Не работают часы nissan almera classic
5мА
Восстановил контакт «протезом»- обычным кусочком провода МГТФ см. фото). Места внутри ключа достаточно и проводок внутри ничему не мешает.
Сейчас ключ легко срабатывает с балкона 4го этажа, по прямой до машины около 200метров.
з.ы. Официалы озвучили цену за новый ключ
6000руб+1000руб прописать ключ+нарезать бороздки(на стороне)
Млин, рано обрадовался, Не там собака порылась.
Прошло два дня, всё волшебно работало, а сейчас снова такая же фигня. Ключ срабатывает около дворника с водительской стороны. Померял ток потребления он снизился с 5 до 2,5мА во время работы на передачу. И 50мкА в холостую-это очень много (я так считаю) За два дня эти 50мкА и подкушали новую батарейку Енерджайзер. Может поэтому ток на передачу и упал. х.з. что с ним делать. Надо завтра под микроскопом искать этого потребителя. Обидно блин.
Конечно за эти деньги что озвучили официалы можно самую навороченную сигналку с обратной связью и автозапуском купить 🙂
А зачем его заново прописывать? Он либо прописан, либо нет.
Ну или по току потребляет он хоть что нибудь?, да и с моими цифрами бы сравнить его. [/b]
Сравнить с твоими цифрами не чего, их у меня нет, ну не электронщик я :ah:
На работе у айтишников есть мультиметр, пойду к ним попробуем померить.
ЗЫ Заметил одну особенность, глюки у ключа начались вместе с дождями, сейчас посуше и ключ работает (ттт), но дальность всё равно меньше чем была у нового.
При нажатии на кнопки потребляемый ток 3,3 миллиампера, в покое- ноль, то ли действительно ноль, то ли мультиметр слабый.
ЗЫ Сейчас проверил работу ключа, метров с 80 работает, интересно надолго?
50мкА, после прогрева его нет :035:. Цифровым прибором на уровне значения погрешности показывает 0,4. 0,9мкА. Стрелочным на самом минимальном пределе (шкала 50мка) стрелка чуть шевелится. Она так же шевелится если взять шупы от тестера в руки :).
Итого получается (ИМХО): чип в холостую работал в режиме самовозбуждения, поэтому и был холостой ток, который откушивал батарейку за 2е суток. При этом ключ ещё работал и что то генерить пытался какие то импульсы (машина подглючивала, не с первого раза срабатывали замки). Получается что я пропаял блокирующий конденсатор в обвязке микросхемы — он не контачил, либо была холодная пайка. Либо микротрещина в самом конденсаторе (это уже хуже). В принципе можно будет потом и сверху подвесить конденсатор на плату, места в ключе много :).
Сейчас ток потребления во время посылки открыть/закрыть 2,5мА (ну этот ток будет зависеть от свежести батарейки, у меня в данный момент измученная экспериментами Энерджайзер). Ключ уверенно отрабатывает со 100 метров прямо не вынимая из кармана внутри помещения. Хотя утром я опять подносил к левому дворнику. Конечно надо подождать по времени, возможно что опять рано обрадовался :), ну уже просто достал меня этот глюк!
Может просто кондер барахлил? Они это любят, пошалить.
Только не понял где он стоит? В микросхеме? Тыж говорил что там только чип и транзистор.
Может просто кондер барахлил? Они это любят, пошалить.
Только не понял где он стоит? В микросхеме? Тыж говорил что там только чип и транзистор.
я говорил про полупроводниковые активные элементы, да их там два. А резисторы и конденсаторы,катушки индуктивности и т.д. это пассивные элементы которые я не считал 🙂 (не путать с понятиями энергетиков Активный и Реактивный!)
так вот конденсатор подключен парралельно питанию микросхемы 6 и 3 ноги (и расположен рядом с микросхемой), либо в цепи обратной связи. т.е. это внешний элемент (не внутри микросхемы :))- маленький прямоугольный элемент размерами около миллиметра.
Источник
Тема: Замыкания и обрывы в электропроводке.
Опции темы
Отображение
Замыкания и обрывы в электропроводке.
Горят габариты не зависимо от присутствия ключа в замке зажигания. Габариты не отключаются вообще. Никак. Моргает лампочка подсветки приборной панели, раздается зудящий звук со стороны блока предохранителей. Скорее всего замыкает какое-то реле. Происходит все в очень сырую погоду. Пришлось снимать клемму с аккумулятора, во избежании его посадки.
Записался к дилеру на диагностику. Ждал 3 дня. За три дня вроде ничего не изменилось, все то же самое. НО! Пока доехал до сервис-центра дефект исчез. «Электрики» диагностировали на компьютере 2 часа, в результате резюме:»Дефектов не обнаружено».
То есть по их заключению получается: дефект есть, но они его не обнаружили. расписались в собственной беспомощности.
2 недели прошло в ожидании повторного появления «эффекта». И вот оно. Не заставило себя долго ждать. В сервисе очередь 2 дня. Вопрос: А не скроется ли дефект через два дня, когда наступят морозы и станет сухо.
P.S. Предвосхищая вопросы скажу, что никакого доп. оборудования, кроме ковриков и щетки-сметки в машину я не покупал и не ставил. Все заводское. Даже сигнализация.
P.S.S. Есть подозрение, что это «болезнь».
Начну с проблемы возникшей у Anabol.
Есть под приборной панелью, на боковой стенке у левой ноги водителя маленький «коробок» — Relay Module с четырьмя впаянными в плату реле (одно из них реле габаритных огней). Так вот в нашем случае в этот модуль попала вода, плата вспучилась и окислились контакты! Вопрос как она туда попала?
Видимо в Вашем случае случилось то же самое.
На Ваш второй вопрос, Alic, ответ достаточно прост, если это ваша машина, вы имеете право выбирать где и что устанавливать на неё. С гарантии её могут снять если возникнет неисправность по вине стороннего установщика дополнительного оборудования. Во всех случаях будте готовы защищать свои права, даже в суде. В последнее время стало модно монополизировать право устанавливать доп оборудование на гарантийные авто, а это нарушение закона о защите прав потребителя.
Желю удачи!
Отвечаю всем сразу, потому, что проблема общая и «зарыта» в одном блоке – Relay Module! Очень хорошее устройство, содержит в себе 4 компактных реле и электронную схему управления:
— реле габаритных огней;
— реле «хранителя» батареи – через 30 минут после выключения зажигания выключает свет в салоне (в положении ВКЛ);
— реле противообледенителя щеток стеклоочистителей;
— реле аксессуаров 2.
Для того, чтобы вода в электронный блок не попадала жгут проводов всегда должен подходить к блоку снизу или сбоку, корпус сверху должен быть герметичным. Похоже, для Relay Module этим правилом пренебрегли, завтра скажу конкретнее и с фото. Планирую исправить этот недостаток в ближайшее время, превентивно, не дожидаясь вышеописанных проблем на своём автомобиле!
В качестве временной рекомендации всем у кого возникнет эта проблема: прогрейте салон в режиме обдува ног на 4-м режиме вентилятора и максимальной температуре, видимо это и есть «волшебное» средство.
Удачи всем!
Вот всё и прояснилось. Проверил 3 Classica, один из них мой, в двух случаях жгут сверху без петли для отвода конденсата входит в корпус Relay Module. Странно, что именно на моём авто жгут проложен со свисающей петлей т. е. как положено. Это конечно же дефект сборки. Рекомендую проверить этот узел всем кто не желает себе вышеописаных проблем. Прилагаю фото для наглядность. Если у кого то будут проблемы с демонтажем нижнего левого щитка — могу пояснить с фотографиями.
Выкладываю фотоинструкцию по демонтажу левого нижнего щитка, за которым «прячется» Relay Module. Хочу обратить внимание на некоторые особенности:
— пластиковые панели лучше демонтировать в тепле (прогретыми), иначе легко обламываются пластиковые фиксаторы;
— при сборке внимательно следите за совпадением крепежных соединений, защелкивайте сначала легким нажатием все фиксаторы, затем можно кулаком простучать всю панель;
— внимательнее отнеситесь к заправке резинового уплотнителя двери под боковой щиток.
Удачи всем!
Удалось наконец увидеть самому «залитый» Relay Module. Подробности на фото.
Источник
Не работают часы nissan almera classic
5мА
Восстановил контакт «протезом»- обычным кусочком провода МГТФ см. фото). Места внутри ключа достаточно и проводок внутри ничему не мешает.
Сейчас ключ легко срабатывает с балкона 4го этажа, по прямой до машины около 200метров.
з.ы. Официалы озвучили цену за новый ключ
6000руб+1000руб прописать ключ+нарезать бороздки(на стороне)
Млин, рано обрадовался, Не там собака порылась.
Прошло два дня, всё волшебно работало, а сейчас снова такая же фигня. Ключ срабатывает около дворника с водительской стороны. Померял ток потребления он снизился с 5 до 2,5мА во время работы на передачу. И 50мкА в холостую-это очень много (я так считаю) За два дня эти 50мкА и подкушали новую батарейку Енерджайзер. Может поэтому ток на передачу и упал. х.з. что с ним делать. Надо завтра под микроскопом искать этого потребителя. Обидно блин.
Конечно за эти деньги что озвучили официалы можно самую навороченную сигналку с обратной связью и автозапуском купить 🙂
А зачем его заново прописывать? Он либо прописан, либо нет.
Ну или по току потребляет он хоть что нибудь?, да и с моими цифрами бы сравнить его. [/b]
Сравнить с твоими цифрами не чего, их у меня нет, ну не электронщик я :ah:
На работе у айтишников есть мультиметр, пойду к ним попробуем померить.
ЗЫ Заметил одну особенность, глюки у ключа начались вместе с дождями, сейчас посуше и ключ работает (ттт), но дальность всё равно меньше чем была у нового.
При нажатии на кнопки потребляемый ток 3,3 миллиампера, в покое- ноль, то ли действительно ноль, то ли мультиметр слабый.
ЗЫ Сейчас проверил работу ключа, метров с 80 работает, интересно надолго?
50мкА, после прогрева его нет :035:. Цифровым прибором на уровне значения погрешности показывает 0,4. 0,9мкА. Стрелочным на самом минимальном пределе (шкала 50мка) стрелка чуть шевелится. Она так же шевелится если взять шупы от тестера в руки :).
Итого получается (ИМХО): чип в холостую работал в режиме самовозбуждения, поэтому и был холостой ток, который откушивал батарейку за 2е суток. При этом ключ ещё работал и что то генерить пытался какие то импульсы (машина подглючивала, не с первого раза срабатывали замки). Получается что я пропаял блокирующий конденсатор в обвязке микросхемы — он не контачил, либо была холодная пайка. Либо микротрещина в самом конденсаторе (это уже хуже). В принципе можно будет потом и сверху подвесить конденсатор на плату, места в ключе много :).
Сейчас ток потребления во время посылки открыть/закрыть 2,5мА (ну этот ток будет зависеть от свежести батарейки, у меня в данный момент измученная экспериментами Энерджайзер). Ключ уверенно отрабатывает со 100 метров прямо не вынимая из кармана внутри помещения. Хотя утром я опять подносил к левому дворнику. Конечно надо подождать по времени, возможно что опять рано обрадовался :), ну уже просто достал меня этот глюк!
Может просто кондер барахлил? Они это любят, пошалить.
Только не понял где он стоит? В микросхеме? Тыж говорил что там только чип и транзистор.
Может просто кондер барахлил? Они это любят, пошалить.
Только не понял где он стоит? В микросхеме? Тыж говорил что там только чип и транзистор.
я говорил про полупроводниковые активные элементы, да их там два. А резисторы и конденсаторы,катушки индуктивности и т.д. это пассивные элементы которые я не считал 🙂 (не путать с понятиями энергетиков Активный и Реактивный!)
так вот конденсатор подключен парралельно питанию микросхемы 6 и 3 ноги (и расположен рядом с микросхемой), либо в цепи обратной связи. т.е. это внешний элемент (не внутри микросхемы :))- маленький прямоугольный элемент размерами около миллиметра.
Источник
Не работают часы nissan almera classic
Приветствую всех, очень нужна ваша помощь. Сегодня утром 3 раза подряд нак заглох на ходу, завел без останивки. Вечером по дороге домой, заглох уже капитально, встрял посреди дороги, зажигание включалось и моментально отключалось.
кое как дополз до дома.
Сейчас при включении зажигания начинается хаотичный треск реле где-то за приборкой, двиг заводится иногда, но сразу глохнет. Звук реле сопровождается миганием ламп.
НАК 2008 года, автомат
проблема судя по всему возникает только при прогретом салоне,
два дня назад машину вымыл, потом она сутки стояла.
Стоит неизвестный мне иммобилайзер, признаков неисправности нет
Очень нужна помощь в диагностике.
разобрал полсалона, посмотрел на релей.. похоже, все в порядке с ним, следов влаги/окисления нет. Посмотрел блок реле за бардачком — там тоже самое, на вид все ок, зачистил контакты на аккумуляторе. ПО компьютеру при включенном зажигании, включенном ближнем свете и печке (мотор выкл) напряжение проседает до 11.7В. Похоже, с ним все ок.
Картинки не приложить
Утром пришел, завелась, прогрел, проехал кругами по дворам километров 25, проблема не выявилась(. пойду еще покатаюсь
В общем, навернул еще несколько км, пока все в порядке. Снял кожух рулевой колонки, обнаружил там релюшку от иммобилайзера.
она включена в разрыв черного с красной полосой провода, с колодки на замке зажигания.
Сам блок управления иммобилайзером спрятан под торпедо, так просто не добраться до него, от него идут два управляющих провода на реле (синий, фиолетовый)
Сам себя уверил, что проблема была в этой релюхе. Звук шел приблизительно оттуда.
630063016302
иммобилайзер вот такой:
6305
Почитал про эту альтонику — там нет блока управления — только блок индикации и релюха. не понятно куда идут провода, уходящие под приборку, проводок от блока индикации ( на фото выше) приходит на тот же черно-красный провод. я думал, что достаточно просто замкнуть зеленые провода на колодке с реле иммо и всё.. запутался
Omega, у тебя АКБ дохнет. Догда аккумулятор разряжен сильно — мигает приборка при попытке завода, ну и щелкает все подряд 🙂
Для начала — да, зарядить бы его нормально.
Да я тоже так думаю, в сентябре был в отпуске, машина стояла на работе на подземной парковке, АКБ тогда в ноль вобще сел, даже сигналка не открывала замки. Прикурили, вот пару месяцев откатался и опять. Я в принципе ждал этого, заводилась последний месяц как-то с натягом. После работы поеду новый покупать. Какой посоветуете? И да, на сколько максимум можно ампер поставить? или все ограничивается только габаритами АКБ?
Источник
Не работают часы nissan almera classic
Здравствуйте . У меня такая проблема. купил на днях Nissan Almera Classic 08 года макс комплектации (SE по-моему), и при покупки не работали кнопки на ключе , бывший хозяин сказал что батарейку поменяй и всё гуд будет, но после замены батарейки ничего не изменилось. Прочитал про перепрограммирование ДУ ключа с ЦЗ.Выглядит это так:
Процедура регистрации транспондерного ключа дистанционного управления ЦЗ.
1. Вы в кабине, закрыть все двери, нажать кнопку центрального замка на панели — заблокировать замки;
2. быстро вставить и вынуть ключ в замок зажигания 7 раз и оставить в замке — поворотники моргнут, замки откроются;
3. Повернуть ключ в положение ACC (I);
4. Нажать (коротко) любую кнопку на ключе;
5. Включить зажигание — моргнут поворотники — выключить зажигание (0);
6. Открыть дверь водителя.
РЕГИСТРАЦИЯ ЗАВЕРШЕНА.
не помогает!! такое впечатление что устройство в ключе не работает т.к. до 4 пункта машина реагирует на манипуляции.
Читал про схожие проблемы , говорят спиртом надо протереть где то под кнопками на ключе.(это пока не пробовал)
Подскажите ПЛЗ что делать. И еще есть ли какие предохранители отвечающие за устройство приема , которое находиться в машине .
Заранее благодарен.
Да он мож с рук купил, че там потребуешь теперь, может ему скинули за это.
Мы предыдущую машину покупали с ключом с кнопками на который вообще сели, т.е. вот вам ключ, вот вам пульт, отдельно 🙂 Я его потом под брелок сдедал, контакт с батарейкой там капризный был — мало того что нада на кнопку нажать так еще пальцами влево вправо, аля секретка, так и продал
1-е что глючит, это батарейка, поменял? Хорошо, не собирая иди в машину и крути верти, должно сработать, дело в контакте!
2-е это кнопки, статьи читал? Вот что там написано? Так и лечи! Почистить, смазать, пошептать че.
3-е программирование — это думаю не твой случай, во-первых с чего бы ему сбиться. Только если нарочно, бывают конечно глюки с потерей «связи». во-вторых откуда инструкция по прошивке? Я когда себе третий ключ собирался заказывать выяснял как его прошивать, так вот там не все так просто. И в третьих если не срабатывает на 4-м пункте то наверное все таки кнопки барахлят.
Попробуй поговори с предыдущим хозяином, тут важно как пульт перестал работать, сразу, постепенно, или какие то кнопки сначала перестали работать. От этого и копать
2 Вольта. Поменял батарейку ( Нужна CR2032, кстати подходит от материнской платы) всё стало классно, срабатывает метров за 50, с 5 этажа пробовал.
Разбирай аккуратно ключ, промывай спиртом кнопки, в идеале кончно брызнуть специальной жидкости, называется Дегризор. Отъедает все загрязнения и окислы (если конечно они есть) Очень возможно что внутрь ключа попала водичка, контакты позеленели, в кнопки попало. Если всё идеально выглядит, нужно попробовать не собирая ключ подключить батарейку на проводах ну и проверить тестером доходит ли питание до платы. На работе я проверял свой ключ на самодельном стрелочном индикаторе электромагнитного поля до замены батарейки и после. Стрелка отклоняется, сразу видно разницу. Конечно тебе нужно как то проверить излучает ли твой передатчик чегонибудь.
Так что промывай прочищай, и ещё, этой жидкостью сотовые телефоны моют от загрязнений, можешь у ремонтников попросить чтобы брызнули на плату ключа и в идеале у них же и проверить твой передатчик
Мой брал с восемнадцатого этажа, и машина стояла еще метрах в 50 от дома. Но то батарейка была нулевая и прямая видимость.
А еще лет 5 назад, когда сдавал телик в ремонтную мастерскую, у них есть такой приборчик, который пульты от телика проверяет, вот они пытались мой брелок от машины проверить этой штукой. Не знаю, правда, нафига, разве у них аналогичный принцип работы?
Мой брал с восемнадцатого этажа, и машина стояла еще метрах в 50 от дома. Но то батарейка была нулевая и прямая видимость.
А еще лет 5 назад, когда сдавал телик в ремонтную мастерскую, у них есть такой приборчик, который пульты от телика проверяет, вот они пытались мой брелок от машины проверить этой штукой. Не знаю, правда, нафига, разве у них аналогичный принцип работы?
Любой пульт Д/У сейчас проверить просто — берешь дебильник (мобильник) включаешь камеру и подаешь сигнал с пульта д/у а сам смотришь и видишь в камере мобильника есть сигнал от д/у или нет — если есть то все в поряде и с платой и батарейкой — ищешь проблему в другом — можно и фотиком и камерой просто мобильник всегда под рукой.
Источник