Как отремонтировать фундамент печи

Ремонт фундамента печи (продолжение)

Это продолжение предыдущей статьи, в которой я начал рассказ о реальном примере реконструкции печного фундамента. Если вы внимательно изучили первый материал, то вам будет хорошо понятно, что, как и в какой последовательности я делаю. В прошлый раз я остановился на моменте установки прутков арматуры в старый печной фундамент, который был предварительно подготовлен. Теперь, я устанавливаю путем привязки проволокой (стандартная строительная процедура: вязка арматуры) предварительно нарезанные прутки. Каждый из них отрезан в необходимый размер, а некоторые из них загнуты.

Как связана вся арматура и как она выглядит в целом, хорошо видно на представленных ниже фотографиях. Обратите внимание, концы прутков подходящие к краям будущего фундамента, загибаются и создается их радиусная форма для заливки консоли. Это необходимо для обеспечения прочности пограничных областей заливки (железобетонной плиты под печь):

И, вид с другого бока:

Известно — бетон хорошо работает (воспринимает) сжимающие нагрузки и плохо работает с изгибающими нагрузками. Именно для этого, для восприятия и безопасного распределения нагрузок, производится армирование бетона металлическими элементами. Кроме того, должно выполняться требование, которое вы могли видеть на фотографии-проекте в первой статье: необходимое минимальное расстояние от края будущей бетонной поверхности до элемента арматуры — не менее 15 миллиметров. Говоря более простым языком, «мясо» должно быть не меньше полутора сантиметров. И, между прочим, замечу, что железобетон — это один из видов композиционных материалов.

Интересный факт: один из самых известных и древнейших композиционных материалов, это саман — смесь глины, суглинка, песка, грунта и соломы. Блоки из этого материала отличаются определенной прочностью и позволяли в древности возводить относительно надежные и доступные постройки из такого материала

Далее приступаем к необходимой и важной части работы — создание опалубки. Для меня этот процесс проходил под девизом — «я тебя слепила, из того что было»: в ход шли старые, доски, щиты и прочий деревянный мусор, который будет позже утилизирован в уличной «садорийке» (мусоросжигательной печи). Естественно, такая опалубка должна быть по возможности максимально герметичной, с тем, что бы из залитого бетона не уходила влага, просачиваясь в щели. Поэтому внутренняя часть опалубки выполняется с гидроизоляцией. Я использовал рубероид, который так же хорошо виден на фотографиях.

Что бы бетон набрал прочность, он ни в коем случае не должен терять присутствующую в нем воду, которая ему необходима для полноценного протекания и завершения физико-химического процесса по его затвердеванию. Поэтому часто, особенно в жаркую погоду, когда воздух сухой и существуют очень хорошие условия для испарения влаги, бетонную стяжку специально периодически поливают водой. Занимался этим и я по завершении всех работ. В целом, процесс изготовления опалубки не является сложным, он скорее нудный (как вязка арматуры) и ответственный. Кстати, учтите, что во время и после заливки, пока бетон не схватился, он будет оказывать достаточно большие усилия с тем, чтобы давить на стенки опалубки и раздвинуть их. А это, в свою очередь, может привести, в лучшем случае, к изменению формы, запланированного фундамента, деформации опалубки и, как следствие, нарушению герметичности и перерасходу материала, а в худшем случае — вообще может произойти разрушение опалубки — бетон прорвёт её и начнет выливаться во вне. Я думаю, это не входит в ваши планы. Поэтому стоит озаботиться подпорками и хорошей, прочной связкой опалубки по всему периметру.

И вид с другой стороны:

Заключительный и самый ответственный этап — это заливка бетонной смесью опалубки. Смесь я готовил сам, вручную, миксер не вызывал из-за экономии и не очень большого объёма готового бетона. Для изготовления смеси предварительно было завезено несколько кубометров карьерного песка и гранитный щебень фракции 10-20. Сам цемент я покупал в 50-ти килограммовых мешках и привозил на машине. По-началу я использовал небольшую бетономешалку, но к счастью, она очень быстро сломалась (заклинило вал в редукторе). Почему к счастью? Мои впечатления: перемешивает она весьма медленно и не очень качественно, выливать (опрокидывать) готовую смесь из нее в опалубку так же неудобно. В общем, я очень быстро переключился на приготовление смеси вручную в большом корыте с высокими стенками. Смесь готовил по следующей пропорции: три объемных части песка, одна объемная часть гранитного щебня, одна часть цемента марки М400. Ну и естественно: «просто добавь воды» (С). Перемешивал в корыте лопатой, но помогал еще и строительным вибратором безвестного производства. Кстати, обратите внимание, когда имеете дело даже с такими небольшими объемами бетона (на фоне обычного строительства) все равно имеет смысл пользоваться вибратором — он очень хорошо осаживает и бутит бетонную смесь — она отлично растекается и заполняет пустоты, а воздух из нее изгоняется в виде пузырьков. Ну и при приготовлении смеси, мне он тоже помогал сделать ее более однородной. Сейчас я точно не помню, во сколько я начал заливку. Возможно не с самого утра, но заполнять бетоном боковую часть формы мы закончили поздно ночью, при том что мы это делали вдвоем. Сил, времени и скорости приготовления бетонной смеси, чтобы залить все сразу, к сожалению, не хватило, а это очень желательно, так как конструкция должна быть монолитной. Поэтому рассчитывайте ваши силы, когда будете повторять мой подвиг, ну или заказывайте товарный бетон, дабы заливку осуществить в один прием. Это важно.

Следующим утром мы закончили, осуществив заливку горизонтальной площадки цементно-песчано-гравийной смесью, и после того как смесь была выведена на уровень полностью покрывший арматуру, была произведена подливка цементно-песчаной смесью без гравия — стяжка, для возможности ее выровнять и обеспечить требование по 15 миллиметрам до поверхности арматуры. На фотографии ниже, уже виден целлофан, которым будет произведено накрытие всей конструкции, что бы бетон набирал прочность и испарение влаги из него было минимальным.

Так как стояла летняя, умеренная по температуре и влажности погода, разборку опалубки я осуществил через неделю и с удовольствием убедился в качестве своей работы. Известный факт, что при обычных условиях, при температуре воздуха около 20 С (+/- 5) и нормальной влажности, бетон набирает 75 — 80 процентов прочности в течении первой недели, а оставшуюся прочность он добирает последующие двадцать дней. Поэтому первые ряды печи я начал выкладывать совершенно ничего не опасаясь, через две недели после момента заливки. В силу каких-то причин, я не сделал фотографии готового изделия, но у меня есть фотографии с кладкой первых рядов, где виден реконструированный фундамент уже покрытый гидроизоляцией и первые ряды кирпичей.

В заключение расскажу, что по прошествии уже более пяти лет, никаких проблем с этим фундаментом не возникло, нигде не появилось даже мельчайших трещин. И это я говорю не с целью похвалить себя, а с той целью, что бы обозначить — соблюдение правил, технологий и использование качественных материалов приводят к соответствующему результату и высокому качеству. На что стоит обратить внимание в заключение:
Хотя я и достаточно подробно изложил технологию реконструкции старого фундамента, возможно, не все технологические этапы вы можете повторить, например глубина залегания и характеристика грунтов, это отдельный случай, требующий индивидуального изучения. Так же, мне представляется довольно смелым скалывание слоев старого фундамента при помощи кувалды, возможно ваш фундамент может и не выдержать такой операции и дать трещину, поэтому выбор технологий и подходов, должен быть каждый раз индивидуальный, основанный на объективных данных. Успехов вам в начинаниях и берегите себя. Ваш мастер печник.про

Источник

Загадка треснувшей печи или как нельзя делать фундамент.

Всем привет. В этой статье я хочу рассказать об одном интересном фундаменте и о треснувшей печи. Они не имеют друг к другу никакого отношения, но ситуации по-своему очень необычные. А в конце статьи розыгрыш порядовки любого проекта.

Итак, на фото фундамент от огромной русской печи без подтопка. Прям настоящая добротная русская печь. И она лопнула почти на пополам. На печь надавила стена дома. Но тут дело не только в этом.

Левая часть фундамента стоит крепко и не крошится, а вот правая часть пострадала больше. Такое впечатление что на эту часть фундамента что-то оказывает большее давление. Я сперва не заметил ничего необычного, так как разглядывал больше нижнюю часть фундамента. Но когда я поднял голову вверх, увидел нарушение.

Нарушений не мало конечно, начиная с отсутствия гидроизоляции дерева. Но и в таком виде стоят такие фундаменты чуть ли не век. Но если мы присмотримся к правой верхней стороне, то увидим кусок доски, вставленный между фундаментом печи и половой балкой. Половая балка, выполненная из бревна, имеет очень большой пролет, и несмотря на свою толщину ( бревно 40 диаметра) оно все равно играет, и пол качается. Поэтому делают подпорку в виде большого чурака, но тут не стали видимо заморачиваться и вставили просто доску, тем самым обперев пол на фундамент печи. Дом стал наклоняться и давить на угол фундамента печи. Поэтому этот угол и просел. На фото кажется, что слева балка также лежит на кирпичном столбе, но это не так. Она не касается той части фундамента печи.

Место сырое и под печью скапливается вода, можно увидеть, где была граница воды несколько дней назад. Есть четкая полоса. Это тоже разрушает кладку.

Но суть была именно в косяке с доской. Никогда так не делайте, чтобы избежать трещин на печи.

А вот ещё один очень необычный случай, после которого печь разошлась по швам.

Источник

Как сэкономить деньги, но не потерять в качестве? Ремонт печи из кирпича своими руками

В процессе эксплуатации печи постепенно разрушаются. Стенки топки от жара теряют прочность. Прогорают и обламываются кирпичи, швы кладки трескаются, внутри колодцев и на стенках дымоходов накапливается сажа.

Большой температурной нагрузке подвергаются дверца топки, варочная плита, колосники. В северных районах в морозы приходится жечь дрова ежедневно, что постепенно приводит к разрушению печей.

Что требует большего внимания: печь на даче, деревенская дровяная или банная?

Особенно большим температурным нагрузкам подвергаются печи, в которых сжигают каменный и бурый уголь.

Через несколько лет после постройки ремонт требуется банным и дачным печкам. Интенсивное температурное воздействие испытывают отопительные приборы, в которых почти круглосуточно выпекают формовой хлеб, караваи и пиццу.

Итальянские помпейские печи строят во многих странах. Пицца, выпеченная в таких сооружениях, имеет особый вкус и запах. Эта печь обычно строится на открытом воздухе. Еда готовится под кирпичным сводом, под действием огня и жара нагретых кирпичей. Существует два вида помпейских печей — неаполитанские (с низким сводом, предназначенные в основном для выпечки пиццы) и тосканские (с высоким сводом, который позволяет поставить внутрь горшок или кастрюлю и приготовить не только пиццу, запеченное мясо и рыбу, но и супы).

Диагностика неисправности

Диагностику состояния печи можно провести самостоятельно, без привлечения печника-профессионала. Способы выявления неисправностей включают:

• ревизию внешних повреждений;
• оценку работы затопленной печи.

Диагностика неисправностей начинается с внешнего осмотра. Оценке подлежат швы в кладке, стены, фундамент, топка, дымовая труба в доме, на чердаке и на крыше. Проверяется состояние металлических частей и деталей (варочной плиты, задвижек, дверцы топки, колосников, футеровки топливника).

Справка. Печь, требующая ремонта, имеет один или несколько внешних признаков неисправности: трещины в кладке, в фундаменте, в дымовой трубе, в швах между кирпичами. Внутри топки видны обломки выгоревшего кирпича. Дверца расшатана, сломана, варочная плита, колосники имеют трещины.

Затем печь затапливают и оценивают ее состояние «в работе». Отопительное сооружение является неисправным, если:

• печь невозможно растопить из-за плохой тяги (или ее отсутствия);
• из трещин в кладке, из дверцы, сквозь зазоры варочной плиты, через отверстия для задвижек идет дым;
• в доме накапливается угарный газ (СО).

Нельзя топить печь, фундамент которой деформировался или покосился.

В этом случае дымовая труба, стены, разделка, испытывают напряжение, что может привести к внезапному разрушению элементов дома или печи. Если это произойдет во время сжигания дров, может случиться пожар.

Особенно трудно определить накопление в доме угарного газа, который является причиной смертельного отравления людей и животных.

Этот газ тяжелее воздуха, он накапливается в подполье, у пола в комнатах. Газ не имеет запаха, он скапливается в доме, если дрова не до конца прогорели (уже не выделяют дыма, но огонь теплится в золе), а задвижка уже закрыта. Накопление углекислого газа возможно, если в доме на ночь оставить ведро с горячей золой. Особенно опасна угольная зола.

Важно! Глубокие протяженные трещины в теле печи говорят о ее разрушении. Такое устройство нуждается в капитальном ремонте.

Мелкий ремонт своими руками: как справиться, не разбирая всю печку

После обнаружения дефектов и неисправностей приступают к ремонту. Небольшие исправления делаются в течение нескольких часов.

Как прочистить дымоход

Для прочистки дымохода от сажи нужны:

• осиновые либо ольховые дрова;
• мастерок с острыми краями для выемки выбивных кирпичей;
• скребок и узкая лопатка для изъятия сажи их дымохода;
• глиняный раствор для кладки (не цементный), чтобы замазать установленные на место выбивные кирпичи;
• штукатурка, известь для побелки.

Дымоход очищают от сажи, протопив печь осиновыми либо ольховыми поленьями. Они быстро горят, создают хорошую тягу и высокую температуру и выжигают сажу.

Эффект усиливается, если горящие поленья посыпать пищевой солью. Таким способом очищают дымоходы и дымовую трубу. Рекомендуется проводить очистку два или три раза в месяц.

Если сжигание дров не помогает и сажи слишком много, дымоходы очищают вручную, вынув выбивные кирпичи. Они немного выступают из стены.

Их достают, соскоблив штукатурку мастерком. Если дымоход перегорожен прогоревшим кирпичом, куски можно извлечь через те же отверстия.

Важно! Вывал кусков кирпича в дымовой канал говорит о том, что печь начала разрушаться изнутри.

Чем замазать щели

Щели в кирпичной стене можно замазать раствором для кладки. Для работы понадобятся:

• глина, песок, цемент, жаропрочный клей (для самостоятельного изготовления раствора) или готовая смесь заводского производства;
• мастерок, дощечка с ручкой для затирки;
• емкость для раствора;
• шнур керамический.

Фото 1. На печи появились трещины между кирпичами. Пора брать инструменты и замазывать щели.

Состав работ зависит от размера щелей. Работа выполняется в следующем порядке.

• Печная стена очищается от побелки и старого раствора.
• В широкие трещины укладывается керамический шнур.
• Трещины смачивают водой и заделывают раствором для кладки.
• Поверхность печи затирается и выравнивается.

Справка. Вместо керамического шнура часто используют базальтовую вату или строительный войлок.

Трещины в кладке, образующиеся вокруг металлических деталей, временно заделывают таким же образом. Это случается, если при строительстве печи не сделаны зазоры между кирпичом и металлическими элементами. Такие участки кладки разбирают и кладут заново.

Заменить прогоревший кирпич без разборки кладки

Прогоревшие или выпавшие кирпичи меняют при их разрушении и выпадении кусков. Для работы нужны:

• кирпичи для ремонта;
• молоток для уменьшения стандартного размера кирпича (при необходимости);
• раствор для кладки;
• вода;
• мастерок, скребок для очистки места вывала.

Новые кирпичи кладут на место выгоревших. Их смачивают водой (окунают в ведро), затем наносят раствор для кладки.

Раствором обильно смазывают и место выпавшего кирпича (кусков). Новый ставится на место старого, слегка прижимается и заделывается.

Как отремонтировать топочную дверцу

Если заделка и раствор вокруг дверцы осыпаются, вокруг рамки выпадают куски кирпича, а дверца наклоняется и стремится вывалиться, ее нужно укрепить. Это можно сделать разными способами. Для работы потребуются:

• плоскогубцы и круглогубцы;
• новая нихромовая проволока либо стальные планки;
• саморезы или болты;
• дрель;
• термоизолирующие материалы;
• новый кирпич;
• раствор для кладки;
• мастерок, затирка.

Проволока, на которой крепится дверца, подтягивается и скручивается с помощью пассатижей и круглогубцев. Вокруг дверцы укладывается уплотнительный жаропрочный материал (каолиновая вата, асбестовый, керамический шнур, кремнеземное полотно, Суперсил). Щели заделываются кусочками кирпича, замазываются раствором для кладки.

При более основательном ремонте рекомендуется разобрать портал печи и вынуть дверцу. Затем приступают к монтажу.

Фото 2. Разобранный портал печи. Теперь конструкцию предполагается укрепить и собрать заново.

С помощью новых кирпичей и раствора восстанавливается портал дверцы. Новую кладку нужно просушить в течение нескольких дней.

Чем можно закрепить

Крепление дверцы на болты. Самый простой метод закрепления дверцы в восстановленную кладку — крепление на саморезы или болты (анкера). Для этого в кирпичах сверлят отверстия.

Крепление дверцы на планки. Дверцу можно закрепить на стальные планки, это делается в процессе кладки портала печи.

К четырем углам рамки дверцы (параллельно кладке) с помощью саморезов прикручивают стальные полоски. Полоски укладывают в швы кирпичной кладки, на раствор. Металл изолируют от кирпича любым термостойким полотном. Затем окончательно заделывают швы раствором.

Крепление дверцы на проволоку. Это самый трудоемкий способ крепления, так как придется разбирать половину топки. Нихромовая проволока крепится к 4 углам рамки дверцы, скручивается «веревочкой». Проволока укладывается в швы топки «на уголок» — под углом к открывающему воздействию.

Чем и как заменить колосники

Колосниковые решетки со временем прогорают и требуют замены. В продаже есть чугунные колосниковые решетки и решетки из жаропрочных металлических сплавов.

Керамические колосники обладают повышенной жаропрочностью, их используют для твердотопливных котлов. Колосник в печь ложится свободно, с зазором, на специально выложенные выступы. Замена колосника делается в следующем порядке:

• Вынимают старый колосник.
• При необходимости ремонтируют кладку и поддувало.
• Укладывают новый колосник, оставляя тепловые зазоры (5 мм).
• Зазоры засыпают песком либо золой.

Если в печи есть варочная плита, ее предварительно снимают.

Не рекомендуется использовать самодельные колосники, так как металл, с которым работают мастера-самодельщики, может не выдержать постоянного воздействия высокой температуры.

Замена предтопочных листов

Поврежденные предтопочные листы не ремонтируют, их заменяют на новые. Для работы понадобятся:

• стальной лист размера 50 на 70—80 см;
• термостойкое полотно (асбест, керамическое полотно, войлок, промоченный в жидком глиняном растворе, другой жаропрочный материал);
• гвозди, саморезы или болты.

Пришедший в негодность предтопочный лист снимают с пола с помощью строительного инструмента.

На его место укладывают термостойкое полотно. Поверх кладут стальной лист и крепят его к полу на болты либо саморезы, не оставляя зазора между листом и печной кладкой. Сторона, примыкающая к печи, должна иметь уголок во избежание попадания искр и угольков в зазор между кладкой и листом.

Восстановление дымохода

Существует несколько способов восстановления дымохода. Выбор материалов и инструмента зависит от способа ремонта и степени разрушения кирпичной кладки.

Замена разрушенных кирпичей

Для проведения работ нужны кирпич, раствор для кладки, строительный инструмент.

Кладку осматривают, определяют места наибольшего разрушения. Если кирпичи разрушены меньше чем на 20%, их можно заменить на новые.

• Засохший раствор убирают с помощью строительного инструмента.
• Осторожно вынимают поврежденные кирпичи.
• Наносят свежий раствор.
• Устанавливают новые кирпичи в кладку.

Установка в дымоход гильзы

В дымоход встраивается металлическая или керамическая гильза (труба круглого или квадратного сечения). Работа по установке гильзы включает:

• разборку кладки в местах сочленения частей гильзы;
• установку гильзы внутрь дымохода;
• заполнение пространства между гильзой и стеной термостойким материалом;
• установка металлического зонта на оголовок трубы;
• восстановление разобранной кладки.

Фото 3. Показан процесс установки гильзы в дымоход: сама труба, термостойкий материал, разобранная кладка.

Источник