Как настроить камеру никон д5000

L A Пользовательские настройки: Тонкие настройки фотокамеры.

A Пользовательские настройки:
Тонкие настройки фотокамеры

Чтобы отобразить меню Пользовательских настроек, нажмите

G и выберите A (Меню

Пользовательские настройки служат для настройки
параметров фотокамеры в соответствии с предпочтениями
пользователя.

Группы пользовательских настроек

: Сброс польз. настр.

Сброс польз. настр, A : сброс польз. настр

Доступны следующие пользовательские настройки:

Выберите Да, чтобы Пользовательские настройки приняли
значения по умолчанию. При двухкнопочном сбросе
пользовательские настройки остаются неизменными.

A Сброс польз. настр.

a1 Режим зоны АФ

Зависит от режима съёмки; см. стр. 78

a2 Встроенная подсветка АФ

a3 Автофокусировка Live view

Зависит от режима съёмки; см. стр. 78

b1 Шаг EV контроля экспоз.

c Таймеры/фиксация АЭ

c1 Фикс. АЭ спусков. кнопкой

c2 Таймеры авт. выкл.

10 сек; количество снимков: 1

c4 Время ожид. дист. упр.

d2 Показ сетки в видоискат.

d3 Отображение ISO

d4 Посл. нумерации файлов

d5 Задерж. сраб. затв.

d6 Впечатывание даты

d7 Парам. дисплея Live view

e1 Управлен. встр. вспышкой

e2 Установка авт. брекетинга

f1 Функция кнопки

f2 Функция кнопки AE-L/AF-L

f3 Обратный поворот дисков

f4 Нет карты памяти?

Заблокировать спуск затвора

f5 Инвертировать индик-ры

A: Сброс польз. настр.

кнопка ➜ A Меню Пользовательских

A: автофокусировка, A1: режим зоны аф, A2: встроенная подсветка аф

A3: автофокусировка live view

Данный параметр определяет способ выбора точки фокуса для
автофокусировки (0 56).

Если выбрано Вкл., и если объект плохо освещён, включится
вспомогательная подсветка АФ (0 55), чтобы помочь работе
фокуса в покадр. следящ. АФ (AF-S выбран для режима фокусировки
или покадр. следящ. АФ выбран в режиме фокусировки AF-A), когда
Автом. выбор зоны АФ выбран для режима зоны АФ или когда
выбраны Одна точка, Динамич. выбор зоны или 3D-слежение
(11 точек) и используется центральная точка фокусировки. Если
выбрано Выкл., вспомогательная подсветка АФ при выполнении
фокусировки не включается. При недостаточном освещении
фотокамера, возможно, не сможет сфокусироваться с помощью автофокусировки.

Данный параметр определяет способ выбора точки фокусировки
для автофокусировки в режиме live view (0 43).

a1: Режим зоны АФ

кнопка ➜ A Меню Пользовательских

a2: Встроенная подсветка АФ

кнопка ➜ A Меню Пользовательских

Список объективов, которые можно использовать вместе со вспомогательной подсветкой АФ, см.
на стр. 197. Режимы съёмки, в которых можно использовать вспомогательную подсветку АФ, см.
на стр. 212.

a3: Автофокусировка Live view

кнопка ➜ A Меню Пользовательских

A4: дальномер, B: экспозиция, B1: шаг ev контроля экспоз

C: таймеры/фиксация аэ, C1: фикс. аэ спусков. кнопкой

Выберите Вкл., чтобы воспользоваться индикатором экспозиции и определить,
правильно ли фокусируется фотокамера в режиме ручной фокусировки (0 54; Имейте в
виду, что эта функция не доступна в режиме M, когда индикатор экспозиции показывает,
правильно ли выставлена экспозиция.)

Этот параметр определяет пошаговое изменение выдержки,
диафрагмы, поправки экспозиции, поправки вспышки и брекетинга
равное

EV (1/3 ступени) или

Если выбрано значение по умолчанию Выкл., экспозиция
блокируется только при нажатии кнопки AE-L/AF-L. Если выбрано
значение Вкл., экспозиция будет блокироваться и при нажатии
спусковой кнопки затвора наполовину.

кнопка ➜ A Меню Пользовательских

Для дальномера требуется объектив с максимальной диафрагмой f/5,6 или более, и он не
доступен в режиме Live view. Желаемые результаты не будут достигнуты, если для фокусировки
фотокамеры будет недоступен режим автофокуса 0 55.

b1: Шаг EV контроля экспоз.

кнопка ➜ A Меню Пользовательских

c: Таймеры/Фиксация АЭ

c1: Фикс. АЭ спусков. кнопкой

кнопка ➜ A Меню Пользовательских

Объект в фокусе.

Точка фокусировки
немного впереди
объекта.

Точка фокусировки
значительно ближе
объекта.

Точка фокусировки
немного сзади объекта.

Точка фокусировки
значительно дальше
объекта.

Камера не может
правильно настроить
фокус.

C2: таймеры авт. выкл, C3: автоспуск, C4: время ожид.дист.упр

Этот параметр определяет, как долго монитор остаётся включённым, если никакие
действия не производятся с использованием экрана меню и меню просмотра
(Просмотр/меню), пока снимки отображаются на дисплее после съёмки (Просмотр
снимка), и как долго экспонометр, видоискатель и информационный экран остаются
включенными, если не производятся никакие действия (Автовыкл. замера). Выберите
меньшее значение для экономии заряда батареи.

Выберите интервал задержки спуска затвора и количество снимков, производимых каждый
раз, когда нажимается спусковая кнопка затвора в режиме автоспуска.

Выберите, как долго фотокамера будет ожидать сигнал с пульта
дистанционного управления, прежде чем отменить задержку или
быстрый спуск и возобновить покадровую, серийную съёмку или
съёмку с тихим затвором (

0 65). Выберите более короткое время для

экономии заряда батареи.

c2: Таймеры авт. выкл.

кнопка ➜ A Меню Пользовательских

Описание (значения приблизительны)

Таймеры автоматического выключения принимают следующие значения:

Создайте отдельные настройки для таймеров Просмотр/меню, Просмотр снимка и
Автовыкл. замера. После окончания настройки выделите Готово и нажмите кнопку
J.

Таймеры авт. выкл.

Экран и видоискатель не выключатся автоматически, если фотокамера подсоединена к принтеру через
USB.

кнопка ➜ A Меню Пользовательских

Выберите задержку спуска затвора.

1 или 3, чтобы выбрать количество

снимков, производимых каждый раз, когда
нажимается спусковая кнопка затвора в
режиме автоспуска (если выбрано значение
отлично от 1, снимки будут выполняться с
интервалом в 3 сек).

c4: Время ожид.дист.упр.

кнопка ➜ A Меню Пользовательских

D: съемка/дисплей, D1: сигнал, D2: показ сетки в видоискат

D3: отображение iso

Если выбраны Высокий (высокий уровень громкости) или Низкий
(низкий уровень громкости), прозвучит звуковой сигнал
выбранной громкости, когда фотокамера фокусируется в режиме
покадровый следящий АФ (AF-S или при съёмке неподвижных
объектов в режиме фокуса AF-A), при отсчёте таймера спуска в
режимах автоспуска и спуска с задержкой (0 65, 67), или когда
снимок сделан в режиме быстрого спуска (0 67). Звуковой сигнал
не подается, если выбран параметр Выкл.; обратите внимание на
то, что в режиме

v (тихий затвор) опция Сигнал не доступна, и при

фокусировке фотокамеры звуковой сигнал не подается.

Текущая установка отображается на информационном экране.
Когда сигнал включён, отображается

3, когда выключен — 2.

Выберите Вкл. для показа в видоискателе линий сетки по
требованию для помощи при составлении композиции снимков.

Выберите Вкл., чтобы отобразить установку текущей
чувствительности ISO, показанную на счётчике кадров, в
видоискателе.

кнопка ➜ A Меню Пользовательских

d2: Показ сетки в видоискат.

кнопка ➜ A Меню Пользовательских

d3: Отображение ISO

кнопка ➜ A Меню Пользовательских

D4: посл. нумерации файлов, D5: задерж. сраб. затв

При создании нового файла во время съёмки его номер увеличивается на единицу
относительно последнего использованного номера. Этот параметр контролирует,
продолжается ли нумерация файлов с последнего использованного номера при
создании новой папки, форматируется ли карта памяти или в фотокамеру вставляется
новая карта памяти.

Если выбрано значение по умолчанию Выкл., затвор срабатывает при нажатии
спусковой кнопки затвора. В ситуациях, когда малейшее движение фотокамеры
вызывает размытость снимков, можно выбрать Вкл. для задержки спуска затвора
примерно до 1 сек после нажатия кнопки спуска затвора и поднятия зеркала.

d4: Посл. нумерации файлов

кнопка ➜ A Меню Пользовательских

При создании новой папки, форматировании карты памяти или установке новой
карты памяти нумерация файлов продолжается относительно последнего
использованного номера или относительно наибольшего номера в текущей папке в
зависимости от того, какой номер больше. Если снимок выполняется, когда в
текущей папке содержится снимок с номером 9999, новая папка будет создана
автоматически, и нумерация файлов опять начнётся с 0001.

При создании новой папки, форматировании карты памяти или установке новой
карты памяти нумерация файлов начинается с 0001. Если снимок выполняется, когда
в текущей папке содержится снимок с номером 999, новая папка будет создана
автоматически.

Создается новая папка и выполняется сброс нумерации файлов, следующий снимок
будет иметь номер 0001.

Посл. нумерации файлов

Если текущая папка имеет номер 999 и содержит 999 снимков или снимок с номером 9999,
спусковая кнопка затвора будет заблокирована, и дальнейшая съёмка станет невозможной.
Выберите Сброс для Пользовательской настройки d4, а затем либо отформатируйте вставленную
карту памяти, либо вставьте новую карту памяти.

d5: Задерж. сраб. затв.

кнопка ➜ A Меню Пользовательских

Источник

Как делать резкие снимки?

Многие фотографы, особенно начинающие, сталкиваются с одной проблемой — нехватка резкости на снимках. Конечно такая проблема обычно возникает у тех, кто решил сэкономить и купил недорогую зеркальную камеру типа Nikon d5100, 5200 или Nikon d3100, 3200 с китовым объективом. Обычно китовый объективы бывают 2-х видов 18-55mm или 18-105mm. Также иногда в некоторые комплекты могут впихнуть и 55-200mm. Все эти объективы за свои деньги неплохие, но для того, чтобы получить от зеркальной камеры максимум их недостаточно.

Почему же фотографии не резкие

Может быть несколько причин нерезких и слегка замыленных фотографий. Многие фотографы любители грешат на свое неумение снимать, но как правило умение тут не причем.

1. Неточная автофокусировка

На самом деле резкие фото могут не получатся по причине постоянных промахов автофокуса (иногда конечно же причина может быть и в кривых руках фотографа, но обычно в любительских камерах стоит такой вид автофокусировки, что промахивается он не редко). Система автофокусировки в режим е AUTO самостоятельно выбирает точки для фокусировки, и они не всегда совпадают с тем, как кадр видит фотограф.

Я обычно не использую автоматический режим, а снимаю при дневном освещении в режиме A, а в настройках автофокуса стоит режим зоны “Одна точка”. При съемке я в начале фокусируюсь на объекте (очень часто это лицо, при этом наводить фокус нужно на контрастную часть объекта, на лице это может быть на глаз например, или губы) после чего я кадрирую снимок как мне угодно и спускаю затвор.

Еще один важный момент относительно фокусировки. Если вы хотите больше попадать в фокус, то вам необходимо понять теория фокусировки. Просто говоря правильное расстояние от камеры до объекта является залогом резких снимков, поэтому после наведения автофокуса ни в коем случае не отдаляйтесь и не приближайтесь к объекту съемки .

Советы по наведению фокуса:

1. Используйте режим зоны автофокуса “Одна точка”.
2. Наводите фокус на контрастную часть объекта (чтобы автофокус смог зацепится за нужный объект) после чего можно повернуть камеру в то положение, в котором вы хотели сделать кадр.
3. После наведения автофокуса (обычно подтверждается звуковым сигналом “Бип”) не смещайтесь к объекту ближе или дальше.

Ниже пример фотографии, в которой фокус где-то перед лицом малыша. В кропе 100% (нижнее фото) очень хорошо видно, что лицо и глаза ребенка не в фокусе и снимок кажется размытым.

Неточный автофокус. Кроп 100%

Сбой работы камеры или объектива при фокусировке

Лично у меня был случай после покупки камеры Nikon d90, когда камера наводила фокус перед объектом съемки. К примеру, лицо на снимках оказывалось размытым. Слава Богу эту проблему я решил при помощи специальной программы для сервисных центров (все делала на свой страх и риск, и мне повезло=)). Подобные проблемы бывают как у камер, так и у объективов. Чтобы обнаружить данную проблему нужно сделать тестовые снимки специальной мишени, если там обнаружен сбой автофокусировки (фронтфокус – перед объектом, бекфокус – за объектом), то делаем еще следующее. Чтобы узнать сбоит камера или объектив делаем пробный кадр в режиме live view, если в этом режиме все хорошо, то проблема в камере, если же в этом режиме есть неточности в автофокусировке, то проблема в объективе.

А вот как выглядит бэкфокус на специальной мишени. В зоне резкости должен быть ноль, а по факту отметки которые дальше.

2. Низкое качество объектива

Недорогие китовские объективы не отличаются высоким качеством картинки, кроме этого все они еще и темные (диафрагма в данных объективах как правило f3,5-5,6, в лучших случаях f3,5-4,5). В чем заключается низкое качество объективов. Например объектив nikon 18-55mm на открытой диафрагме почти на всех фокусных расстояниях показывает очень низкое качество детализации по краям кадра, то есть, если объект съемки немного не в центре у него есть шанс быть размытым. Так же начиная с 35mm и больше, качество детализации остается не на самом высоком уровне (для любительских снимков этой детализации достаточно с головой, но если вы очень требовательны, то вы заметите разницу).

3. Высокое ISO и шевеленка

Так же не стоит забывать про такой фактор как высокое значение ISO. При высоких ISO (для большинства камер это 1000 и выше), изображение снимков заметно замыливается. Что бы этого избежать, нужно в помещении почти всегда снимать со вспышкой. На улице так же желательно настраивать камеру так, что бы показатели ISO были максимально низкими от 100 и до 800. Но при съемке без вспышки появляется еще одна проблема — шевеленка. Шевеленка появляется на длинных выдержках, грубо говоря длиннее 1/200 (1/100, 1/80, 1/60 и т.д.). Для поддержания выдержки на коротком уровне иногда приходится поднимать ISO, поэтому в данной ситуации задача фотографа либо сбалансировать снимки, либо включить Auto режим .

Вот пример снимка с высоким ISO. Дабы не было шевеленки из-за длинной выдержки, мне пришлось в пасмурную погоду увеличить ISO до 1250. Конечно же как результат я получил уменьшение детализации снимка (смотреть ниже кроп 100%), как результат фото не смазано.

Фото с высоким ISO – 1250

А вот как меняется детализация снимка с различными значениями ISO

Для увеличения кликните на изображение.

Как выжать из китового объектива больше качества

Частично спасает от излишнего замыливания снимков закрытие диафрагмы при съемке, хотя бы на несколько значений от минимальных, например там где минимум f3,5 можно делать f4,5 или f5,0, там где f5,6 там закрывать до f6,3 или f7,1. Так же нужно понимать, что в каждом объективе есть те фокусные расстояния на которых объектив более резкий и это может зависеть именно от особенности именно вашего экземпляра. Например мой nikon 18-70 f3.5-4.5 очень резкий на фокусных от 35 и до 60, что позволяется снимать им отличные портреты. Находя в своем объективы сильные стороны можно немного улучшить качество снимков.

Как я уже писал, даже китовые объективы обладают приличной детализацией. Если вы хотите увидеть на снимке каждую ресничку, то для этого сделайте портрет, на котором лицо будет занимать треть или четверть кадра, если фокус будет наведен точно, то все должно получится. Снимая же общие фотографии получить детализацию мелких объектов сложно.

Также не ленитесь обрабатывать свои фотографии в специальных программах на подобии Lightroom, смотрите тут инструкцию по несложной обработке. Подобные программы позволяют частично увеличить резкость снимков, снизить шумы матрицы, и доработать массу других недочетов, которые есть почти в каждой фотографии.

Более кардинальным решением проблемы нерезких снимков в любительски камерах Nikon (Nikon d5100, d5200 или d3100, d3200) будет покупка объектива с фиксированным фокусным расстоянием, на рынке хватает недорогих и неплохих моделей, они так же отличаются хорошей светосилой f1.8, 2.0, 2.8. Например можно купить как широкоугольный объектив 24mm так и объектив со средней дальностью 35 или 50mm, бывают и дальнобойные объективы фиксы, но для повседневной съемки любительской камерой лучше не покупать больше 35 или 50mm.

Источник