Как починить наручные часы в домашних условиях
Наручные часы для большинства из нас являются не просто полезным аксессуаром. Они способны рассказать окружающим о достатке и социальном положении своего владельца. Но какими бы дорогими такие часы не были, все же наступает момент, когда они останавливаются.
Если ваши часы выпущены известным брендом, то лучше не пытаться ремонтировать их самостоятельно. В этом случае ремонт часов должен осуществляться через сертифицированные мастерские опытными специалистами.
Распространенные виды поломок
Если наручные часы вдруг перестали работать, то причины может быть две:
- Села батарейка. В этом случае потребуется осуществить ее замену. Сделать это несложно, достаточно открутить заднюю крышку и произвести замену элемента питания.
- Сбой в работе часового механизма. С такой поломкой справиться самостоятельно вряд ли получится. Для ремонта необходимо иметь набор инструментов и увеличительное стекло, а также специальные знания и навыки. Поэтому лучше отнести часы в мастерскую.
Чтобы выяснить причину поломки нужно снять заднюю крышку, и осмотреть часы. Если наручные часы дорогие, то открыть их будет достаточно сложно. Как правило, такие модели имеют винтовые крышки. Чтобы ее снять, нужно зафиксировать специальный прибор или обычный штангенциркуль в разъемах, и начать откручивать крышку против часовой стрелки.
Часы среднего класса имеют захлопывающиеся крышки. Чтобы их снять нужно воспользоваться ножом. Вставьте его между крышкой и корпусом, а затем резко надавите.
Осмотр часов и замена батарейки
Если причина поломки действительно заключается в батарейке, то это можно определить по ее внешнему виду. Она будет немного окислившейся или вздутой.
Выньте элемент питания из гнезда, и осмотрите его. В магазине нужно купить точно такую же батарейку, поможет в этом маркировка, нанесенная производителем.
Перед тем, как устанавливать новую батарейку, обратите внимание на сам механизм. В нем может скапливаться пыль, что тоже приводит к поломке механизма. Возьмите спирт, и протрите им все видимые детали часов.
После того, как часовой механизм будет почищен, а батарейка установлена на свое место, часы должны заработать. Если этого не произошло, то причину поломки следует искать в самом механизме. Делать этого самостоятельно не рекомендуется. Если вы не обладаете специальными знаниями, вы можете еще больше испортить часы.
Завершающим этапом будет установка на место резиновой прокладки и фиксация крышки. Она просто захлопывается или завинчивается, в зависимости от типа.
Источник
Ремонт механических часов
Разборка наручных часов
Поскольку довольно часто причиной остановки часов является загрязненность механизма, высыхание масла, проникновение влаги внутрь корпуса часов и т. д., то иногда бывает достаточно просто разобрать часы, при этом промыв или смазав их механизм. Перед разборкой часов изучите прилагаемую схему (рис. 1).
Рис. 1. Кинематическая и принципиальная схема механизма часов:
| 1 — баланс; | 11 и 12 — полеты входная и выходная; | 21 — триб секундного колеса; | 31 — колесо барабанное; | 41 — пружина заводного рычага; |
| 2 —ролик двойной; | 13 — спираль; | 22 — стрелка секундная; | 32 — собачка; | 42 и 43 — колеса переводные; |
| 3 — ось баланса; | 14 — колодка спирали; | 23 — колесо промежуточное; | 33 — пружина собачки; | 44 — колесо вексельное; |
| 4 — камень сквозной; | 15 и 16 — штифты регулировочного градусника; | 24 — триб промежуточного колеса; | 34 — муфта кулачковая; | 45 — триб вексельного колеса; |
| 5 и 6 — камни накладной и импульсный; | 17 — колесо анкерное; | 25 — колесо центральное; | 35 — колесо заводное; | 46 — колесо часовое; |
| 7 — копье; | 18 — камень сквозной; | 26 — триб центрального колеса; | 36 — триб заводной; | 47 — стрелка часовая; |
| 8 — штифты ограничительные; | 19 — триб анкерного колеса; | 27 — барабан; | 37 — вал заводной; | 48 — стрелка минутная; |
| 9 — вилка анкерная; | 20 — колесо секундное; | 28 — пружина заводная; | 38 — рычаг переводной; | 49 — триб минутной стрелки (минутник) |
| 10 — ось анкерной вилки; | 29 — вал барабана; | 39 — пружина переводного рычага (фиксатор); | ||
| 30 — накладка мечевидная; | 40 —рычаг заводной; |
Разборка проводится в следующей последовательности:
- Снять заднюю крышку корпуса (удобнее всего подцепить ее ножом; некоторые крышки откручиваются). Как правило, такие неисправности, как лопнувшая пружина, сломанные или погнутые колеса, разболтавшиеся винты, видны сразу же.
- Если при беглом осмотре все выглядит целым, следует вынуть механизм из корпуса. Для этого сначала надо спустить заводную пружину; делается это так: заводной головкой собачка отводится в крайнее положение (момент завода) и придерживается пинцетом, а заводная головка в это время осторожно вращается пальцами.
- Затем извлекается заводной вал. Для этого надо установить его в положение перевода стрелок и ослабить винт переводного рычага. Потом механизм вынимается из корпуса и заводной вал опять становится на место. В некоторых моделях корпус часов устроен так, что механизм можно вытащить и без снятия заводного вала.
- Проверить пинцетом вращение центрального колеса (свободно ли оно движется и не соприкасается ли с окружающими деталями). Проверить на соприкосновение также барабан, спираль, баланс.
- Снять стрелки, освободить и снять циферблат. Сначала снять секундную стрелку, затем минутную (удобнее всего пинцетом). Потом снять циферблат с часовым колесом и часовой стрелкой. Проверить состояние его ножек. Осмотреть стрелочный механизм, проверить вексельное и часовое колеса, проверить сцепление колес стрелочного механизма (для этого повращав их в прямом и обратном направлениях). Проверить, правильно ли фиксируются переводной и заводной рычаги.
- Снять с платины балансовый мост с узлом баланса. Отвернуть на 1,5-2 оборота винт колонки спирали, отделить узел баланса от моста. Вынув баланс из механизма, нельзя давать ему висеть на конце спирали.
- Снять анкерный’мост и сам анкер (заводная пружина при этом должна быть полностью спущена).
- Снять центральное, промежуточное, секундное и анкерное колеса. Проверить их положение на оси и сцепление между каждым колесом и соответствующей ему шестеренкой, осмотреть зубья.
- Снять с платины барабан, открыть его и проверить состояние заводной пружины.
Чистка
Промывать детали часового механизма можно в бензине (желательное прозрачном стеклянном сосуде). Уровень бензина не должен превышать 2 см.
Вначале промывают более крупные детали, например, платину и мосты, затем колеса и другие мелкие детали. Детали очищаются щеткой, сильно загрязненные пазы прочищаются заостренной палочкой.
Вымытые детали продуваются струей воздуха из резиновой груши. Очищенные детали надо брать только пинцетом.
Сборка
Сборка часов производится в обратной последовательности.
Основные причины неисправности наручных механических часов и их устранение
| Неисправность | Причина | Устранение |
|---|---|---|
| При заводе часы потрескивают | Причиной может быть поломка или износ заводного колеса. | В обоих случаях колесо следует заменить |
| Заводное колесо может быть перекошено | Чтобы исправить этот недостаток, достаточно затянуть винты. Перекос или изогнутость заводного вала приводят к тому же результату. Вал следует заменить. | |
| В ось заводного колеса могла попасть грязь. | В этом случае деталь надо промыть. | |
| Туго переводятся стрелки | Заводской дефект | Заменить переводное колесо |
| Механизм не переключается с перевода стрелок на завод | Надо проверить, не прижат ли заводной рычаг переводным | В этом случае отогните рычаг |
| Надо проверить, не ослабла ли пружина заводного рычага | Пружину придется заменить | |
| Механизм завода выключается самопроизвольно | Фиксирующая часть пружины переводного рычага вышла из паза | Отогните пружину вниз. |
| Заводной вал вращается рывками | Из-за того, что погнут, | Выпрямить или заменить его |
| Пружина не держится в заведенном состоянии | Сломана пружина собачки | Заменить пружину собачки |
| Отвернулся винт собачки | Затянуть винт собачки | |
| Пружина туго заводится | Нет смазки | Смазать заводное колесо |
| Часы не заводятся | Заводная пружина вышла из зацепления с крючком на валу барабана или лопнула в пределах первого внутреннего витка. | Заменить пружину |
| При заводе часов пружина сперва идет с трудом, а затем срывается | Пружина лопнула в пределах 2-3 первых витков | Заменить пружину |
| Минутная стрелка касается в одной точке стекла или циферблата | Погнута ось центрального колеса | Выпрямить или заменить ось центрального колеса |
| Механизм часов работает, но стрелки не вращаются, что обычно возникает из-за частого перевода стрелок | Неисправен фрикционный узел | Заменить фрикционный узел (минутник с ведущим колесом) |
| При переводе стрелок слышится треск | Зубья вексельного колеса сломаны или погнуты | Следует его выпрямить или заменить |
| При заводе пружины стрелки быстро вращаются | Сломалось одно из колес в основной колесной системе | Осмотрите ее и замените сломанное колесо. |
| Колеса вращаются тяжело, цепляясь друг за друга | Проверить зазоры между ними и посмотреть, не попала ли в систему пыль. | |
| Сломана заводная пружина, из-за чего при заводе она прокручивается до бесконечности | Замените пружину | |
| Часы спешат и при этом слышится дополнительный стук | Заводная пружина слишком сильная | Ее следует заменить |
| Полностью заведенные часы останавливаются раньше времени | Пружина проскальзывает в барабане из-за слишком большого количества масла | Промойте барабан в бензине, а пружину протрите папиросной бумагой. Кроме того, может быть стерта головка пружины, которую в этом случае надо заменить. |
| Часы идут вяло | Следует проверить, хорошо ли смазана пружина и не смята ли она. | |
| Часы заводятся с трудом | Отсутствие масла в точке соприкосновения пружины и барабана. | Смажьте пружину. |
| При ходе часов слышен звон спирали | Она периодически задевает близко расположенные детали. | Устранить задевание |
| Календарь срабатывает неправильно | Диск календаря заклинивает на платине из-за того, что он погнут | Диск лучше заменить |
| Диск с трудом вращается из-за попавшей стружки или пыли | очистить механизм от стружки и пыли | |
| не затянуты винты крепления диска | закрепить винты | |
| слишком много или слишком мало масла на штифтах толкателя и фиксатора. | ||
| Часовое колесо зажато циферблатом | его необходимо прогнуть. | |
| Циферблат качается | Плохое закрепление в платине или из-за сломанной ножки циферблата | Надо завинтить до упора циферблатные винты. Если это не поможет, замените циферблат. |
| Циферблат сместился от центрального положения | Отогните ножки циферблата и установите его по центру. | |
| Стрелки соприкасаются друг с другом | Установите их правильно | |
| Механизм качается в корпусе | Затяните винты крепления | |
| Заводной ключ не фиксируется для завода пружины или перевода стрелок | Следует проверить, не сломана ли пружина переводного рычага (фиксатора) или сам рычаг | В этом случае его придется заменить. Если рычаг цел, нужно затянуть до упора его винты. |
| Часы останавливаются без видимых причин | Проверить сцепление минутника с ведущим колесом. | Оно может быть слишком слабым, в таком случае следует снять минутник с обода колеса, прижать колесо пинцетом и отверткой отогнуть фрикционные лепестки к центру. Если желаемый результат не достигнут, то лучше заменить весь узел |
| Может быть сломан или погнут зуб часового колеса | заменить часовое колесо | |
| Пыль и грязь, попавшие в колесную систему, также могут быть причиной остановки. | Необходимо промыть механизм, а также проверить, не попал ли в механизм какой-нибудь сломанный винт. | |
| Часы останавливаются из-за того, что колеса покрыты коррозией | Ее можно попробовать снять; если колеса разъедены сильно, то лучше заменить их. | |
| Погнуты или срезаны зубья барабана | Надо заменить и барабан и заводную пружину. Кроме того, в барабане могут скапливаться, грязь или стружка, поэтому его надо промыть в бензине, а пружину протереть бумагой. | |
| Недостаточный зазор между деталями анкерного хода (например, анкерной вилкой и штифтами) может провоцировать вялый или меняющийся ход часов или даже их остановку. | Восстановить зазор | |
| Дефекты регулятора хода могут привести к тому, что часы будут спешить за один час на несколько минут. Например, за колонку или штифты регулятора может захлестнуться спираль. | В таком случае витки спирали надо снять с колонки или штифтов, установить спираль на место и исправить ее, если она деформирована. |
Удачи в ремонте!
Всего хорошего, пишите to Elremont © 2008
Источник
Ремонт часов своими руками
С чего начать. Некоторые заметки от Богдана Я.
Это сугубо опыт любителя, который никогда не был часовщиком-профессионалом. Соответственно все это годится для любителя. Профессионалу дорога — в училище. Там всему научат.
Начать с Пинкина. Или с Трояновского. Вообще книги на тему ремонта часов есть. Скачать и распечатать. Ладно, нет Интернета — за вас это все сделают в любом Интернет-кафе. Книгу надо иметь. Может обойтись дорого, но это того стоит. Эта книга — руководство для непрофессионала, который должен иметь возможность по этой книге хоть в чем-то разобраться. Почти наш случай. Никогда до сих пор ничем подобным не занимался — и тут приперло.
Сделаем некоторые дополнения с поправкой на сегодняшний день для тех кому приперло.
Отвертки. Начинай с простых.
Китайские. Пользую. Затачиваю. Насчет китайских отверток — смотри где на улицах меняют батарейки в часах и продают батарейки и ремешки для часов. Или в самых обычных хозлавках. Набор отверток для мелких работ.
Берешь отвертку. Если окажется слишком мягкой и гнется при попытке чего-то открутить — рядом с отверткой ложишь свечку. Раскаляешь лезвие отвертки и быстренько в воск. Это закалка. Потом берешь мелкий камень и по Пинкину — затачиваешь.
Более круто — в станке на алмазном диске. Но это будет попозже. Когда инструмент и станки появятся. Хорошо подходят камни для доводки.
Пинцеты (для начала — сойдут медицинские глазные).
Альтернатива — познакомиться с радиобазаром (если Москва — то кажется Горбушка — там где продают радиодетали, радиостанции и компьютерные прибамбасы) — смотри боксы где продается инструмент. Будешь сильно удивлен обилием. Хорошие инструменты стоят неожиданно дорого. Формы пинцетов — смотри у Пинкина. Я не говорю о больших часовых мастерских. Там скорее побьют чем что-то продадут по нормальной цене. Не хотят плодить конкурентов. А если и продают — то цены просто нереальные. Ни в какие ворота не лезет.
Там же — радиобазар — бензин Галоша. Мыть. Он намного суше чем керосин и Уайт-спирит .
Берешь палочки (типа китайских) — длина в палец — по вкусу. Вкалываешь в торец рыболовную стальку 3-4 см длиной — она бывает толще и тоньше. 0.1 — 0.15 мм. Это к рыбакам. Одного метра хватит ну так лет на 10 работы.
Самый кончик одним ударом молотка (через пробойник или твердый кусок железа) на твердой наковальне расплескиваешь. Получаешь маленькую лопаточку. Делаешь таких 3-4 штуки с разным размером лопатки и разным диаметром стальки. Это заменит маслодозировку. Как наковальни я использую или ролик из большого подшипника или твердосплавные пластинки для токарного станка — твой путь на барахолку или в друзьям в мастерскую.
Примерно таким же образом — для начала пригодятся — палочки с обычными швейными иголками — пока руки трусятся и нет хороших пинцетов — выставлять детали (шестерни в камни, винты и т.д.) — это вспомогательный инструмент.
Хирургические зажимы. Разные. Очень удобно как мелкие и сильные плоскогубцы. Покупаются обычно по случаю на барахолке.
Зубоврачебные шпатели. Удобно использовать во всех случаях как вспомогательный инструмент.
Клизма. Резиновая. Из аптеки. Большая. Пыль сдувать. Наконечник должен быть резиновый.
Масло. Или в мастерской (если не побьют, хотя обычно смотрят как бараны и делают вид что не понимают о чем ты вообще и стараются тебя побыстрее спровадить). Или может быть на радиобазаре — там же где продается припой и кислота. Масло МН-30, МН-45 или масло часовое. Оно хоть и не высшего пилотажа — но для начала пойдет.
Держать лучше в темной тяжелой коробке — и солнцем не попалит и меньше шансов, что перевернется.
Для открывания корпусов — большой разбитый медицинский пинцет. Ясно что это не-кошерно — но так тоже можно. Аналогично — старый штангенциркуль. Только надо подправить грани губок — чтобы были более прямоугольными.
Скальпель — открывание корпусов.
Бинокулярная лупа. Стоит относительно недорого, но без нее лучше даже не начинать. Или фототовары (классические — там где продают подзорные трубы и бинокли) или радиобазар. Бывают разной силы. Если деньги есть — возьмите две. Одну 1.5 крат, одну — самую сильную какая продается — кажется до 2.5 крат. Могут продаваться на резинке — прийдется переделать под жесткий ободок. Можно зайти поговорить в мастерской оптики — очков. Может там что-то предложат типа пенсне. Насчет обычных луп — по вкусу — пользуюсь редко. Она оказалась чрезвычайно кстати для обрезания ногтей у детеныша — их по первой вообще не было первые полгода видно, а обрезать надо.
Бинокулярка — микроскоп. Угу. Старый. Поищи. Самый старый — МБС-1. Он с прямым изображением — не вверх ногами — что есть то и видим.Должен стоить в пределах 50$. Очень пользительная штука. Во всех отношениях. Вплоть до того что выдрать скапку из пальца. Но это по случаю и со временем. МБС-10 или ОГМЗ круче — расстояние от объекта до окуляра больше, ясно что дороже. Но все равно под МБС-10 обычная отвертка не влазит — надо укорачивать. Хотя на Сайте Лыткаринского завода — производителя МБС-10 есть ссылка о том, что они к МБС-10 продают объективы с расстоянием до объекта — примерно 19 см. Это может быть хорошим решением если нам достался МБС-10. Все между МБС-1 и МБС-9 — считай одинаковое. Со временем объектив можно и самому переделать. Берешь то что дешевле. Это ближе к барахолке. Единственное — желательно чтобы был осветитель (трансформатор + лампочка).
Все что дальше из инструмента — только после выпотрошения 4-5 часов.
Где брать часы — заведи себе моду бывать на барахолке — там проплывает все. Часто там продают просто механизмы. Например:
Когда слегка разомнешься — после покупки бинокулярного микроскопа — там же — радиобазар, лавки с инструментом — обычно продают ультразвуковые мойки. Но тут тоже вопрос — надо ли. 50 лет до этого их не пользовали — брали ванночку и кисточкой мыли детали в бензине. Можно обойтись, но весчь неплохая. Стоить должна в пределе 50-80 $. В ультразвук 30 ватт заливал денатурат и бензин Галоша. Работает. Не вспыхивает. Моет как зверь, но все-равно иногда надо зубочисткой чего-то отдирать. На базаре говорят что 30-ваттные мойки — неубиваемые — работают без проблем и возврата из-за брака не бывает. Если модель такая как на рисунке — что надо бы сделать после покупки — разобрать полностью (может оказаться влага внутри, один из показателей — стильные щелчки при работе на фоне равномерного звука), выдавить из корпуса металлический бак и посадить его обратно на Авто Герметике (белом, нашем, не на прозрачном силиконе). Сантехнический не проходит — сильно коррозионный. Один из показателей сантехнического — сильный уксусный запах.
Да, забыл, барахолка — ищи чашки Петри — а может и в аптеке или в лаборатории при больнице. Но ты не их клиент — там дорого барахолка — это самое то. Это плоские круглые стеклянные или пластмассовые невысокие ванночки — для деталей. Они дешевые. Возьми штук 5 для текущих разборно-сборных работ. Мне больше нравятся стеклянные — они тяжелее, меньше ерзают по столу.
Потом для удобства — в конторах которые делают визитки иногда можно подкатить и купить коробки для визиток. Оптом будут стоить в пределах 0.30 $ шт. Прозрачные — тоже очень удобная штука — но это уже для более длительного хранения.
Силикагель. Маленькие пакетики, которые вкладывают в новые модные туфли, аппаратуру, комплектующие для компьютеров. Поглощает воду. Надо высушить или в микроволновке или на хорошей температуре — в электродуховке. Газовая не проходит — при горении газа выделяется вода. Пакетик после сушки укладывается в коробку, в которой длительно хранится мелкий инструмент и запчасти — чтобы не ржавели.
Радиобазар. Пакетики с защелкой — их продают сотнями. Размер 4 Х 6 см. Ложить часы и мелкие предметы. В них пакуют обычно мелкотень которую продают на базаре.
Для начала наручные часы можно ложить при разборке на сетку от мясорубки. Потом сам определишь чего тебе надо и как тебе удобнее. Подставку можно выточить из латуни. Должна быть достаточно тяжелой.
У электриков возьми катушку от любого старого пускателя — попробуй спросить на 380 в. Если нет — на 220 в. Присобачиваешь провода — размагничиватель готов. Включать только на короткое время — греется.
Насчет нового инструмента . Не всегда он и стоит тех денег. Подумай как выкрутиться тем что есть. Он нужен если ты этим зарабатываешь на жисть и заказчик все оплачивает. Если это хобби — то не в первую очередь. Рассчитывай расходы так: я бросаю курить (и пить) а все сэкономленное — на инструмент. В этом случае — это действительно хобби и полезное времяпрепровождение.
Теперь пошла крутизна. Станок.
Ясно надо понимать, что без серьезной подготовки выточить ось не представляется возможным. Ни при каких условиях ни с первого раза ни с пятого. Даже достать материал — а не получится. Очень много сопутствующих факторов имеет влияние на конечный результат которым является готовая выточенная и пригодная к использованию закаленная часовая ось. Начнем с простого — материалы. Для начала нужно иметь то из чего точить. Сталь. Все относительно. Были попытки взять старые оси от будильников — не получается. Просто сырой материал. Как гвоздь. При диаметрах меньше 0.1 — ломаются — нет прочности. Были попытки точить из СТ-45 — чуть лучше, но все те же проблемы — диаметр 0.1 — где-то предел. Мы сейчас говорим о точении нормальным резцом с суппортом. Не руками. Еще одна весчь. Почему не так просто точить ось. Почему ось точится за один проход — то есть без преставления в патроне. В любом случае пруток-заготовка не круглая. Мы говорим о точности ну максимум нами достижимый . 0.01. А ржавчина на прутке. А масло. А пыль. Так что со всей любовью к крутым пруткам — переставить ось и точить с другой стороны — не разгонишься. Для этого нужны центроискатели. На 0.01 — известная штука. Нам этого не хватит. Выпускались в СССР. На 0.001 — видел один раз швейцарские. У барыг. Не хватило денег — много просили. Сейчас локти кусаю. Это одна из причин почему нужен 4-х кулачковый патрон — в нем можно подцентровать заготовку. Якобы в СССР не делали (для маленьких станков). Были только с одновременным зажатием всех губок. А надо для каждой губки — раздельно.
Вариант 2. Скоростная машинка. 10 000 оборотов. Точим алмазным надфилем. Вполне может быть. Есть орлы которые таким образом что-то делали. Но как на меня — это не очень правильно. Если точить то точить.
Учитывая вышесказанное — если не точить оси как жарить пирожки — то для непрофессионала-токаря-часовщика более целесообразным будет брать малогабаритный прецезионный универсальный станок. Я бы сказал так, что 20 % работ — точение осей (а то и того меньше), 80 % — точение винтов и частей корпусов, различные второстепенные фрезерные работы.
Примеры я бы назвал такие:
— Proma — SM-250 или SM-300
— старый ГДР — MD-65
Цанговый патрон, родные цанги. Сверху лежит фрезерный уголок. На него крепится часть суппорта и получаем «фрезер».
— новые — Proxxon PD-230/E, туда же фрезерная приставка или фрезер FF-230. Ищите на http://www.proxxon.ru. Там у них даже в разделе электроинструмент есть прайс — то есть они этим занимаются реально.
По поводу старого MD-65. Оси 0.1 точит. Не бьет. Какие либо дополнительные разъяснения излишни.
Теперь следующая тема. Хорошо. Заимели мы станок. Ну ква. Имеем типа компьютер в виде процессора, монитора и клавы. Но ко всему этому паровозу нужен и софт. Windows-2000 или Windows-XP а для крутых перцев сойдет и Линух. Так вот, начинается самое интересное. Софт часто стоит дороже железа. Та же история и со станками. Нужны приспособления и дополнительные инструменты. Примерный набор дополнительных причиндалов к станку я думаю, что будет стоить не меньше чем стоит станок. Говорим сейчас о токарном + фрезерном. MD-65 у меня оказался с фрезерной плитой-уголком — в патроне станка зажимается фреза, а суппорт переворачивается а-ля фрезерный стол, только вертикальный + тиски фрезерные. Стрелки на нем фрезеровать получается. В винтах прорезать шлицы тоже.
— резцы — не менее сотни. Хорошо укладываются в старые деревянные школьные коробки-готовальни.
Для точных заточенных резцов очень хорошо идут старые коробки из-под бабушкиных серебряных ложечек — резцы дороже чем ложечки, не побьются.
— цанги и цанговый патрон. У меня 2 комплекта — один родной от MD-65 (3-13 мм), второй комплект — Lorsch (часовой, 0-6 мм).
Это в станке, Lorsch в переходнике.
— индикаторы. На 0.01 и 0.001. Ясно, что нужны к ним различные крепления. Часто крепления приходится делать самому.
— центроискатели — 0.01. Без него делать просто нечего на станке.
— микроскоп бинокулярный. Без слов. Выше уже об этом говорили.
— патрон 4-х кулачковый. С раздельным разжатием кулачков.
— точило — точить резцы грубо
— алмазные круги — точить резцы точно
— тиски поворотные (горизонтальная поворотная система) — сверлить отверстия в точно заданных местах. Отверстия под винты в ободке прозрачной задней крышки. Это сверлено вручную. Видно, что винты скачут.
— делительная головка. Или с дисками или с нониусом. Резать шестерни. Или хотя бы сделать квадрат.
— О фрезах я не говорю. И торцевые и для шестерен. Толщины дисковых фрез — от 0.1-0.15 — это толщина лезвия «Нева».
— Сверла, метчики и плашки
— мерительный инструмент — это для грубых работ
— а для точных — только оптика
— дальше надо смотреть что надо уже по самим выполняемым работам. Много придется делать самому. Многое придумывать. Очень часто для изготовления одной детали больше времени идет на изготовление зажима для того чтобы эту деталь зажать в станок.
Обрезка фольги — изготовление «дисковой» стрелки. Подручные материалы.
Теперь разговор — где и как это все организовать. Должно быть сухо. Без пыли. Не на голове у семьи — семья должна знать что это ваше — и что бы вы там не делали — им туда входу нет. И подвывать по поводу шума из мастерской — тоже нечего. Их комментарии неуместны (ах там грязно, ах там бензином воня).
У одного типа я видел Немецкий станок — типа нашего школьного. Поточнее только, довоенный. Он смонтировал его под кухонным столом. По центру стола — полка, на ней станок. Верхняя доска стола поднимается — как в старых школьных партах. Доску опустил, скатерть на место положил и лучок крошишь с колбаской. Все равно дома больших токарных работ не будет — все какая-то мелкотень.
Если разговор идет о большой мастерской или более серьезном занятии реставраторским делом для души — то дополнительно к маленькому станку надо смотреть в сторону станка побольше — школьного ( не хочу называть тип — их много разных), горизонтального фрезерного НГФ-110 и муфельной печи — это для более грубых работ и изготовления приспособлений. Ясное дело, что и этому всему нужен прицеп приспособлений и инструментов. Фотография подвала на даче.
Если где-то можно заказать или купить — смотреть в сторону вальцов. Могут стоить достаточно дорого. Иногда очень выручают. Особенно при изготовлении новых деталей, стрелок и подкладок под резцы токарного станка.
Как заключение скажем так — процесс этот бесконечен. В одной разумной книге по выбору часового токарного станка была хорошая мысль, полностью применимая и в нашем случае — все мы смертны. Все эти инструменты интересуют только нас. Лично. Нечего рассчитывать что кто-то после нас будет продолжать с огнем в глазах начатое нами. Весь инструмент надо покупать из расчета что после нас его наши благодарные потомки задыхаются всего этого хлама и побыстрее. Могут и в мусор запулить. Место под гераньку им затребовалось! Надо сделать так, чтобы они могли за него получить побольше, медленно и уверенно всей этой многочисленной родне и потомству надо разъяснять что все это стоит дорого и на этом в отдаленные времена можно будет что-то заработать. И соответственно если уже покупать — то покупать ликвидный инструмент, который и через 50 лет будет иметь цену. Это с одной стороны. С другой стороны — все мы сейчас работаем. Что-то зарабатываем. Как раз это самое правильное время для заготовки себе круга деятельности на время, когда наши заработки приуменьшатся, то есть на пенсию. Успехов.
Полноценное обучение часовщиков в России возможно в Первой Часовой Школе, Москва ВДНХ.
Источник