядке. Вот и все!

Плюсы:
— Ребенок изучил внутренний мир машинки
— Понял что лучше не возить туда-сюда машинку на Р/У
— Помог крутить винты и весело провел время
— Папа сэкономил на новой машинке 🙂
Минусы:
— не обнаружено

Подводя итог хотелось бы показать что можно не выбрасывать старые вещи, порой их ремонт не стОит дорого и приносит еще и пользу. Спасибо что дочитали, и не ломайтесь 😉

Источник

Как закрепить вал в пластмассовой шестерёнке?

Уважаемые мастера, подскажите как правильно закрепить вал редуктора в пластмассовой шестеренке? У дочки сломалась робот-мышь: стала вертеться на месте из-за проворачивания вала, запрессованного в колесо. Попробовал налить туда циан-акриллата, но, видимо, ввиду рукожопости (моей) клей вал не закрепился.

Как правильно закрепить вал? Колесо сотоит из двух разных пластмасс. ХЗ как они называются. Внутренняя вставка белая такая, в нее запрессован был вал. Может такой пластик чем-то особенным клеить нужно? Не хочется доломать робота, дочка его использует для автоматических экспедиций под диван за застрявшими игрушками.

Дубликаты не найдены

Сообщество Ремонтёров — Помощь

6.5K постов 10.5K подписчиков

Правила сообщества

Посты с процессом ремонта создавайте в родительском сообществе pikabu.ru/community/remont.

В этом сообществе, можно выкладывать посты с просьбами о помощи в ремонте электро-техники. Цифровой, бытовой и т.п., а про ремонт картин, квартир, ванн и унитазов, писать в других сообществах 🙂

Требования к оформлению постов:

1. Максимально полное наименование устройства.

2. Какие условия привели к поломке, если таковые известны.

3. Что уже делали с устройством.

4. Какое имеется оборудование.

5. Ну и соответственно, уровень знаний.

Если речь о шестерне, на которой лежит линейка — загоните паяльником тонкую проволоку между валом и шестерней. Будет как шпонка + оплавленность.

А-а-а, дошло. Неоднозначное ТЗ у ТСа получилось.

@trapwalker! Там два вала — пластиковый, на который насажена шестерня и металлический, который входит в пластиковый. Если верить фото.

Металлическая ось имелась в виду, а не пластиковая ось в пластиковой шестерне.

Да еще и вращение одностороннее, т.к. на валу резьба

В таком разе, если есть возможность ТОЧНО зацентрировать — то в теле пластикового вала делается отверстие большого диаметра, на металлическую ось надевается юбочка (чтобы редуктор не залить), шестерня центрируется и в отверстие заливается какой-нибудь полимер, например, «эпоксидка».

Другой вариант — очистить витки резьбы вала от «самодеятельности», заварить пластиком отверстие в пластиковой части, просверлить отверстие меньшего диаметра и накрутить пластик на металл.

Третий вариант — суперклей (желательно гель) + наполнитель(соду можно) — намазать на вал (защитив нутрянку редуктора от потеков) и натянуть на это пластик.

Остальные варианты труднореализуемы.

Это не резьба, это такая насечка на валу, как я понял для улучшения адгезии. Выглядит как две встречные резьбы (по и против часовой) с нестандартным шагом. Хз как оно так, но накручиваться оно не будет, мне кажется.

За комментарий большое спасибо. Только сейчас додумался, что можно взять малярный скотч и проткнуть его валом с липкой стороны защитив редуктор и отверстие вала.

С Центровкой самая большая проблема. Черная шестерня — это, собственно, колесо маленького робота. Край колеса торчит сквозь днище робота и едет по полу. Нагрузка на него получается приличная. То есть вся, которую ребенок способен создать надавив на игрушку. Всяко бывает, хотя я конечно понимаю. что кататься на этой мышке — не вариант.
Видимо поломка приключилась из-за того, что редуктор создаёт некоторое сопротивление, а мышку пытались катать вручную=).

Тут написали, что сода с суперклеем мгновенно затвердевает.
Я как-то смешивал: вроде не так уж и мгновенно, зато греется прилично. Может это ухудшает адгезию с белым пластиком. У этого белого вкладыша точно температура плавления сильно ниже, чем у черного пластика остального колеса. Думаю белая втулка изначально была наплавлена на вал мотора, а её уже запрессовывали в колесо на заводе при сборке мыши.

Ну если это колесо, то проблему с центровкой можно решить так:

С внешней стороны колеса насверлить в нем большим сверлом коническую «ямку», там где ось (не насквозь и, чтобы сверло не углубилось рывком, — лучше сверлить вращением «влево», пластик мягкий — так прокатит).

Затем положить редуктор «набок», на металлическую ось надеть юбку от клея (кусок целлофана), сверху на это, с обеих сторон оси, положить проставки (полоски какого-нибудь материала одинаковой толщины), надеть колесо, а в ямку залить полимер.

Как застынет — вынуть проставки, содрать юбку и готово.

Вал еще сплющить можно, чтобы держался крепче.

Обезжирить и склеить элементарной эпоксидкой, «Момент» например. И будет вам счастье.

Или ищите у себя в продаже «Космофен» двухкомпонентный, не помню номера их. Они и нержавейку клеят лучше сварки — лично проверял неоднократно.

Очень странно. Всю жизнь в разных сочетаниях клею, и вдруг — плохо контактирует.

суперклей + насечки сделать на валу.

Типа насыпать соды, капнуть клея и, пока не схватилось, пихать вал?

огромное спасибо за случайный ликбез, не знал. плюсанул.

Молодец, сыно, возьми конфету.

Довольно трудно будет туда подлезть с содой аккуратно.

возьми вал замени на шпильку с винтиками. То что у тебя справа нежно сними с вала. Сделай больше отверстия и посади шпильку тонкую с винтиками. Гиморно но вечно.

тут моя рукозадость и покажет всю свою чудовищную силу. даже если я умудрюсь найти в своих завалах подходящую шпильку. Она же должна и в другое колесо от щелевого энкодера вдеваться. Это пахнет полным разрушением девайса.

зачем. Это два разных узла. В одном можно сделать второй можно не трогать.

Все просто, в шестерне рассверлить, налить эпоксидки с наполнителем, заново просверлить отверстие диаметром равным толщине вала (но не той части где накатка рельефа) и будет ходить.

Есть такой локтайт двухкомпонентный,номер 4090 . Дорогой,но он того стоит. Можно применять в медизделиях,сохнет быстро,окончательная просушка через 24 часа.

А что за мастера им пользуются? Может проще отнести какому-нибудь часовщику?

Насчёт мастеров не знаю,но мы им пользуемся. Правда не факт,что он в наличии всегда,кажется заказывали его на сайте.

Что-то там я слышал про каменты для минусов.

На всякий случай добавил парочку

Раньше когда постилась просьба о помощи делались комментарии для минусов, типа «я не накручиваю рейтинг на беде, пост поднимите а комментами минусы нагоните». Теперь достаточно тега «без рейтинга».

Я бы для начала попытался сделать засечки на валу, или немного расплющить.

Калёный по ходу, так что да — остаётся чем то засечки сделать, а можно ещё химическим травлением. Но оно даёт слишк тонкий рельеф если не красить маской спецом.

Спасибо. Буду надфилем шкрябать.

Сильно шкрябать не обязательно, можно просто проточить на валу лыску и залить клеем, в сборе с колесом.

если калёный вал, то так себе занятие. скользить наверное будет

Углом маленького наждачного бруска. Или алмазным надфилем.

О, ещё о электро[

Нету такого в сборе нигде. Деталь парная — редуктор с моторчиком. На одном конце вала сидит энкодер щелевой оптический, а на другом вот это колесо. Не представляю. чтобы такое продавалось в сборе. Дешевле нового робота купить.

Никак еще не заклеил. Ищу эпоксидку, собираюсь экспериментировать сперва. Двух необдуманных попыток хватит. Надо чделать правильно, пока не раздраконил дырочку.

В Леруа (не реклама) , а может и не только у них, продается адский клей 2х компонентный «титан» очень понравился. А так странно почему обычный супер не приклеил.Еще как вариант- заплавить отверстие спичкой и пока не застыло одеть на вал.

Спасибо за наводку. Жаль этот магазин у нас только в феврале обещал открыться.
На счет суперклея я слышал, что он плохо с полиэтиленом соединяется. А эта белая вставочка какая-то подозрительно скользкая. Чем-то она его напоминает. Может недостаточно точек контакта было, или обезжирил плохо.

Тогда механически- греть и садить заново 🙂 Получается она до этого только из-за силы трения сидела. Я по пластмассам не спец — но пластиковые хомуты вроде как-раз из полиэтилена, расплавить один залить во втулку и одеть на вал.

Даже спорить не буду, т.к. виды пластиков для меня лес темный

Такая же фигня с детской машинкой на радиоуправлении. Почти все колесики поотрывал(((

Так вы решили проблему?

Нет, жаль машинки.

Хоооссспади, делов та.

Вставил вал и горячим паяльником ткнул пару раз по бокам от вала.

Не подлезть горячим паяльником к этой вставочке. С обратной стороны колеса она не торчит, а редуктор не даёт подлезть с этой стороны. Боюсь если я разберу еще и редуктор, то мышку придётся хоронить точно.

Опять же, «потыкать паяльником» в моём исполнении это одноразовая операция. Потом уже кровь, кишки, расп. ну, короче, плачевное зрелище=)

Ответ на пост «Почему в СССР обои клеили на газеты?»

Клейстер из разного крахмала, известен очень давно. Например научные исследования на тему отверждения крахмального клея были изданы в 1865, 1867 годах. Широко использовался для склейки бумаги, как дешевый и доступный практически везде, где можно найти крахмал или содержащие его ингредиенты.

Что касается газет, так их тоже начали применять как подложку для выравнивания оштукатуреных стен задолго до СССР. Причем даже не под наклеиваемые обои, а еще под текстильные, которые натягивали и фиксировали гвоздями. В моем собственном жилье, в доме 1906 года постройки, при ремонте обнаружилась стена с обоями «от строителя» и таки да, под ними были газеты 🙂 Причем весь этот бутерброд из газет с обоями никогда со стены не снимался. По результатам обдирания

110 летнего «культурного слоя», нашлось порядка 10 слоев газета/обои. С газетами 1904-1993 годов.

PS: Ну и так, что бы уж не было впечатления, что в СССР ничего не было кроме партии 🙂 В СССР (в 70-е точно) был широко доступен обойный клей КМЦ, как, впрочем, и Бустилат, на той же основе из карбоксиметилцеллюлозы. Кто постарше точно вспомнит характерную упаковку.

Почему в СССР обои клеили на газеты?

Начнем с описания клея для обоев. Сразу уточним, что его наличие в СССР было подобно вере в единорогов. То есть верить в них можно, но на деле их нет. То же самое с клеем: он формально конечно, существовал, но простым гражданам был недоступен. Привыкшие из всего находить оптимальный выход люди моментально придумали недорогой аналог — крахмальный клей или, как его еще называли, клейстер.

Варить его надлежало на кухонной плите в обычной кастрюле. Технологию знали даже дети, но, как правило, такое дело доверялось лишь взрослым. Потому что от того, насколько качественным получится полученное вещество, зависел весь процесс поклейки обоев. Впрочем, при одинаковой процедуре варки коварный состав вел себя не всегда предсказуемо. Щедро наносимый на поверхность стен, он то намертво держал обои на протяжении чуть ли не десятилетий, а порой капризно не желал справляться с поставленной перед ним задачей.

Почему газеты? Потому что имеющиеся в свободном доступе обои часто были достаточно тонкими и никак не могли скрыть все дефекты стен.

Благодаря свойству газеты, пропитываясь клеем, отлично сцепляться с поверхностью стены. Кстати, в случае использования двух, а то и трех слоев все изъяны стен получалось если на замаскировать, то изрядно сгладить.

Итак, газеты использовались для того, чтобы поверхность стала идеально ровной, скрываются мелкие изъяны. Макулатурная подложка также необходима для обеспечения защиты обоев от проявления пятен, улучшается тепло- и звукоизоляция стен, улучшается сцепление декоративного материала со стеной. Макулатурная основа тоньше обоев, она плотно приклеивается к поверхности.

Теперь в магазинах можно купить бумажную подложку в рулоне, которая изготавливается из макулатуры. Этот материал рекомендуется дополнительно использовать, если для оклейки планируется использовать текстильные материалы, виниловые обоями, тонкие материалы светлых тонов.

Народные умельцы

Искала тут недавно в Леруа Мерлен раковину на стиральную машинку, ну знаете, когда места в ванной мало и хочется и умывальник и стиральную машину «впихнуть».
Нашла раковину Пилот, но она идёт на нестандартные невысокие модели.
Дай думаю отзывы посмотрю! И тут самый первый отзыв меня ввёл в ступор просто. Это как вообще?!
В общем, смотрите сами )).

Ремонт скола на деревянном столе

Оказывается, её не только едят.

Новый ГОСТ для клеев для облицовки. Почему это хорошо?

Всем привет. В этом посте постараюсь объяснить, чем так хорош новый ГОСТ для плиточников, и почему это действительно большой шаг в этой отрасли.

И так, господа плиточники, вы привыкли выбирать клей для плитки по двум параметрам:

— по информации в технической инструкции, а это рекомендации производителя по применению клея, то есть какую плитку и куда можно приклеить. Минус этого метода, что вы должны верить производителю на слово и слепо руководствоваться этими рекомендациями.

— наверно особо продвинутые плиточники выбирают клей по марке прочности и по адгезии (прочности сцепления с бетонным основанием) в нормальных комнатных условиях через 28 дней. Этот метод плох тем, что качество клея абсолютно (ну почти) не зависит от этих параметров (почему чуть ниже). В европейском стандарте например марка прочности вообще не определяется. Этих параметров достаточно только для самого-самого простого случая: приклеивание керамики до 30х30 см внутри помещения. А наружные работы, бассейны, цоколя, террасы, теплые полы и т.д.?

Есть еще марка по морозостойкости скажете вы, но морозостойкость клея раньше измерялась просто по прочности кубиков из клея, плитка в этих испытаниях не участвует. Не самый лучший метод.

Теперь же все меняется: в новом ГОСТ Р 56387-2015 вводятся следующие 4 типа адгезии

— адгезия после выдержки 28 дней при нормальных условиях (как и раньше)

— адгезия после выдержки 7 дней в нормальных условия + 21 день хранение в воде

— адгезия после выдержки 14 дней в нормальных условия + 14 день при 70С

— адгезия после выдержки 28 дней при нормальных условиях + 25 циклов замораживания-оттаивания

Почему дополнительные адгезии это хорошо? И почему одна адгезия в стандартных условиях нам ничего о качестве клея говорит? И так рассмотрим картинку:

Проверяя адгезию, мы отрываем плитку специальным прибором вверх, перпендикулярно бетонному основанию, красная стрелка. Но в реальности таких сил нет. Все возможные напряжения (температурные, влажностные, усадочные) направлены вдоль основания и плитки. Это черные стрелки. А адгезия после выдержки 14 дней при 70 градусов позволяет оценить качество клея намного лучше, потому что при нагревании за счет разного коэффициента температурного расширения плитка и бетонное основание по разному расширяются, и мы можем вызвать эти продольные напряжения.

И новый стандарт вводит 3 категории по классу адгезии:

— С0 проверяется только адгезия при нормальных условиях, больше 0,5 МПа

— С1 все 4 вида адгезии больше 0,5 МПа

— С2 все 4 вида адгезии больше 1,0 МПа

Все клея со следующего года должна иметь маркировку по этому стандарту.

И теперь вы можете по этим категориям «С» выбирать себе клей достаточно точно под свои требования. Рекомендации, какой тип клея для какого случая подходит, я написал в прошлом посте https://pikabu.ru/story/kak_vyibrat_kley_dlya_plitki_6122163

Лучшего стандарта цементных плиточных клеев в мире просто нет. Этот ГОСТ кстати по сути перевод немецкого стандарта.

Как выбрать клей для плитки?

Всем привет. В этом посте постараюсь осветить вопросы выбора клея. Разбирая эти вопросы заодно узнаем какие виды клеев для плитки бывают. Это конечно очень не просто, слишком много видов плитки, размеров, много различных оснований, условий нанесения, но надеюсь хоть чем-то этот пост будет полезен.

Для того, чтобы выбрать себе клей для плитки, вам надо ответить на следующие вопросы:

— Какая плитка (водопоглощение, натуральный камень и т.д.)?

— Размер плитки (от мозаики до крупноформатной)?

— Жесткость основания, возможность вибраций ( бетонная стена или гипсокартон)?

— На пол или стены?

— Внутри или снаружи?

— Бассейны или периодическое увлажнение / высыхание?

— Какие условия нанесения (жара, ветер)?

— Химстойкость (мойки, промышленность) ?

Наверно можно этот ряд расширить, но для большинства случаев хватит.

Марки клеев называть не буду, а буду пользоваться европейской классификацией цементных клеев, которая в РФ уже действует по ГОСТ Р 56387-2015. Всем плиточникам рекомендую скачать и изучить этот стандарт, чтобы понимать маркировку клеев. И рекомендую использовать клея с этой маркировкой. Потому что просто указанная производителем одна! адгезия к бетонному основания или прочность раствора ничего не говорит о качестве клее. По ГОСТ Р 56387-2015 измеряется сразу 4 вида ! адгезии (к бетонному основании при нормальных условиях, после выдержки 21 день в воде, после длительного нагрева, и после 25 циклов замерзания-оттаивания). Это уже что-то. По адгезии клея делятся на обычные С1 (все 4 вида адгезии должны быть более 0,5 МПа), и повышенной адгезией С2 (все 4 вида адгезии должны быть более 1,0 МПа). В ГОСТ Р 56387-2015 введен еще один тип С0, это только для керамики размером до 30см и для внутренних работ.

Зная тип клея по такой классификации вы уже сами из линейки своего любимого производителя можете выбрать нужный вам клей.

1. Какая плитка (водопоглощение, натуральный камень и т.д.)?

Самый популярный вариант — керамика, это плитки с хорошим водопоглощением и не большого размера. если размер плитки до 30 см используем С0, если до 50, то С1. Плитки с хорошим водопоглощением хорошо клеятся самыми дешевыми клеями.

Керамогранит (ГРЕС), искуственные и натуральные камни, мрамор и т.д. клеим минимум на С1.

Мрамор и природный камень надо клеить на клей на базе белого цемента. Использование клея на сером цементе чревато появлением в будущем разноцветных разводов на поверхности плитки. Это вызвано диффузией ионов железа из серого цемента через толщу плитки. Также бывают очень тонкие плитки (типа фаянса) которые могут быть полупрозрачными, и использование серого клея может вызвать изменение (потемнение) тона плитки. Это можно проверить так: фонариком светим с тыльной стороны, и смотрим видим ли мы посветление плитки с передней стороны. Прозрачная мозаика также.

2. Размер плитки (от мозаики до крупноформатной)?

Чем больше размер плитки, тем более эластичный должен быть клей. Очень грубо можно выбирать так:

до 50 см С1 или С2

3. Жесткость основания, возможность вибраций ( бетонная стена или гипсокартон)?

Деформирующие основания это не только гипсокартон, ГВЛ, магнезитовые листы и подобные конструкции, это еще к примеру длинные бетонные пролеты, которые в будущем при установке мебели или оборудования могут прогнуться, что вызовет большие напряжения в клее. Для таких случаев рекомендуются эластичные клея. По нашему ГОСТ это S1 и еще более эластичный S2.

Многие производители пишут просто, что клей эластичный. Но единственный вариант потребителю быть уверенным в эластичности клея, это наличие маркировки S. Хотя для небольшой плитки и небольшой площади (например в туалете) такие клея подходят.

Все клея для облицовки стен, подходят и для облицовки пола. Но у многих производителей есть клея специально для пола, у этих клеев консистенция пожиже, что облегчает нанесение и укладку плитки.

5. Внутри или снаружи?

С0 клея только внутри.

С1 клея можно на улице, но без прямого попадания солнца и дождя.

Остальные случаи С2, С2S1, C2S2

6. Бассейны или периодическое увлажнение / высыхание?

периодическое увлажнение (ванны, душевые) — можно С1

Бассейны и т.д. — С2

7. Какие условия нанесения (жара, ветер)?

Ветер (сквозняк), жара уменьшают открытое время раствора, то есть время, в течении которого после нанесения клея на основание мы должны приклеить плитку. Для С1 и С2 это по ГОСТ минимум 20 мин, но! это в нормальных лабораторных условиях. Поэтому при ветре и жаре рекомендуется использовать клея с дополнительным параметром Е, к примеру С2Е. Е — Extended open time. Не важная рекомендация конечно, но позволяет не спешить плиточнику, и гарантировать приклеивание плитки. При сомнениях можно потрогать нанесенный клей пальцами, раствор должен к ним приклеиваться.

Есть быстротвердеющие клея, маркированные F (Fast). Они позволяют нанести клей и фугу в один день, и на следующий день использовать помещение.

9. Химстойкость (мойки, промышленность) ?

Здесь используем эпоксидные клея и фуги, все просто.

На первый взгляд странный вопрос. Но при сложном рисунке плитки, клея с увеличенным открытым временем облегчают работу плиточнику. Можно нанести клей на большую площадь основания и спокойно выкладывать свое художество. см. п.7.

Источник