Как самостоятельно отремонтировать печку Toyota Vista
Неисправности системы отопления диагностируются относительно просто, но обычно это делается без детализации. То есть можно определить, что в салоне холодно из-за неисправного термостата, или имеются проблемы с печным вентилятором. Чаще всего обнаруживается, что у Toyota Vista плохо греет печка из-за проблем с самим радиатором, и тогда необходимо уточнять диагноз, поскольку проблема может иметь как локальный характер, поддающийся лечению, так и глобальный, когда ремонту устройство не подлежит и требует замены.
Если вы редко ремонтируете машину самостоятельно, то есть не имеете соответствующего опыта, самостоятельно пытаться решить проблему однозначно не стоит. Скорее всего, после вашего вмешательства перестанет работать и то, что ранее было исправным. Не исключён и вариант, что вы просто не сможете демонтировать одну из деталей отопителя. Или разобрать сможете, а собрать – нет, и тогда вам придётся искать специалиста, который уже проделывал эту работу (просто специалист вам вряд ли поможет, поскольку разборкой занимался не он).
Но если вы уверены, что руки растут из правильного места, то можете приступать к демонтажу.
Диагностика неисправностей отопителя Toyota Vista
Плохой обогрев салона может быть вызван множеством причин, и далеко не всегда в этом повинен печной радиатор. Нужно понимать, что печка работает в составе других систем жизнеобеспечения силового блока автомобиля – в частности, здесь задействована система охлаждения, а значит, теоретически проблема может заключаться и в двигателе. В качестве примера можно привести пробой прокладки БЦ, который станет причиной утечки охлаждающей жидкости. А это довольно распространённая причина ухудшения обогрева салона. Впрочем, определить, что неисправен именно радиатор отопителя салона Toyota Vista SV32/32/35 или любой другой модификации, не так уж сложно. Достаточно убедиться, что двигатель не перегревается – это будет указывать на то, что следует исключить проблемы, связанные с недостаточностью циркуляции антифриза (помпа, термостат, потеря герметичности, завоздушенность магистрали). Если имеются проблемы со скоростью воздушного потока, то подозрения падают на вентилятор, панель управления климатическим блоком, на сервопривод и его элементы.
Исключив все эти варианты, можно прийти к выводу, что проблема заключается именно в радиаторе. Поскольку в Vista Ardeo он имеет необычную конструкцию, задача диагностирования может быть облегчена, если нагрев правой и левой половины авто происходит неравномерно – это происходит из-за того, что сам радиатор очень тонкий, устанавливается вертикально, при этом циркуляция антифриза идёт от ближних трубок к дальним. Это и приводит к неравномерному засорению сот – с одной стороны больше, с другой меньше.
Ремонт печки Vista Ardeo своими руками
Для начала нужно убедиться, что причина не в засорении салонного фильтра. Он здесь располагается, как и на большинстве японцев, за бардачком, снятие которого не представляет сложностей. Если с фильтром всё в порядке, следует проверить, не забит ли испаритель, ибо воздух от вентилятора сначала проходит через него, а уже потом к радиатору. Для его чистки необходимо опять же демонтировать перчаточный ящик, в результате чего откроется доступ к печному вентилятору. Снимаем и его, причём вместе с крыльчаткой (они исполнены в одном корпусе). Затем нужно приступить к демонтажу воздуховода, идущего к испарителю и имеющему прямоугольное сечение. Добравшись до испарителя, можно увидеть, что он имеет оболочку из войлока, которая как раз и подвержена загрязнению пылью, мелким мусором, грязью. Сначала можно попытаться прочистить это дело пылесосом (нужна тонкая трубка, иначе туда не добраться). Получится – хорошо, нет – используйте зубную щётку, привязанную к держателю. Главное – обеспечить освещение этого места, и это тоже будет сложной технической проблемой.
Если проблема не ушла, значит требуется ремонт радиатора. Как снять печку салона Toyota Vista 4WD (как и любой другой модификации) – это отдельная тема, ибо для этого придётся разбирать практически всю панель, и без наличия соответствующих навыков браться за такую работу не стоит.
Промывка радиатора без демонтажа
Поэтому можно попробовать промыть радиатор, без его снятия. Для этого нужно перейти в моторный отсек и найти два шланга, идущие к штатному отопителю. Отсоединять их со стороны радиатора проблемно из-за неудобства доступа, поэтому лучше сделать это со стороны двигателя. Дальше всё по стандарту: присоединяете свои шланги к резервуару с промывочной жидкостью, подключаете подходящий насос, заливаете специальное средство для очистки накипи (производится для промывки промышленных котлов) или раствор лимонной кислоты и начинаете гонять жидкость в обе стороны.
Длительность процедуры зависит от результатов: если засорение серьёзное, что отразится изменением цвета промывочной жидкости, нужно больше времени. Желательно даже сменить её на чистую, хотя это и может быть накладно. После этого необходимо промыть радиатор дистиллированной водой, собрать всё в обратном порядке и залить антифриз. Обращайте внимание на то, содержатся ли в промывочной жидкости кусочки герметика. Если да, то вполне вероятно, что радиатор имеет течи, которые пытались залатать герметиком, и они могут вскрыться. Это негативный сценарий, поскольку потребуется либо ремонт сот пайкой, либо замена радиатора печки Vista Ardeo, если пайка не поможет.
Второй нюанс – патрубки здесь крепятся не хомутами, а завальцовываются, и если вы их отсоедините, то не факт, что при монтаже у вас получится завальцевать соединение абсолютно надёжно. Очень часто после этого обнаруживаются течи именно в местах соединения патрубков.
Если промывка помогла, вы сразу это почувствуете, но обольщаться не стоит: пятна накипи на стенках сот в каком-то количестве всё равно останутся, а значит, в этих проблемных местах неизбежно будут образовываться новые «атеросклеротические» наросты, и вам придётся-таки снимать печной радиатор.
Источник
Как отремонтировать тойоту висту
SCV заслонка — диагностика и ремонт
«. когда разберешься с проблемой — она кажется совсем пустяшной, но когда не понимаешь до конца — потеешь)))),- Виктор Вячеславович Костюк, Диагност, город Чита, на нашем Форуме как » vitoks «)
Вообщем, дело обстояло так: Виста Ардео с двигателем 3S-FSE пришла с бензином в масле, плохим запуском, одним словом — со всем «букетом» свойственным для этих моторов.
Что сделали для начала: провели чистку впускного коллектора, даже по технологии «Мека» попытались добраться до клапанов и почистили их (насколько смогли), заменили сальник на насосе, соответственно ремень — свечи — масло, и машина поехала.
Радость хозяина трудно описать, практически все владельцы таких моторв, первые дня — три после ремонта «прислушиваются — принюхиваются — приглядываются» к ним, пока не поймут что это надолго.
Но вот через месяц загорелась лампа «ЧЕК» и машина снова приехала на диагностику.
Сканер (CarmanScan2) выдал ошибку по SCV, по — моему P1416, тот самый 58 код, который так часто ставит нас в тупик. Я так думаю, что то, что мне удалось обнаружить — ещё не всё что может «выкинуть» данный узел, так как у 58 кода есть три OBD обозначения — P1415, P1416, P1653.
Так вот, зная, что коллектор у меня ещё чистый, я решил добраться до узла SCV и заменить его полностью(был в запасе).
Так и сделал.
Машина ушла.Через два дня вернулась опять с такой же неисправностью, вот где поневоле задумаешься!
Как мы привыкли доверять японским («тойотовским») узлам, датчикам и т.д.
Но как бы то ни было, решил еще раз все разобрать, проверить ход заслонок и детально рассмотреть узел SCV, что и сделал:
фото 1 — корпус SCV фото 2 — статор SCV
Заслонки действительно оказались ещё чистыми (бывало намного хуже), а вот когда разобрал полностью узел SCV, то обнаружил, что одна из щёток (графитовых) выпала, то есть, отлетела от шлейфа (то ли он отгорает от перегрузки, когда заслонки сильно «засажены», то ли просто перетёрся (мне по душе первое), так как у японцев редко что перетирается.))))
фото 3 — для сравнения справа показана «спичка обыкновенная», а слева — та самая отвалившаяся щетка
Сразу решил проверить второй узел SCV, который снял с машины до этого — та же картина.
Честно сказать, найти подходящие по размеру щётки оказалось не так легко, но нашёл, нашёл мастерскую по ремонту электро-оборудования (дрели, шлиф — машинки и прочее), хорошо что такие появились сейчас))), так вот, взял у них самые маленькие щётки (раза в два больше наших) и просто подогнал под японский размер.
фото 4 — узел SCV в сбор фото 5 — «щеткодержатель»
фото 6 — якорь мотора SCV
фото 7 — слева: самая маленькая щетка, какую можно было найти в магазинах
справа — оригинальная щетка, под размер которой и была «подогнана» приобретенная в магазине
Самое интересное , что щётка даже с оторванным шлейфом имеет слабый контакт с щёткодержателем, что и вводит нас в заблуждение, то есть, ошибка удаляется и появляется вновь через некоторое время, хаотично, без какой — либо системы.
При сборке узла SCV надо обращать внимание как стоял статор (с магнитами), так как проворот на 1\3 (крепежные отверстия совпадают))) оставляет ошибку 58, но лампу ( CHECK ) не зажигает, кроме того, пропадает четвёртая передача и двигатель не работает в режиме обеднённой смеси , во как.)))
Костюк Виктор Вячеславович ( на нашем Форуме ник — vitoks )
Диагност
г. Чита
Фото Автора
Toyota Vista/Vista Ardeo 1998-2003
1ZZ-FE (1,8) · 1AZ-FSE (2,0 D-4) · 3S-FE (2,0) · 3S-FSE (2,0 D-4)
Ремонт. Эксплуатация. Техническое обслуживание.
Источник
Просветите классиковода, что такое 4WS
на скорости до 35-40 км/ч колеса поворачивают в противоположную сторону от передних.
после 40км/ч — в ту же сторну.
Кнопка rev2WS влияет ТОКА при движении назад. Т.е. нажал ее, зажглась лампочка на панели. Едешь назад — колеса не попорачиваются задние (я так ей и не пользуюсь, очень нравится назад с 4WS ездить — задница так крута заносится.
При любой скорости вперед нажатие на кнопку rev2Ws — никаких отклонений — как ехала (виляла :-0), так и едет (тока лампочка
загорается «rev2ws» и все.
мне видится, что нельзя отключать систему 4WSна ходу. Может, есть регулировка поворота колес в зависимости от скорости — типа,
быстрее едешь, на меньший угол колеса поворачиваются, но отключать систему — смысл ?
З.Ы. Хотелось бы услышать юзеров расширенних мануалов — как там японосы пишут ?
Насчет вала — я думаю — вся сила на поворот — от вала. А электрика тока перекидывает муфту в зависимости от скорости.
А отключают поворот колес кнопкой rev2WS — третье положение муфты — нейтральное. Сейчас попробую — заведу машину, поверну колеса до упора, нажму rev 2ws и поеду назад — посмотрим — как повернутые ранее задние колеса отреагируют.
Насчет вала — я думаю — вся сила на поворот — от вала. А электрика тока перекидывает муфту в зависимости от скорости.
А отключают поворот колес кнопкой rev2WS — третье положение муфты — нейтральное. Сейчас попробую — заведу машину, поверну колеса до упора, нажму rev 2ws и поеду назад — посмотрим — как повернутые ранее задние колеса отреагируют.
Спасибо за инфу! :-))
Леша
Ремонт не пугает, пугает ремонт на сервисе. Потому, что это дорого и обидно, если не смогу сделать сам — я привык лечить машинку собственноручно, она потом ко мне лучше относится. :-)) Но очевидно, что на современных машинах не все можно на коленке сделать. Поэтому есть желание купить машину попроще, пока я еще не знаком с устройством и типовыми решениями на Тойотах. А потом, попривыкнув, уже расти «вверх». :-))
Я по роду деятельности — рекламщик, по образованию — какой-никакой, а гуманитарий. Моих познаний вполне хватает для откручивания гаек, однако диагностика электронных устройств — штука мне недоступная. Физику-то я знаю, но никакой радиоэлектронной подготовки у меня нет. В жигулях вся электроника это реле с лампочками да контакты. А в современных машинах, боюсь, так устроено далеко не все. Поэтому лезть в управление инжектором мне врядли захочется, тем более сразу после покупки машины. И в управлении системой 4WS я также могу не разобраться.
Кроме того, некоторые вещи и на жигулях я не делаю сам, а именно: сход-развал, балансировку колес, жестянку-покраску, регулировку карбюратора (имеется в виду профессиональная регулировка с калибровкой жиклеров). Почему? Потому, что купить оборудование для этого дороже, чем обратится к тому, кто его уже купил.
А в остальном — да, я НЕ ЛЮБЛЮ сервис, не важно какой. Из-за того, что обычно все внутри переворачивается, когда «мастер» лезет копаться в моем автомобиле. Потому, что умеет это зачастую хуже меня, а относится к чужим машинам понятно как. И кувалда и лом — любимый его инструмент.
На иномарочном сервисе, уверен, ситуация лучше. Но все-таки далеко не всегда. :((( Вдобавок — дороже.
Но, к сожалению, не все можно хорошо сделать своими руками. Разделение труда все-таки существует ИМХО.
С уважением,
Леша (Patam)
Насчет более дорогостоящего содержания я уже морально готов. Хотя это вопрос неоднозначный: я как-то посчитал, что в новые жигули я за год вложил 500$ (!), причем не в «сега-мега-ега-музыку», а в антикор, аксессуары и ремонт всего, что сразу сломалось. После таких вложений машинка поехала, но требовала еженедельных «развлечений» с гаечным ключом. Потом искались мистические глюки и менялась по кругу система питания-зажигания. И только потом жигуляка согласилась просто ехать, не чихая и не теряя детали на ходу (типа балки передней подвески, замена которой в одиночку составляет мою личную гордость).
Я думаю, что подержанная японка потребует если и столько же средств, то хотя бы значительно меньше времени на доводку. Понятно, что это во многом лотерея. Но всяких конструктивных «излишеств» хочется избежать. Для ясности. :-)))
Нефиговый списочек, да? Было что-то еще, я просто не все помню.
Плюс, конечно, масло во все узлы, масл.+ воздушный+топливный фильтры. Сейчас я уже точных цен не вспомню, но тогда посчитал: 500$ минимум.
Во второй год правда расходы были бы меньше, если бы не мелкие аварии на общую сумму 300$. А с ними те же 500$ или даже больше.
Вот такая жигулевская математика.
С уважением,
Леша (Patam)
Мой примерный рассклад(пока не надоело еще записывать):
Caldina 95г.в., 1.5л бензин, беспробежная, деревянная(грузовая на рессорах — акпп,гур,конд.,эл.стекла и зеркала), взял с пробегом 67ткм в октябре за 4800.
Сейчас пробег 84ткм, потратил за это время 770$ не считая бензина.
Из них:
130+175 — диски+летняя резина(стояла зимняя)
100 — сигналка
100 — сонька(у родной тюнер+конвертор больно погано работают)
60 — трещина на стекле(заклеил)
остальное — расходники(антифриз, масла, фильтра и т.п.) и всякие мелочи вроде ковриков и CD за 15$.
Колодки передние свежие, задние не знаю. На 100 ткм нужно будет ремень грм менять (30-50$), менять буду сам — вроде не очень сложно. Легкое постукивание на небольшой скорости в передней подвеске — наверное пресловутые «линки», пока не напрягает. Единственое, что настораживает — большой расход 8.5 по трасе(когда должно-бы быть 7). Поменяю для начала свечи, там видно будет (инжектор мыть, лямбду смотреть. если будет время на это).
Короче — выходные в семье а не в гараже!
Однако, если маневренность у Висты баржовая (или, скажем, «классическая», т.е. сравнимая с Икарусом), то это серьезный минус..
Так вот: за все это время я видел (прописью) ОДНО парковочное место, куда бы я на зубиле влез, а на висте не получилось (банально между машинами по длине не влазила), а также (опять прописью) ОДНО узкое место, куда я протиснулся, не сложив уши, а 140-й мердос за мной уже не полез.
Был еще случай, когда омега за мной уши обломила, но это от того, что она не заметила, что я свои сложил.
Это я к тому, что надо рулем крутить ПРАВИЛЬНО, и педали нажимать вовремя и с нужным усилием. Тогда никакой автомобиль баржой не будет, а разница в габаритах будет существенной только между окой и крауном.
В противном же случае можно сразу начинать жаловаться на яйца.
Всем желающим могу прислать 100 ссылок на разные места в инете, где подробно объясняется выполнение таких маневров, как заезд в ворота передом и т.д.
Мысль, кстати, интересная — я на даче на Жигулях в три захода выезжаю (сосед «удачно» канаву выкопал напротив моих ворот), так что 4WS, вероятно, очень бы пригодился. А то ведь Виста и не вылезти может совсем. Тесно. Хотя можно и канаву зарыть! :-))))
Удачи в покупке !
Так что имею все шансы страшно вам тут надоесть глупыми вопросами. Но пока меня терпят, за что всем тоетоводам огромное искренне человеческое спасибо! Я уже столько интересного узнал! :-)))
Думаю, что буду ориентироваться на 5-6 летнюю машину, даже если придется подождать. Или во Владик поеду — я там не был никогда, заодно устрою себе культурную программу. Главное, чтобы голову не оторвали.
Источник