Форд фокус сломался генератор

Как заменить генератор на Форд Фокус 2 1.6,1.8,2.0 литра

В статье речь пойдет про замену генератора на автомобиле Форд Фокус 2 с двигателями объемом 1.6, 1.8, 2.0 литра, признаки неисправности устройства, проверку его работоспособности и замену щеточного узла.

Особенности конструкции генератора Форд Фокус 2

На автомобилях Ford Focus 2 питание бортовой сети при работающем двигателе и подзарядка АКБ осуществляется от трехфазного генератора переменного тока, который установлен на всех модификациях этого авто.

Преобразование переменного тока в постоянный осуществляется выпрямительным блоком, входящим в конструкцию генератора, а стабилизация и поддержание напряжения на нужном уровне выполняется электронным стабилизатором напряжения.

Помимо этого, на работу узла влияет ЭБУ силовой установки. Это позволяет корректировать функционирование генератора при разных условиях.

В действие он приводится коленчатым валом силовой установки посредством ременной передачи, которая также используется для привода иного навесного оборудования (кондиционера). Охлаждение узла выполняется крыльчаткой, установленной на роторе.

Генератор на Форд Фокус 2 считается необслуживаемым благодаря использованию на роторе подшипников закрытого типа, ресурс которых рассчитан на весь период эксплуатации авто.

В действительности же устройство не отличается высокой надежностью и достаточно часто ломается.

Неисправности узла

Признаками неисправности являются:

• Повышенная шумность из-под капота (визг, писк);
• Отсутствие подзарядки батареи;
• Нехватка электроэнергии при использовании электрооборудования авто (фары светят слабо, а при их включении сигнальные лампы на приборной доске тускнеют).

При этом, несмотря на то, что генератор подключен к системе самодиагностики, сигнал о неисправности на бортовом компьютере отображается не всегда. В таком случае выявить поломку можно опытным путем.

Проверка работоспособности

Перед тем, как снимать генератор с Ford Focus 2 для замены или ремонта, следует сначала удостовериться в него неисправности. Технология проверки – очень проста и выполняется быстро.

Перед диагностикой работоспособности необходимо послабить затяжку плюсовой клеммы на АКБ.

А далее поступаем так:

• запускаем двигатель;
• выжидаем пока обороты не стабилизируются;
• включаем фары;
• на заведенном моторе снимаем плюсовую клемму с аккумулятора.

Если генератор исправен, силовая установка не должна остановиться, наоборот – ее обороты должны немного повыситься, поскольку ЭБУ подкорректирует работу мотора, чтобы обеспечить бортовую сеть энергией.

Остановка агрегата после снятия клеммы будет указывать на неисправность генератора и необходимость его ремонта или замены. А для этого узел нужно снять с авто, что оказывается не так просто.

Можно воспользоваться официальной инструкцией, которая представлена ниже, но она не отображает всех тонкостей и нюансов работ, а поэтому подходит больше для ознакомления, чем как понятное всем подробное руководство.

Демонтаж генератора на Ford Focus 2

На Ford Focus 2 используется несколько модификаций силовых установок с разными конструктивными особенностями, которые сказываются на алгоритм работ при снятии.

На двигателях объемом 1,4 и 1,6 литра генератор размещен в верхней части, что несколько упрощает демонтаж.

Алгоритм снятия на двигателе 1,6 литра

Для примера рассмотрим технологию снятия узла с Ford Focus 2, оснащенного 1,6-литровой установкой.

Для выполнения работ потребуется:

• Ключи на 8, 10, 12 и 13 (лучше — головки указанных размеров с удлинителями и воротком, оснащенным трещоточным механизмом);
• Плоская отвертка;
• Бита Torx E10.

Этих инструментов будет достаточно, чтобы выполнить работы. Демонтаж выполняется на холодном двигателе.

Алгоритм работ такой:

• Отсоединяем силовой провод, идущий от аккумулятора на генератор (не путайте с плюсовой клеммой АКБ). Это делается для того, чтобы потом не вводит код магнитолы и не перепрограммировать стеклоподъемники. Многие отсоединяют только минусовой провод, что не совсем правильно;
• Разрезаем ремень привода генератора и навесного оборудования (при снятии он обязательно заменяется на новый);
• Откручиваем гайку крепления бачка гидроусилителя;
• Разъединяем хомут крепления патрубка системы охлаждения к расширительному бачку гидроусилителя и отводим трубку вбок;
• Отводим бачек гидроусилителя в сторону;
• Разъединяем кронштейны фиксации расширительного бачка системы охлаждения (потянув его вверх) и отводим бачок вперед и в левую сторону, чтобы обеспечить пространство для снятия генератора;
• Отсоединяем провод от генератора и снимаем его;
• Отсоединяем от генератора колодку с проводами (нажав на фиксатор плоской отверткой и потянув фишку вверх на себя). Отводим его в сторону;
• Устройство крепиться на двух болтах и одной шпильке с гайкой. Первым выкручиваем нижний болт (расположен под шкивом). Используем головку на 15;
• Выкручиваем верхний крепежный болт. Используем тоже головку на 15;
• Выкручиваем верхнюю гайку, расположенную справа от уже выкрученного болта. Используем ту же головку на 15;
• Снимите пластину — кронштейн крепления бачка ГУР;
• Выворачиваем шпильку. Для этого используем головку Torx на 10;
• Извлекаем генератор.

Осмотрите устройство на предмет внешних повреждений. Понюхайте, если пахнет горелым, то скорее всего сгорела проводка.

Установка отремонтированного или нового узла выполняется в такой последовательности:

1. Сначала вкручиваются шпилька и гайка (головка Torx на 10, головка на 15);
2. Одеваем пластику-кронштейн, который держит бачок гидроусилителя;
3. Вставляем и закручиваем нижний болт под шкивом;
4. Наживляем и закручиваем верхний болт (слева от шпильки);
5. Устанавливаем ремень;
6. Подключаем разъем и провод генератора. В последнем случае используем гайку на 10;
7. Ставим бачек охлаждающей жидкости на штатное место;
8. Ставим хомут патрубка;
9. Устанавливаем бочек гидроусилителя;
10. Подключаем силовой провод;
11. Не забываем установить все шланги на свои места;
12. Заводим автомобиль и проверяем работу генератора.

Выбирать новый генератор нужно по VIN коду автомобиля. Оригинальные изделия выпускает фирма итальянская фирма DENSO.

На наклейке должно быть указано, что это компания FORD, амперность и оригинальный инженерный код – 115 IM.

Сложность при монтаже генератора может вызвать посадка приводного ремня на место, поскольку на двигателе Форд Фокус 1,6 литра отсутствует натяжной ролик. Поэтому установка привода осуществляется с помощью специальных приспособлений, которое идет в комплекте с оригинальным ремнем.

Демонтаж на двигателе 1,8 и 2,0 литра

На двигателях Ford Focus 2 1,8 и 2,0 литра расположение генератора отличается от 1,6-литрового мотора и при выполнении демонтажа без смотровой ямы или эстакады не обойтись.

Для проведения работ из инструментов потребуются все те же ключи и головки на 8, 10, 12 и 13, а также отвертка и рожковый ключ на 19.

Алгоритм работ по снятию рассмотрим на примере 1,8-литрового агрегата. Часть работ выполняется сверху двигателя, а часть снизу.

Демонтаж выполняется так:

• Устанавливаем авто на яму;
• Снимаем с двигателя пластиковую защиту;
• Снимаем клемму с АКБ;
• Ключом на 17 (19) смещаем натяжной ролик в сторону кабины и выводим приводной ремень;
• Ключом на 10 откручиваем 3 крепежа ролика,1 — верху (короткий, поэтому пометьте его) и 1 – внизу под двигателем, снимите их. Обратите внимание, внизу 2 болта, но пока выкручивается только один;
• Выкручиваем болт крепления кронштейна, которым к кузову крепиться патрубок системы кондиционирования, идущий к радиатору кондиционера. Это нужно для того, чтобы потом можно было отогнуть трубку и достать генератор;
• С помощью плоской отвертки отключаем фишку;
• Откручиваем второй нижний крепежный болт;
• После того, как узел немного опуститься вниз, проворачиваем его, что позволит добраться к колодке проводов и гайке фиксации силового кабеля. Колодку и силовой провод отсоединяем с помощью головки на 13;
• Отведя патрубок кондиционера в сторону, вытаскиваем генератор.

Установка узла выполняется в обратной последовательности. Не перепутайте болты.

Аналогично монтаж-демонтаж выполняется на 2,0-литровом агрегате.

На моторах объемом 1,8 и 2,0 литра выполнение операции удобно тем, что для посадки приводного ремня не требуется наличие специального оснащения благодаря наличию натяжного ролика.

Замена щеточного узла

Наиболее распространенными поломками, по которым приходится снимать генератор, являются износ графитных щеток и подшипников ротора. Эти неисправности можно отнести к механическим и устранить их можно самостоятельно.

Для замены щеточного узла потребуется всего лишь ключи на 8 и 10, а также плоская и крестовая отвертки.

Щеточный узел располагается под задней крышкой, и полная разборка генератора не потребуется. Чтобы заменить щетки, необходимо демонтировать заднюю крышку, и для этого:

• Выкручиваем вторую гайку на шпильке, к которой подсоединяется силовой кабель;
• Ключом на 8 скручиваем три гайки крепления крышки;
• Отверткой выкручиваем винт клеммной перемычки;
• Снимаем крышку.

После демонтажа крышки, остается выкрутить три винта щеточного узла, снять его, установить новый и собрать все обратно.

Весь процесс работ описан в официальной инструкции.

Помимо щеток, сняв заднюю крышку можно также поменять регулятор напряжения и выпрямительный мост.

Что касается подшипников, то для их замены придется полностью разбирать узел.

Неисправности, связанные с электрической частью – обрывы обмоток, их замыкание и иные поломки ремонтируются только в специализированном сервисе.

В ряде случаев такие неисправности устранить не удается и генератор просто заменяется на новый.

Источник

Неисправности генератора

Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.

Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.

Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532

генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование

А где купить отдельно можно реле регулятор?

у меня бывает после движения на очень низких оборотах (аккуратно паркуюсь например) загорается лампочка, через несколько километров сама гаснет.

подумал — вполне возможно, что генератор просто не может выдать нужное напряжение на таких оборотах, ЭБУ начинает паниковать (у нас лампа управляется ЭБУ). потом проходит некоторое время, всё в норме — ЭБУ выключает индикатор.

Serzh1980
Судя по всему, на некоторых Фокусах первых реле такое же, как я привел на картинке чуть выше. На некоторых другое. Вы можете обратиться в мастерскую где ремогтируют генераторы, и купить у них реле.

MiShanya
У меня начала после замены генератора появляться такая же ошибка, при этом напряжение держится в районе 13,3В, потом само вырастает до 13.8-14В и ошибка гаснет. Не понимаю. Есть только мысль переставить на свой старый генератор реле-регулятор, и поездить с ним, может проблема внутри генератора, который мог достаточно долго пролежать на разборе. Попробую в выходные все это проделать.

Дополняю свой отчет. Заменил сегодня генератор на другой. Теперь у меня их аж 4, 3 из них рабочие, один из 3х подглючный, на одном плавает напряжение, третий не ставил еще.

Пока ошибок после замены не было. Правда на этом генераторе плавает напряжение с расбросом в 0.5В, то есть где-то от 13,7В до 14.2В. Вот думаю, ездить с этим генератором, или попробовать поставить еще один и посмотреть как он работает? Кто скажет, критична ли езда с плавающим на 0.5В напряжением в некоторых режимах? (не считая момента нажатия тормозов, так как в этом случае напряжение всегда просаживалось на 0.5В).

. Кто скажет, критична ли езда с плавающим на 0.5В напряжением в некоторых режимах? .

0,5 В, это вообше-то нормальная, штатная, точность регулятора напряжения, точнее и не бывает! При этом зарядка будет происходить полностью, а все элементы электрооборудования рассчитаны на такую точность. Кроме того, в разных точках электросхемы, оно разное из за падения напряжения в проводах. Померяйте непосредственно на генераторе, на замке зажигания и на клеммах АКБ и убедитесь в этом.

Продавцы генератора предупреждали, что у них сыро, и что гене надо поработать. Совершив вчера поездку в 6км я был расстроен плавающим напряжением. Но вечером видимо генератор просох после нагрева, и сегодня на холостом ходу и в работе держит 14-14.1В строго, при нажатом тормозе 13.5-13.6В. Так что все отлично!

У меня теперь остался еще один практически новый генератор, который я готов продать и поставить. Если кому интересно — в личку.

Так же остался генератор без реле, и генератор с периодическими глюками. Интересно кому нибудь поковырять их?

Спасибо за подсказку! а то я тут совем заблудился.

Могу как вариант предложить Вам свой генератор с неработающим реле-регулятором (проверял на стенде) в дар за пиво. Замените его (реле), сняв со своего воняющего генератора, и получится весьма бюджетно. А ремонт генератора будет стоить очень недешево, к тому же не найти отдельно подшипников, обмотки, и других запчатей, только реле-регулятор можно купить отдельно, и то не факт что такое же, что у нас стоит.

А этот скрип издают подшибники. Или ещё что то.

Нет, ну я не понимаю эту машину. Сгорел генератор, я его заменил на такой же 105 Ампер, начала периодически загораться лампа на приборке, что система зарядки неисправна. При этом напряжение в сети было на уровне 13.4В, потом напряжение само поднималось до 14В и лампа гасла. Я думал проблема в генераторе. Заменил его вчера на другой, он работал вечером и утром без проблем, потом начало повторяться то же самое! В итоге либо имеем 2 неисправных генератора, или имеем 2 исправных генератора и какую-то проблему автомобиля. Че делать?

Самое интересное, что стоит машина, двигатель работает на холостом ходу, все потребители выключены, напряжение 14.1В, потом чуствуется «что-то» и напряжение спадает до 13.4В и загорается лампа. Ничего не трогаем, смотрим дальше, минут 5 держится такое напряжение, опять как будто что-то срабатывает, напряжение растет и лампа гаснет.

Продолжаю свой отчет. Вчера делал диагностику с помощью IDS. Причина глюка практически обнаружена. Идет замыкание сигнального кабеля на массу. Возможно, что замыкает провод опорного напряжения на массу, или провод от генератора к аккумулятору на массу. Более точно диагностика не дает данных.

Выяснилось следующее через знакомых: часто новые генераторы являются неисправными из-за небрежного к ним обращения (удары, например), причем необязательно должны присутствовать повреждения на корпусе. В связи с этим мысли такие: либо неисправно реле-регулятор на обоих поставленных мною генераторах, так как думаю (уверен), что их на разборе никто не холил и не лелеял. Либо действительно замыкание в цепи. Но замыкание происходит не постоянно, больше похоже на следствие нагрева и езде при нагрузке. На разогретом двигателе и на холостых оборотах замыкания не происходит, а вот в движении происходит. Скорее всего генератор нагревается, и при нагрузке где-то что-то начинает коротить. Возможно, замыкается на массу обмотка статора, на нее по идее как раз подается опорное напряжение. И, учитывая, что генераторы лежали на разборе не в самом сухом месте, есть большая вероятность такого пробоя обмотки.

Есть у кого какие мысли на этот счет? Хочется грамотных советов, что делать.

Пока определил для себя план, что поставлю заведомо рабочий генератор с другой машины, и посмотрим как он себя поведет. Больше вариантов нет, как искать нерегулярный пробой в проводке — не знаю. Хуже плавающих неисправностей нет ничего.

Ну вот и я дождался проблем с генератором (пробег 167 т.) Утром после заводки загорелся значок аккумулятора и появился воющий звук из под капота. Вчера еще ничего не было.

аналогичная ситуация, только пробег 63 тыс. двигатель 2.0
На ходу появился гул под капотом, потом загорелась лампочка аккумулятора. Отогнал на сервис — также однозначно сказали что генератор, т.к. зарядка на аккумулятор не идет.
Сейчас вот звонили сказали что под замену диодный мост, реле напряжения и статер.
зап.части эти вообще возможно найти?

Я похоже разобрался с проблемами генератора. у меня было в 2х генераторах замыкание обмоток на массу. в итоге переставил реле заряда на старый генератор — и вуаля, все работает.

теперь у меня лежит 3 генератора, которые хочу продать по запчастям. ценное в них — реле заряда, диодный мост, подшипники, корпус, якорь, статор. все генераторы новые, видно по вращению якоря в сравнении со старым, и по состоянию контактов якоря. детали отдельно найти тяжело, и Они дорогие.

Кому интересно — в личку.

Если машина рестайлинг, то у двигателей 1,8 и 2,0 это болезнь! А все из-за того что на рестайлах стали ставить облегченный натяжной ролик (он не регулируется)

Лечится заменой ролика на дорестайловый + необходима замена ремней: кондея (он одноразовый, при замене его просто срезают) и генератора (на дорестайле ремень немного длиннее)

Ролик на дорестайловый и оба ремня мне поменяли по гарантии

Новая история с геной.
У брата ФФ2 1.6 АКПП SE испанец.
Полтора года проездил без проблем и вот случилось.
На ходу начали моргать лампочки типа АВС и др.
Соскочила минусовая клемма с аккумулятора.
В итоге умер генератор.
Думаю что ещё у дилера не закрутили, а просто накинули провод.
Т.к. в шоу-румах любят снимать клемму с АКБ.
Рядом с Фордом есть центр корейский ДЭУ, где
заменили диодный мост и таблетку за 1.5 часа.
Все детали были в наличии.
Стоимость работы с деталями 3500 р. + корейская гарантия.
Вот такая история.

sanekk
Плюсанул, многое узнал из твоих постов. (в разных темах)

Если машина рестайлинг, то у двигателей 1,8 и 2,0 это болезнь! А все из-за того что на рестайлах стали ставить облегченный натяжной ролик (он не регулируется)

Лечится заменой ролика на дорестайловый + необходима замена ремней: кондея (он одноразовый, при замене его просто срезают) и генератора (на дорестайле ремень немного длиннее)

Ролик на дорестайловый и оба ремня мне поменяли по гарантии

Да двигатель 2.0 литра. Я думаю они это всё заменят за деньги,мне же сказали что по гарантии уже не подходит,свист почему то всего на одних и тех же км начинается,в него грязь не могла попасть какая нибудь?

Если проскальзывает ремень можно попробовать натереть гудроном ,сложно подлезть на работающем двигателе ,но осуществимо.

покупал средство какое то для ремней,брызгал,проходил свист,но не на долго.

Agares
Меняй ремень и не ломай голову.

За деньги не охота.Тем более на сколько я понял это не решение проблемы,может у них ремни так быстро изнашиваются?

Значитсо. Вчера я был в Major на Новорижском шоссе.

Сегодня заехал в Major 47 км по МКАДу с вопросом о свисте ремня или ролика по утрам на холодную. Ну или когда долго постоит в течение дня.
После 10 минутного общения с мастером приемки решил не оставлять машинку до утра.

В приниципе, меня этот ремень не парит. Ну и посвистит — все равно не постоянно. Я его слышу только утром. В остальное время — не обращал внимания.
Когда делал 1 ТО — мне конечно посмотрели ремень и ролик. Сказали так: ролик в норме, и свистит скорее всего ремень. Чтобы точно узнать, надо оставить до утра. В итоге, пока не стал оставлять.

Мастер мне предолжил: сами с утра WD шкой обработайте внутренню часть ремня утром. Если шум не пройдет — это ролик, он на замену по гарантии.Ролик — часть системы двигателя. На двигатель и его элементы гарантия — 2 года.

Ремни — расходники. Если это ремень свистит и нет никаких порезов, расслоений и прочих дефектов — будет отказ замены по гарантии.
В целом — таких случаев, говорит мастер, чтобы ремень в хлам был убит — не было. То есть признают — расходнником. Если клиент потребует — мы его поменяем, за счет клиента.

Стоимость 2 ремней и работы — 4-5 тыс рублей у них.
Мастер добавляет: но также мы сразу хотим сказать, что никаких гарантий что у вас проявится свист через тысяч так — 5000 мы не даем. Если появится — значит опять будете менять за свой счет. Это такая «конструктивная особенность» 1.8 . У них это бывает. Форд в курсе. Типо приезал недавно клиент, у него ремень не 3-4 минуты свистит по утрам как у Вас, говорит мастер, а постоянно. В итоге — свист оказался от ремня. Заменили за счет клиента.

Если Вы — ненавидите этот свист на холодную, значит надо будет менять эти ремни «до посинения». В итоге — решил что буду постоянно на ТО просить посмотреть ремни, если уже надо менять — поменяю. Если еще могут работать ремни, то значит потерплю. Свист придется слушать по утрам.

Болячки есть у всех машин, у кого то они критичные, у кого то менее. Это как женщина, если любишь и ценишь, то минусы — не парят особо.

Хотя каждый для себя решает: предъявить претензию, пойти в суд в конце концов, ругаться, исписать бумагу и прочие движения по поводу косяков в фокусе. Кто то за свой счет. Кто то вообще ничего не делает пока ездит машина. Вот как то так

— Добавлено: Сегодня в 22:22
Добавлю: что плавающие обороты на 1.8 меня раздражали (и будут раздражать когда снова появятся) больше, чем свист ремня или ролика по утрам в течение 3-4 мин.

Источник