Не работает вспышка у фотоаппарата эликон

Сделай Сам (Знание) 2003-03, страница 79

кой степени истощения (был случай до 0,3 В!).

Бели звуки радиопередачи действуют на вас усыпляюще, что иногда тоже бывает, то для замены неисправного сигнального устройства можно собрать простейший электрический звуковой сигнал, схема и описание которого приведены в сборнике «В помощь радиолюбителю», 1990 г., вып. 106, и установить его взамен неисправного.

Ремонт и модернизация

фотоаппарата

«Эликон-35С»

Фотокамеру «Эликон-35С» я эксплуатирую более 10 лет, аппарат хороший, объектив «Индустар-95» обеспечивает фотографии исключительно высокого качества, намного качественнее снимков, получаемых при помощи импортных фотомыльниц, особенно со слабосветосильными объективами типа «мышиный глаз».

И вспышка у него светит неплохо, но, как говорится, наряду с достоинствами имеются и отдельные недостатки, которые в значительной степени можно и нужно устранить.

Во-первых, вспышка. Подпружиненная механика подъема осветителя (на мой взгляд, совершенно ненужная) создает чрезмерное нагружение двух пластмассовых стоек на корпусе камеры, служащих для крепления печатной платы блока микровыключателей, которые в моем аппарате и треснули, нарушилась электрическая коммутация, и вспышка перестала работать. Дефект я обнаружил и устранил путем частичной разборки: снял ручку обратной перемотки, курковый механизм перемотки пленки и верхнюю крышку корпуса. Скажу честно: поломку обнаружил не сразу.

Для ремонта вывинтил винтьг крепления платы с резьбой М1,75, прижал плату струбциной, сверлом диаметром 1,3 мм досверлил отверстия с резьбой на проход. Нарушением светозащигценности камеры это ничуть не чревато: отверстия выходят в отсек для элементов питания. Затем я нарезал в ггих резьбу Ml ,75 на длину резьбовой части метчика. Трещины в стойках

смазал растворителем 646 (можно и 647) и закрепил плату специально подобранными более длинными винтами Ml,75, плотно стянувшими трещины, в результате чего микропереключатели вновь заработали, и вспышка ожила.

И, во-вторых, вспышка. Элементы типа 316 при работе с ней истощаются довольно быстро, что и гге мудрено, поскольку потребляемый вспышкой ток до 0,5 А в начале заряда накопительного конденсатора явно не является оптимальным для этих элемеггтов. В то же время ток, потребляемый аппаратом при работе без вспышки, ничтожен. Батарея служит очень долго, фактический срок ее работы определяется саморазрядом, но элементы приходится при длительных перерывах извлекать из камеры во избежание ее порчи при вытекании электролита из элементов питания.

От этого недостатка я избавился, применив для питания электроники фотоаппарата при достаточном естественном освещении батареи типа СЦ-33 (от часов), которые являются весьма герметичными. При необходимости съемок со вспышкой параллельно им подключается внешняя автономная батарея из двух соединенных последовательно элементов типа 343.

Корпус блока питания с батареями от часов изготовил из обрезка пластиковой трубки диаметром 16 мм, предназначенной для прокладки электропроводки внутри помещений. Трубку слегка нагрел и сплющил так, что она приобрела поперечное сечение в форме прямоугольника размером 28 х 14 мм со скругленными боковыми гранями и смогла войти в отсек питания вместо штатных батарей. Для формовки корпуса желательно сделать оправку.

Торцевые заглушки корпуса блока питания сделаны из полистирола, в передней — установлены контакты — винтьг М2,5 с плоскими или полукруглыми головками с гайками, в задней стенке закреплено гнездо-розетка от головного телефона ТМ-2 (рис. 1).

Для установки элементов СЦ-33 в стенке корпуса вырезано окно размером 30 х 15 мм, элементы прижаты винтами М2, ввинчиваемыми в стальную пластину, обеспечивающую последовательное соединение.

Блок питания устанавливаем в камеру вместо штатных батарей, для чего ниж

Источник

Эликон 35С

Первые ощущения от камеры довольно простенькие. Все таки годы выпуска камеры пришлись на конец восьмидесятых, т.е. на период «застоя» в СССР. Традиционно плохонький футляр из кожзама, не особо качественный пластик корпуса, да надежность работы камеры, судя по отзывам, не на высоте. Вот и в мои руки камера попала не совсем в рабочем состоянии — лепестки затвора открывались только самую малость, вспышка не показывала признаков жизни. Как выяснилось позже, это были самые «узкие» места в конструкции камеры, ибо остальная механика и фотоэкспонометрическая часть (включая автоматику), работали в первом приближении исправно.

Первым делом забрался в дебри инета в поисках максимально полной инфы по сабжу. Информации не густо, но попались некоторые советы по ремонту фотоаппарата. Помимо часто отмечающихся ненадежности работы камеры и неработоспобности вспышки, нашлись и упоминания о наспех, «для плана», собранных образцах, в которых отсутствует правильная юстировка объектива. Впрочем, в сети можно найти и примеры фотоснимков, сделанных «Эликоном 35С» с изначально верно съюстированным объективом. К примеру, на этой страничке, можно не только посмотреть упомянутые фотоснимки, но и скачать инструкцию к этой камере. На основе этого скана я сделал еще одну версию инструкции — меньшую по «весу», но чуть более адаптированную для печати.

И еще пару слов об ауре этой камеры. В поисках материалов в инете нашлось даже литературное произведение некоего автора, в котором, можно сказать, героем одного из эпизодов стал, фотоаппарат «Эликон»:

— Нет, почему же. Слушай, я забыла, у меня фотоаппарат, а я так его и не достала. Хотя артистам не нравятся вспышки. Давай я тебя сниму у этого дерева.
Она достала из сумочки автоматическую мыльницу «Эликон», навела на Виктора и нажала кнопку; легко чикнул центральный затвор, блеснула встроенная вспышка, и тут же над головой у него что-то жикнуло, хрястнуло, и вместе с трухой на него свалилась засохшая ветка.
— Что это?

А вот спросив у «Яндекса» об этимологии названия камеры, был несколько озадачен ответом 🙂 Впрочем, в этом даже что-то мистическое есть. :))

С небольшим, но познавательным обзором «Эликона 35С» можно ознакомится на страницах одиннадцатого номера журнала «Советское фото» за 1984г. Так же в сети можно найти пару образчиков (первый и второй)рекламных проспектов советских времен, с которыми можно ознакомится здесь. Также на той же страничке можно увидеть сводную табличку с характеристиками нескольких шкальных камер разных заводов, выпускавшихся одновременно с «Эликоном».

Итак вернемся к самой технике, т.е. к техническим характеристикам «Эликона 35С», взятым из ранее упомянутой инструкции. Вот они:

Тип фотоаппарата — автоматический, шкальный, с встроенной электронной лампой-вспышкой
Объектив — «Индустар-95»
Максимальное относительное отверстие — 1:2,8
Фокусное расстояние, мм — 38
Формат кадра, мм — 24х36
Ширина перфорированной пленки, мм — 35
Количество кадров — 36
Тип затвора — затвор-диафрагма с электронным управлением
Выдержки затвора, с — от 1/500 до 1/8
Диапазон диафрагм — от 2,8 до 16
Видоискатель — оптический, со светящимися кадроограничительными рамками, с увеличением 0,55х
Внутренняя резьба под светофильтры — М46х0,75
Включение фотовспышки — ручное от отдельной клавиши
Источник питания — два элемента А-316 типа «Квант»
Ведущее число фотовспышки при чувствительности пленки 90 ед. ГОСТ — 10
Габариты, мм — 134х78х57
Масса, без источника питания, кг, не более — 0,4

Несъемный объектив «Эликона 35С» построен по схеме Тессар, т.е. четыре линзы в трех группах, и входит в обширное семейство Индустаров. В конструкцию корпуса объектива, кроме линзблока и многозаходного геликоида, включено механическое устройство автоматической установки значения диафрагмы в зависимости от чувствительности пленки и расстояния до объекта в режиме съемки со вспышкой. Так же в корпусе объектива размещен фотодатчик — фоторезистор на основе CdS, точно такой же, как и в Ломо Компакт Автомат. Неприятная особенность конструкции в том, что для того, чтобы получить доступ к лепесткам центрального затвора, нужно значительно разобрать объектив, при этом необходимо вывинтить линзблок, что означает юстировку объектива, при сборке фотоаппарата. Об этом подробнее чуть ниже 🙂

Разборку камеры начал с того, что снял нижнюю крышку, при этом пришлось с трудом добыть два самореза, заметно окислившихся и вросших в резьбу пластикового корпуса. Причиной тому стал электролит, вытекший из батареек, с которыми видимо камера и хранилась когда-то. При хранении с вставленными батарейками именно это является главной угрозой работоспособности камеры, т.к. ток потребления электроникой камеры не превышает ток саморазряда элементов питания. В качестве элементов питания используются современные «пальчиковые» батарейки.

Внимание! Для дальнейшей разборки убедитесь, что конденсатор вспышки разряжен! Т.е. если вы использовали недавно вспышку, то камера должна пролежать с задвинутой вспышкой часок-другой. А в дальнейшем требуется использовать резистор для разрядки конденсатора вспышки. Я использовал одноваттный резистор МЛТ номиналом 1кОм. Это требует чуть больше времени на разряд, чем использование закоротки выводов конденсатора отверткой, но благотворно сказывается на здоровье последнего.

Верхняя крышка снялась без особых сюрпризов. Если не считать неожиданно выпавший металлический стерженек, который оказался элементом конструкции кнопки, ибо она оснащена резьбовым соединением для использования тросика. Дальше, для того чтобы снять переднюю крышку, требуется разобрать объектив.

Для разборки объектива нужно вывинтить стопорное кольцо, удерживающее пластиковую накладку, в которой смонтирован механизм установки чувствительности пленки и окошко фотоэлемента. Вытряхиваем эту пластиковую деталь, вывинчиваем три винта, удерживающих следующую деталь объектива. Затем ставим фокусировку на бесконечность и можно снять кольцо наводки на резкость, алюминиевое зубчатое колесико и вывинтить линзблок, предварительно поставив две метки на линзблоке и основании, в которое он ввернут. Линзблок ввернут достаточно глубоко, почти до упора, а так как резьба многозаходная, то две метки потребуются для упрощения попадания в нужный заход геликоида. Сам линзблок разбирать не стал. Вывинтив переднюю линзу можно убедится, что собран он вполне добротно, т.е. присутствует хорошее чернение и имеет место быть на месте просветление 🙂

К сожалению, на момент разборки фотоаппарата цифровик, для фотопртоколирования отсутствовал, поэтому не все подробности разборки могу проиллюстрировать. Впрочем, конструкция камеры достаточно технологична, а значит проста. О чем говорит, минимальный набор типоразмеров саморезов и винтиков, которые мне пришлось вывинчивать 🙂 И так, в промежуточном виде разобранная камера выглядит так:

Как видно весь объектив, затвор и плата электроники управлением затвором собраны на нетолстой алюминиевой пластине, которая даже не зачернена. Для привычности обстановки я ее в дальнейшем зачернил маркером. Так же как и лепестки затвора, ибо в оригинале они были серенького металлического цвета. Впрочем, это позволило так же определить места трения лепестков затвора по характерным потертостях маркерного чернения.

Чтобы добраться до лепестков центрального затвора нужно вывинтить еще три винтика и для простоты манипуляций отпаять белый один проводок. После этого мы получаем доступ к элементам центрального затвора — два лепестка и ровная плоская пластина с характерными отверстиями и тремя выпрессовками, отмеченными белыми стрелочками.

Именно эта пластина и стала причиной неисправности — неполное открытие лепестков затвора. Кроме того, что сами лепестки были несколько деформированы, что можно разглядеть, положив их на ровную плоскость, например, поверхность стеклянной фотопластинки. Лепестки подровнял, аккуратно их сгибая в направлении, противоположном изначальной деформации. Но это не решило проблемы полностью. После продолжительных мучений заметил, что пока камера лежит объективом вверх, затвор работает без нареканий. В вертикальном положении камеры затвор иногда начинает заедать. И в положении объективом вниз — лепестки толком не раскрываются. Виной тому оказалась недостаточная высота вышеупомянутых выпрессовок. Приклеил к ним кусочки тонкой алюминевой фольги, так чтобы эта пластина жестко прижималась к алюминиевому основанию при дальнейшей сборке объектива. Затвор заработал штатно 🙂

Возможно, если сильно захотеть, попробовать устранить этот дефект не разбирая полностью камеру. Для это достаточно снять верхнюю крышку. Разрядить конденсатор вспышки, закоротив через резистор контакты на плате вспышки рядом с видоискателем, расположенные в верхнем и нижнем углах платы. Дальше отвинтив два винта, можно эту плату вспышки извлечь в сторону, открыв доступ к торцу механизма затвора, как видно на фото справа.

Далее можно попытаться вставить в щель, рядом с правым краем среза черной круглой пластины, небольшой клинышек, например резиновый, так, чтобы зафиксировать положение серой пластины, но не мешать движению лепестков затвора.

Пару слов об автоматике затвора. К счастью она оказалась в рабочем состоянии и изначально все собрано вполне аккуратно и добротно. Пайка в хорошем состоянии, коррозии нигде не видно. Состояние подстроечных элементов не вызывает нареканий при визуальном осмотре. Тому в помощь расположение самой платы, т.е. доступ к ней всячески закрыт со всех сторон. Вспомнился Ломо Компакт Автомат, который я когда-то восстанавливал. В его конструкции самые ответственные элементы — четыре подстроечных резистора, вынесены в максимально незащищенное от влаги, пыли и грязи место, что совсем неблаготворно влияет на воспроизводимости получаемых результатов. видимо это одна из составляющих шарма ЛКА 🙂

Сам автомат экспозиции собран на специализированной микросхеме КА1808ХК2. Восстанавливать по печатной плате электрическую схему автомата не стал, т.к. оный работал в первом приближении исправно, т.е. изменял время выдержки в зависимости от освещенности фотодатчика и определял необходимость использовании вспышки, включая красный светодиод, расположенный в видоискателе, а так же отрабатывал выдержку, необходимую для синхронизации со вспышкой. Видимо для этого часть проводников связывает плату вспышки и плату автомата экспозиции. Фоты платы электроники и платы вспышки можно видеть слева и справа от этого абзаца. Также можно посмотреть небольшой видеоролик о том, как работает затвор «Эликона 35С». Кстати, кадры этого ролика были сняты до ремонта и можно видеть как заедают лепестки затвора.

Подробнее о программном автомате экспозиции, т.е. о самой программе работы камеры в автоматическом режиме, вид которой представлен на картинке справа («Советское фото», 1984г., № 11).

Если я верно понимаю смысл изображенной ломанной линии, то автомат затвора будет отрабатывать выдержки до 1/60 при полностью открытой диафрагме — 2,8. При дальнейшем уменьшении выдержки значение диафрагмы будет линейно увеличиваться Т.е. лепестки затвора будут все меньше успевать открыться за отрабатываемое автоматом время выдержки, тем самым получая большие диафрагменные цифры.

И заканчивая тему затвора отмечу, что без батареек затвор работать не станет, т.е. лепестки затвора открываются только при наличии питания электромагнита. Это относится ко всем режимам работы камеры. Возможность съемки без батареек появилась только в модификации камеры — «Эликон 35СМ».

Теперь о вспышке. Добрую часть времени заняла возня с этой вспышкой, блин. Благо узнал много нового, ибо ранее как-то не доводилось прикоснуться обнаженной душой к ентой тайне сверкающей.

При первом включении вспышки никаких признаков жизни. при втором и последующих включениях ровно тоже самое. Из инструкции к камере следовало, что:

Если электронная лампа-вспышка более месяца не эксплуатировалась, необходимо произвести формовку конденсатора, для чего следует включить лампу-вспышку, выдержать ее 30 минут и произвести 5 пробных вспышек с интервалом в одну минуту. При формовке конденсатора индикация готовности лампы-вспышки может загореться только после 2—3-х вспышек.

Само собой ничего похожего добыть из пыхи не удалось, кроме характерного писка блокинг-генератора при включении 🙂 Что, впрочем, вселяло надежду, ибо порывшись в инфе по фотовспышкам советских времен выявил, что наиболее частые причины неисправности — выход из строя накопительного конденсатора и неисправность лампы. Остальные элементы схемы, как правило, отличаются заметной живучестью.

Первым под подозрение попал накопительный электролитический конденсатор К50-17. Тот факт, что он был декабря месяца 1988г. рождения и очень давно валялся без дела, говорил о том, что его состояние далеко от удовлетворительного. Заменив его на первый попавшийся подходящий по вольтажу, но меньшей емкости выяснил, что вспышка жива, но работает на пятый раз через раз. По характеру срабатываний пришел к выводу о возможной неисправности лампы вспышки, ибо вела она себя так, будто ей требовался для уверенной работы предварительный разогрев. Теперь по порядку 🙂

Попытался провести формовку К50-17 по методике, описанной здесь. Первые несколько часов контролировал процесс на предмет разогрева корпуса конденсатора — все в норме, разогрева нет. А на следующее утро обнаружилось, что электролит вытек. Сей факт вызвал некоторое удивление. Ошибка могла быть только в одном — переполюсовка. Взяв в руки тестер и проверив цоколевку диода, в которой был абсолютно уверен, подозрения подтвердились. Т.о., всегда нужно лишний раз убедиться в правильности собранной схемы, пусть она самая чтонинаесть простейшая, до начала действа, а не полагаться на «дырявую» память.

Позднее дополнение. По указанной выше методе формовки электролитического конденсатора удалось полностью восстановить работоспособность брата-близнеца «погибшего» К50-17- накопительного конденсатора вспышки «Peleng».

Однозначной замены родного конденсатора найти не удалось. Выбор сильно сужал еще и тот факт, что отведенное место под конденсатор было точно под его диаметр. Т.е. конденсатор с диаметром корпуса больше на миллиметр уже напрочь упирался в дискретные элементы платы автомата экспозиции, а именно микросхему и подстроечник. В результате прикупил за полтинник электролит приличной фирмы, с тем же вольтажем, но на 50мкФ меньшей емкости, который легко закрепил на своем месте.

При этом в мощности вспышки будет некоторая потеря — примерно треть изначальной мощности -, ибо мощность пыхи прямо пропорциональна произведению емкости накопительного конденсатора и квадрата напряжения. Кроме того, конденсатор вспышки рассчитан на значительные токи разряда, т.е. обладают довольно низким внутренним сопротивлением и соответствующей внутренней конструкцией выводов, позволяющей выдерживать большие токи, при этом не отгорая. Впрочем, современные электролитические конденсаторы приличных производителей, предназначенные для работы в импульсных цепях, вполне жизнеспособны в качестве накопительного конденсатора вспышки. По крайней мере на мой век должно хватить 🙂

Заметно больше времени потратил на лампу вспышки. Замена конденсатора поджига на более емкий дала небольшой положительный эффект — вспышка стала чуть уверенней работать, но при этом заметно начал подгорать контакт поджига лампы. Разобрал лампу вспышки. Заменил электрод поджига, отмыл все тщательно — эффект мало заметен. В результате принял решение заменить лампу.

Критерий поиска замены прост — расстояние между электродами и внутренний диаметр колбы должны совпадать, впрочем эти размеры могут незначительно отличаться с учетом меньшей емкости используемого накопительного конденсатора.

В руки попалась пленочная мыльница Skina SK-107 со вспышкой. Лампа вспышки оной камеры практически идеально подходила к «Эликону». По оценочному значению энергии ее вспыха (оценивал по номиналу накопительного конденсатора — 180мкФ, 330В), лампа на новом месте должна жить долго и счастливо. Что и произошло 🙂

Внешний вид платы вспышки и ее компоновки можно видеть на фотах ниже:

На фотах под этим абзацем можно видеть два концевых выключателя, которые коммутируют соответствующие цепи при включении вспышки, а так же пластиковую направляющую лампы-вспышки, расположенную на верхней крышке камеры.

Теперь чуть подробнее остановлюсь на механизме автоматической установки значения диафрагмы в зависимости от чувствительности пленки и расстояния до объекта в режиме съемки со вспышкой. Именно для этого служит весь тот механизм, приводимый в действие при включении вспышки, элементы которого обозначены цифрами на фото слева.

Цифрой 1 обозначены пластиковые изоляторы рамки, которая своим профилем задает величину максимального раскрытия лепестков затвора, т.е. значение диафрагмы. Эта рамка электрически соединена с конденсатором поджига через пружинку и подпаянный к ней зеленый проводок. Поэтому и требуются пластиковые изоляторы для ее крепления.

Штырек затвора двигает качающийся контакт, соединенный с землей лепестком 4 и он замыкает на землю цепь ( контакт 2 — пружинка с припаянным зеленым проводком, скользящая по рамке 1) поджигающего конденсатора в момент максимального открытия диафрагмы — происходит вспышка.

В первом приближении работу механизма автоматической установки значения диафрагмы можно видеть на следующем видеоролике:

Отпаянный белый проводок 3 уходит на плату автомата экспозиции и видимо служит сигналом открытия лепестков затвора, что необходимо для отработки длительности выдержки синхронизации со вспышкой.

При обратной сборке корпуса, нужно следить за положением двух пружинок. Первая (первое фото слева под этим абзацем ) — это контакт 2, пружинка с припаянным зеленым проводком, скользящая соответствующему пазу рамки 1. Вторая — пружинка, расположенная под пластиковым языком подъемного корпуса самой лампы-вспышки (вторая слева картинка под этим абзацем).

Поставив на место переднюю панель, а затем нижнюю и верхнюю, можно приступать к сборке объектива. Сначала круглую площадку с характерным зацепом для механизма регулировки диафрагмы, затем шестеренку (выполнена из белого дюраля). Этот этап виден на первом лева фото под этим абзацем. Затем можно ввинчивать блок линз, ориентируясь по поставленным меткам, так чтобы попасть в нужный заход геликоида и не «потерять» бесконечность. Затем нужно поставить кольцо установки расстояния так, чтобы значение бесконечности совместилось с соответствующей меткой. Все это фиксируется третьим кольцом, часть которого видна на второй слева фоте под этим абзацем. И в последнюю очередь ставится к кольцо с механизмом установки чувствительности пленки (третье слева фото).

Особой сложности в сборе этой конструкции нет. Нужно лишь перед тем как завинтить фиксирующее колечко (с него началась разборка объектива) вставить батарейки и проверить правильности работы «калькулятора» диафрагмы. Чем выше значение установленной чувствительности, тем меньше диаметр диафрагмы. Чем дальше расстояние до объекта съемки, тем больше диаметр диафрагмы. У меня со второго раза получилось установить верное расположение штырьков и направляющих :).

Кстати, на кольце установки чувствительности промежуточные значения светочувствительности — 22, 45, 90, 180, 350 ед ГОСТ— обозначены на шкале точками. Т.к. сегодня шкала ГОСТ не актуальна для простого пользователя фотопленки, то используя данные, приведенные на этой страничке, можно составить табличку соответствия значений чувствительности ГОСТ современным реалиям, а именно значениям ISO. Так же в табличку поместил взятые из руководства значения максимальных расстояний съемки в соответствии с чувствительностью используемой пленки.

ГОСТ	350	250	180	130	90	65	45	32	22
ISO	400	400	200	200	100	100	50	50	25
Расстояние (м)	1-5	1-5	1-5	1-4,5	1-3,5	1-3,5	1-2,5	1-2,2	1-2

И еще несколько слов о вспышке, т.е. выдержке синхронизации. В инструкции по этому поводу прямо ничего не говорится. Присутствует лишь туманная фраза о том, что «электронная схема управления затвором обеспечит отработку необходимой выдержки и диафрагмы». В этом источнике указывается конкретная цифра — 1/125 сек. Прибегнув к уже испытанному способу, описанному ранее, снял временные зависимости открытия створок затвора и импульса вспышки. Выяснилось, что импульс вспышки хорошо укладывается в отрабатываемую камерой выдержку, которая равно примерно 1/40с и не зависит от условий освещенности при съемке. Уже позже попался обзор камеры в журнале «Советское фото», в котором приводится выдержка синхронизации 1/30с и отмечается, что при съемке со вспышкой фотодатчик незадействуется. Пик импульса вспышки расположен почти сразу за открытием лепестков затвора, т.е. примерно через 2.5-3.0мс. Если бы закрытие лепестков затвора происходило бы через тот же промежуток, то выдержка синхронизации была бы близка к 1/125с. Т.к. использованный мной накопительный конденсатор меньшей емкости чем родной К50-17, то и длительность импульса вспышки меньше и равна примерно 1мс. Кроме того на отснятых нескольких временных зависимостях устойчиво наблюдается некоторый пик, расположенный примерно за 12-15мс до пика импульса вспышки. Объясню его появление возможными импульсными помехами, обусловленными особенностями работы камеры в режиме использования вспышки.

Во второй части данного повествования размещу фотки, сделанные «Эликоном 35С». Т.е. сами кадры то уже отсняты, но пленка еще до проявки не дошла 🙂 По полученным кадрам можно будет окончательно определиться с правильностью работы автомата экспозиции и верности юстировки объектива. Последнюю я в первом приближении проверил при помощи матового стекла и лупы, сняв верхнюю крышку и плату вспышки. как было описано выше в одном из абзацев.

Изложенный на этой странице материал можно обсудить в соответствующей ветке форума сайта.

Данный опус прошу воспринимать как некий порыв, но не четкое техническое руководство к действию 🙂

Источник