Нуждин распредвалы как настроить

Нуждин распредвалы как настроить

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

Вопрос в следующем: изготовитель рекомендует установочную фазу 268, при этом :
«Рекомендуемые установочные фазы — впуск открытие 32 градуса до ВМТ, закрытие 68 градусов после НМТ, выпуск открытие 68 градусов до НМТ, закрытие 32 градуса после ВМТ.»

если посчитать то получаем 32+68+180=280 то есть фазу в 280 градусов.

Как всё-таки его правильно ставить?

Второй вопрос по прошивке, у Andy Frosta тоже фаза в проге под этот вал 280, кому верить как ставить и как настраивать прогу?

1-сначало надо отрегулировать тепловые зазоры,это делают либо по рекомендациям производителя валов либо кто во что горазд.Обычно зазоры на впуске ставят от 0.15 до 0.2 а выпуск от 0.2-0.3.

После этого займемся фазой.Я делаю это так и считаю что это самый правильный способ.Провернем распредвал так что бы 2-ой или 7-ой кулачек начинали набегать на толкатель ,предположим это будет 7-ой и наглаз выставим 7 и 8 толкатели приблизительно равнонажатыми.

Установим индикатор часового типа на моторе и упрем его ножку в 7-ой толкатель затем подведем поршень 1-4 цилиндра в вмт.Если все правильно то поршень в клапана не упрется ,поэтому подводите аккуратно.Накидываем ремень ГРМ и натягиваем его.Проворачиваем мотор за центральный болт коленвала. Нам нужно поймать момент когда 7-ой толкатель начнет движение вниз.Как только происходит касание7 кулачком толкателя(стрелка индикатора тронулась) вращение прекращяем.Этот момент на маховике замечаем маркером через смотровое окошко.Метку ставим напротив прорези ВМТ. Теперь прокручиваем дальше и считаем количество зубьев на маховике до риски ВМТ .Предположим это 12.

Запомним сколько у нас получилось. Остановим коленвал в ВМТ 1-4 цилиндра и переставим индикатор на 8-ой толкатель(если до этого был 2-ой то переставляем на 1-ый)Теперь плавно прокручиваем двигатель по ходу вращения и замечаем момент остановки толкателя ,стрелка индикатора прекратила движение.(иными словами выпускной клапан полностью закрылся). Замечаем это маркером на маховике и считаем сколько зубьев после ВМТ до нашей метки,предположим это 6.

Дальше складываем два числа получаем 18 делим пополам -это 9.Возвращаем назад к ВМТ. Теперь индикатор у нас стоит на 8-ом толкателе и нам надо добиться что бы толкатель полностью останавливался когда после ВМТ на маховике будет 9-ый зуб.Делаем это.,Вращая по часовой стрелки коленвал подводим 9ый зуб на маховике после ВМТ и теперь ослабив болты сдвижной шестеренки аккуратно проворачивая распредвал добиваемся полной остановки 8-го толкателя(стрелка индикатора перестала двигаться вверх)

Проверяем что начало открытия впуска это 9-ый зуб до ВМТ а конец закрытия выпуска это 9-ый зуб после вмт. Остальные коррекции вы делаете в движении,чуть-чуть вперед по ходу вращения или наоборот назад от этого положения, но, как правило, для большинства валов, такое положение всех устраивает.Если у вас облегченный маховик и соответственно дядя токарь риску ВМТ сточил ,то ставьте в свечное отверстие индикатор ВМТ и вся операция как написано выше.Удачи. (C)пиздил

Источник

Нуждин распредвалы как настроить

Дело было в сентябре 2014 года. Внезапно (как обычно и бывает) раздался звонок — некие ребята из Вятских Полян просили установить распредвал Нуждин 10.93 (фаза 282 град) в серийный двигатель. Автомобиль — ВАЗ 2114, родной двигатель 1.5 литра они заменили на 1.6 литровый с пробегом 5000 км (с разбора), так же была залита некая «программа под 1.6 литра». Катализатор отсутствовал, так что скорее всего в программе просто был отключен лямбда-зонд и датчик фазы (он не предусмотрен в проводке данного автомобиля).

Вообще, мотор был полностью стоковым — обычный ресивер, выхлоп, дроссель — всё стандартное. Ребята не стали консультироваться по выбору распредвала, просто купили у кого-то вал 10.93, разрезной шкив и решили приехать на установку. Мною было высказано мнение, что «вал в серийной головке мало что покажет по результатам, под него надо дорабатывать голову, впуск и выпуск», но ребята решили сделать максимально бюджетный тюнинг без лишних затрат, а может, посчитали что их разводят на доп.траты. По итогу разговора было решено установить привезенный клиентом распредвал, отрегулировать шкив и клапана, а так же отписать программу. Поскольку распредвал привезли и выбрали сами клиенты, они сразу были предупреждены — претензии по результатам не будут приниматься, т.к. серийная голова задушит этот распредвал. Клиенты согласились и установка началась.

Фотографий процесса не будет, т.к. смысла не было снимать стоковое железо. Был снят график с серийного двигателя до установки, затем был заменен 2110 распредвал на привезенный клиентами Нуждин 10.93 (тарелки пружин тоже не менялись), установлен разрезной шкив, отрегулированы клапана и фазы. Делов-то — на пару часов.

Затем клиент отправился к чиповщику на написание программы, а мы стали ждать машину обратно, на итоговый замер. Клиент вернулся, по лицу было видно, что результатом он не очень-то и доволен. Он с ходу отметил — «не нравится высокий холостой ход 1000-1100 об, мотор трясётся, что это за «тыр-тыр«? Надо отметить, что такой характер работы на холостом ходу — норма для валов с широкой фазой и большим перекрытием клапанов в точке ВМТ. На холостом ходу происходит заброс выхлопных газов во впускной тракт, отсюда и неровная работа двигателя и знаменитый «тыр-тыр«. И для 10.93 вала Нуждина такой холостой ход — «визитная карточка». Об этом клиент так же был предупрежден (вот что значит многолетний опыт работы) еще до установки им же привезенного вала. Если нужен более ровный холостой ход, то из линейки Нуждина надо было ставить валы с подъемом 10.6-10.7 мм и фазой не более 260-270 градусов — и клиент бы получил более спокойный холостой ход.
Но, поскольку клиент сам выбрал и купил такой вал, не посоветовавшись, пенять оставалось только на себя.

После снятия итогового графика лицо клиента стало еще более кислым. Но, обо всём по порядку.

Далее — серийный график ВСХ до установки вала. Мотор 1.6 литра, всё стоковое, нет катализатора и датчика фазы.
Пик мощности: 88 л.с. при 5300 об (красная линия)
Пик кр.момента: 13.2 кг при 3700 об (синяя линия)
Провал кр.момента в зоне 2000 об — родовая черта ВАЗовских 8-клапанников и часто прослеживается на графиках этих двигателей. В целом — обычный график стокового ВАЗовского 8-ми клапанника.

Далее — график ВСХ после установки вала Нуждин 10.93 в серийный двигатель без доработки ГБЦ и впускного\выпускного трактов.
Пик мощности: 93 л.с. при 5300 об (красная линия)
Пик кр.момента: 13.7 кг при 4000 об (синяя линия)
Заметно поднялись низы (причём это следствие не установки вала, а отписки нормальной программы, которая и «вытащила» низы). Полка момента немного растянулась, т.е. мотор стал более эластичным.

Сравним два графика. Пунктиром — данные двигателя после установки вала и отписки программы. Программа вытянула «низы» и серединку с 1500 до 3500 оборотов, там прибавка крутящего момента достигла 4.5 кг момента при 2000 об, а что же вал, где он работает?! А работать этот вал должен на верхах, т.е. от 4000 об и выше. И что мы там видим? Жалкую прибавку момента 0.4-0.8 кг и привес мощности по 2.8-4.3 л.с. Крохи!

В прошлые годы неоднократно возникали диспуты по поводу доработки ГБЦ 8 кл — нужна она или нет. Конечно нужна, с любым распредвалом. Голова сильно душит мотор и любой распредвал (даже стоковый) на доработанной голове показывает значительно более высокие результаты, что было доказано неоднократно. Но изготовители валов (Уфа, Тлт) оставались при своём мнении (ставить валы с подъемами 11-12 мм в стоковую голову — для них нормальное явление), а автор — при своём. Ну нельзя одним распредвалом за 5 копеек получить результата на 5 рублей!!
И вот некоторые клиенты думают — зачем платить такие деньги за доводку головы, проще и дешевле «вкинуть палку» в мотор в виде распредвала и получить хороший результат. Но, к сожалению, результат будет равен тем самым 5 копейкам.

Дело в том, что распредвал Нуждин 10.93 автору уже хорошо известен — эта «палка» даёт нормальный результат только в доработанной голове. В этом автор неоднократно убедился — все 10.93 хорошо ехали только в доработанных головках.

Моторы одинаковые, низ тоже — короткий тяжёлый шатун с литым поршнем, впускной тракт одинаковый (заводской ресивер), выхлоп — так же заводской, без катализатора. Посмотрите график мотора с доработанной головой и таким же валом — мощность 106 л.с. при 6000 об, и максимальный кр.момент 14.5 кг при 4100 об. Доработка головы раскрывает потенциал мотора, он становится более мощным, более тяговитым.
Наложим на одну координатную сетку все три графика — оба из этой статьи и итоговый график из отчёта 2010 года с доработанной ГБЦ.
Далее на графике пунктиром — момент и мощность двигателя с доработанной головой и валом Нуждин 10.93, тонкие синие линии — стандартная голова и тот же вал, и жирные линии — полностью серийный мотор с 2110 валом.
При доработке ГБЦ мотор становится более верховым, наполнение цилиндров смещается вверх по координатной сетке оборотов. Хорошо видно, как «родовой провал» сместился ближе к 3000 об.
Так же видно, насколько увеличивается мощность и момент при доработке головы после 3500 оборотов — это уже не жалкие крохи!
Вот что значит грамотная доработка головки блока цилиндров для 8-ми клапанного двигателя ВАЗ!

Конечно, у данного двигателя еще есть потенциал — если тяжёлый низ заменить на приоровские шатуны и облегченные грантовские поршни, а впускной ресивер заменить на сварной с дудками и увеличенного объема, попутно поставить паук и выхлопную систему увеличенного диаметра труб, то мощность двигателя легко увеличится до 130-140 л.с. и тому есть примеры в нашей копилке выполненных работ.

А что же клиент? Если бы мы предложили и поставили такой вал, не избежать бы нам претензий! Однако, данный вал выбрал и привёз на установку сам клиент, ему были объяснены особенности работы вала (неровный ХХ и малая добавка мощности ввиду серийной головки), так что пенять оставалось только на себя.

В заключении отметим, что для ВАЗовского 8-ми клапанника очень важна доработка головки, которая имеет ряд конструктивных особенностей и недостатков, ведь только вследствие доработки каналов, камер сгорания, клапанов — можно достичь хороших результатов по крутящему моменту и мощности двигателя. Конечно, это намного дороже простой установки распредвала, но и эффект соразмерен вложенным деньгам. Недаром в заголовке данной статьи есть слова про EPIC FAIL — за 5 копеек не получилось результата на 5 рублей, как ожидал клиент, но и некоторый WIN у данной работы всё же есть — мотор ничего не потерял (кроме ровности ХХ), но приобрёл весомый привес кр.момента на малых оборотах, да и крохотная добавка мощности на верхах всё же есть.

Статья написана: 9 марта 2015 г.
Автор статьи, фото-видео материалов: © Квазар
Запрещены без письменного разрешения автора: перепечатка статьи целиком или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях дальнейшей публикации на сторонних сайтах.

Источник

Распредвал ВАЗ 2113, 2114, 2115

1. Распредвалы ОКБ Двигатель RS45/500 ВАЗ 2114

Начну с того, что я заказал себе валы. Очень долго изучал инфу, наверное, с самой сборки шеснаря, уже тогда были задумки о валах. В общем заказал следующее:
— Распредвал ВАЗ 2112-1006014-RS45 (выпуск)
— Распредвал ВАЗ 2112-1006015-RS500 (впуск)
— RS-гидротолкатель ВАЗ 2112 (INA, Германия, 16шт.)
— Доработанные тарелки пружины клапана ВАЗ 2112 (16 шт.)
— Шкив регулируемый ВАЗ 2112 (без шторки/со шторкой) (2 шт.)

Распредвалы RS45/500,RS-гидротолкатель ВАЗ 2112 (INA, Германия), Доработанные тарелки пружины клапана ВАЗ 2112, Шкивы регулируемые ВАЗ 2112

Разрезная шестерня ВАЗ 2112(выпуск)

Доработанные тарелки ВАЗ 2112

Разрезная шестерня ВАЗ 2112(впуск)

Для чего это все? Хочется. Нравится. Это ж ВАЗ. Руки чешутся, охота поковыряться), да и интересно, как поедет), хотя нет) еще нужно было поменять маслосъемные, сдавалось мне — закрался в них косяк — сизый дым на холостом.

В общем запчасти были заказаны еще в феврале, но получил я их только 6 марта. За это время было куплено все необходимое для замены валов и масла в двигателе
— герметик белый, красный)
— сальники р/валов
— маслосъемные колпачки
— прокладка на впуск
— пара шпонок р/валов (вдруг, потеряю)
— масло mobil
— масляный фильтр

Процесс разборки был не долгим: снял защиту, ресивер (кстати вытащил его в этот раз в сторону аккумулятора), вывернул свечи, снял крышку гбц, крышку постели р/валов, достал сток валы и положил в сторонку)

А вот процесс сборки затянулся: довернул коленвал в ВМТ 1гоцилиндра и начал по порядку менять маслосъемные и тарелки. сначала 1-4, затем 2-3. В общем сломали 2 рассухаривателя. Я не знаю че за г продают у нас в магазинах. Вот на 8кл был рассухариватель так рассухариватель. А на 16 реально сопли- гнутся от любого нажатия. В общем замена тарелок и маслосъемных колпачков заняла больше всего времени. В итоге, я и обнаружил причину дымка на холостых, в 3ем цилиндре:

Слева — старый маслосъемный колпачок,, справа — новый.

Слева — старый маслосъемный колпачок, справа — новый.

Почему он стал-таки? Не знаю, втулки клапанов не разбиты, вроде. Ну, как минимум, пальцами не ощущается биение.

Затем, пришла пора попробовать провернуть валы в голове. Выпуск еще кое-как проворачивался, а вот впуск ни в какую. Решено было рубить мясо. В результате, срубил на выпуске в 3 местах, на впуске в 14 местах. Только после этого они провернулись, ничего не задевая.

на фото видно сколько срублено под подъем 10,0

Теперь по поводу гидриков, что мол типа зря взял туда-сюда: я их изначально хотел поменять, так как они мне достались не новыми. после сборки некоторые из них стучали. Так что я встал перед выбором- обычные в магазине не помню какие именно INA я взял INA и избавил себя от прочих сложностей.

Ну, а затем, — сборка в обратном порядке.

с установленными валами RS45/500

В общем все собрали, поменяли масло, фильтр масляный.

Процесс запуска: не скажу, что запуск был легким. М73 ни в какую не хотел признавать валы с их подъемом от выхлопа слезились глаза, но мы ее завели.

В общем, холостой ход был с диким расколбасом, пропусками воспламенения по всем цилиндрам и отключением форсунок. В следствие чего, машина глохла каждые 5 минут. Поехали прокатиться. особого эффекта и не ощутил, так как снег выпал в тот день. Приехали домой и ХХ пропал совсем. Впоследствии выяснили, что шланг адсорбера спал. Подкрутил его хорошенько. На следующий день поехали и ту,т я почувствовал, что машина поехала.
Теперь нужно было думать о том как быть с блоком ЭБУ. Шить свой (а это затратно), или искать январь 7.2 (что тоже затратно). В общем, нужно на настройку.

2. Распредвал Нуждин 10.63 для ВАЗ 2114

Почему бы не взбодрить двигатель? Просто сделать Чип-тюнинг или воткнуть большую дроссельную заслонку с нулевиком? Нет… захотелось сделать всё более- менее «по- взрослому»
Решение вопроса довольно очевидное- это замена распредвала. По соотношению трудозатрат/ бюджета/ и полученного результата замена распредвала и есть та самая золотая середина. Самое главное понимать, чего хочется получить в итоге. Потому что, если есть желание что бы мотор работал идеально ровно с холостыми 800 об.мин., работал, условно говоря во всём диапазоне, и кушал при этом совсем мало… то стоит и дальше спокойно кататься на стоке.
После нескольких дней изучения всей возможной информации о распредвалах на мой 8Вэ я выделил для себя несколько распредвалов которые вполне вписывались в моё представление о том что мне нужно. В итоге приехав в магазин судьба решила за меня так как из нескольких распредвалов которые я рассматривал со штифтом под датчик фаз ( то есть инжекторным) оказался только Нуждин 10.63 Вот его я и купил. Ещё читая информацию в Инете встречал негативные отзывы о качестве распредвалов Нуждин, но тем не менее трое моих хороших знакомых катаются на подобных распредвалах уже долгое время и не испытывают проблем. Надеюсь, так будет и со мной. Итак, в итоге было куплено-
1. Распредвал Нуждин 10.63 Фаза 277
2. Разрезная шестерня Стингер
3. Комплект ГРМ
4. Разные мелочи в виде прокладок, регулировочных шайб.

ь

Ставили всё это добро в моём гараже. В общем-то, сам процесс подробно описывать не буду — практически всё как по «мурзилке». Лучше сразу к самому интересному…

ь

ь

ь

ь

ь

ь

ь

ь

Заводим. Завелась со второго раза и работает. При чём более-менее ровно. Но не всё так безоблачно. На холостых машина работает не более нескольких минут и загорается Чек, мотор начинает троить и пытается заглохнуть. Около часа крутим шестерню в разные стороны- это не помогает. Более того прогревшись машина начинает глохнуть, проработав на холостых уже около 15 секунд. Это уже совсем НЕ ГУД.
Дальше следовал звонок знакомому диагносту и поездка к нему. В движении машина вела себя нормально, хотя была заметно туповата. По дороге мы успели ещё разок покрутить шестерню сместив момент пониже.
Дальше дело было за нашим диагностом. Компьютер сразу выдал ошибки по экологии и множественные пропуски во всех цилиндрах. Двигатель у меня Евро 3 и видимо с этим распредвалом у него не получалось на холостых выполнять строгие экологические нормы. Попробовали залить новую прошивку Евро 2 под названием Ледокол, внеся в неё какие-то изменения.

ь

ь

ь

ь

ь

Заводим. Работает. Холостой ход около 900.Немного рваный Тыр-Тыр-Тыр, но при этом не скажешь ещё что работает как трактор, а душу звук уже греет намекая что под капотом что-то более- менее серьёзное. И самое главное не глохнет, Чек не загорается. Дали поработать минут 10-15ть вроде всё нормально. Теперь, всё работает, как надо. Мотор охотно крутиться с самых холостых и до 5-5.5 тыс. И ему нравиться крутиться. Характер очень эластичный, что меня и привлекало при выборе распредвала. Может нет какого-то особо заметного подхвата, но и практически нет и провалов. Порадовало ещё и то что при желании можно ехать как «овощь» и не испытывать практически никакого дискомфорта. В конце нашего катания диагност высказал своё мнение что едет получше чем Вазовские 16Вэ. Я его за язык не тянул, но думаю это где-то близко к истине. Расход топлива по бортовому компьютеру показывает 8.1 литра на сотню… может ещё измениться.
В общем, проделанной работой я доволен. Думаю, теперь стоит немного подтянуть впуск и выпуск. Ну хотя бы дроссель и паук. Всем спасибо за внимание. Надеюсь было интересно.

3. Правильная настройка распредвала нуждин 10.93 в перекрытие

Мучился, я мучился с валом и так крутил и сяк крутил. Все не мог понять, как же лучше, в каком положении стабильнее ХХ и едет лучше. Пока не допер как настроить его без микрометра в перекрытие как положено заводом изготовителем. А на самом деле все просто — даже ребенку это под силу (если его возраст конечно от лет так 16))). И так:
1. Первым делом ставим машину на ручник.
2. Подомкрачиваем переднее колесо, я подомкрачиваю правое. (чтобы его можно было крутить)
3. Внимание, для тех, у кого гнет клапана прокручиваем коленвал по ходу движение автомобиля градусов на 90. После завершения настройки распредвала возвращаем коленвал в исходное положение совмещаем метку маховика с прорезью крышки картера сцепление. Для тех, у кого не гнет клапана этого делать не нужно.

Далее смотрим метку на маховике (убеждаемся, что риска на маховике расположена напротив прорези крышки картера сцепления)

4. Снимаем клапанную крышку.
5. Снимаем натяжной ролик.
6. Выставляем разрезную шестерню в нейтральное положение.

7. Совмещаем метки на зубчатом шкиве распределительного вала с установочным усиком на задней крышке привода ГРМ.

8. А теперь начинаем настройку. Настройка производится по 4 цилиндру. Смысл такой регулировочные шайбочки впускного и выпускного клапана 4 цилиндра должны быть утоплены на равную величину — это и будет перекрытие. Проверить это удобно, например, линейкой положить ее ровно на шайбочки и убедится, что они утоплены на одинаковую величину. Так же аналогично проверить шайбочки на первом цилиндре — они также должны быть в перекрытии. Далее, запоминаем позицию распредвала, собираем весь газо — распределительный механизм обратно. Скорее всего, понадобится шестерню распустить и немного крутануть, чтобы зубцы ремня ГРМ сели на регулировочную шестерню. После этого, снова выставляем вал в перекрытие и натягиваем натяжным роликом. Все регулировка окончена. Вот так у вас это должно выглядеть:

После настройки поведение машины меня очень порадовало. Теперь я спокоен и знаю, что с валом настраивать больше ничего не нужно. Можно заняться другими заботами. Например, как убрать ошибки о воспламенении и сделать более стабильным холостой ход. Про это в следующем посте. Надеюсь скоро с этим разберусь.

Для тех, кто сомневается в правильности настройки распредвала, смотрите на изображение выше. И так по нему видно, что впускной клапан открывается до ВМТ на 34 градуса, а выпускной закрывается после ВМТ на 32 градуса. Соответственно они практически в перекрытии. Так же как я и настроил распредвал.

В довесок ко всему измерял диагностикой наполнение, крутил шестерню в зад, вперед выше чем с этой настройкой не стало.

Итак, начнем. Для начала, выставляем вал в перекрытие. Поворачивая распредвал на 0.25 зуба разрезной шестерней относительно коленвала против хода вращения (на запаздывание) увеличиваем угол газодинамического наддува, до заряжая цилиндры на высоких оборотах и получая дополнительную мощность. Ставим метку на разрезной шестерне. Трогаемся на первой, и сразу включаем вторую, давим тапку в пол и разгоняемся до отсечки. Останавливаемся, скидываем лог разгона. Сдвигаем еще на 0.25 зуба, ставим метку, разгоняемся записываем логи. Далеко шестерню крутить не стоит. Далее строим графики Наполнения (GBC) и Массового расхода воздуха (AIR) от оборотов, я делаю в ecuedit.

Сравниваем все графики и смотрим где максимальное наполнение выше при открытом дросселе менее чем на 90%.

Выбираем нужный график и ставим шестерню в положение, при котором снимали логи для этого графика. Настройка закончена. Такая настройка на много точнее, чем выставлять вал по заводским данным и т.п. Здесь мы настраиваем по результатам, а не жопомером который кстати не уловит разницу + — 5 л/с.

4. Замена датчика распредвала\фаз ВАЗ 2115

Все началось еще летом — начал периодически загораться «Чек» и подумал купить БК, чтобы деньги на диагностику не тратить. После покупки БК я и узнал, что канифолит мозги датчик фаз.

Датчик фаз, это такая штуковина, которая при неисправности повышает расход топлива на 10-15% от нормы.

Каталожный номер датчика для двигателя 1.5 8v 2111-3706040-00 последние 2 цифры — производитель. Решил, что уже пора поменять бы его, а то горящий «чек» напрягал уже.

Собственно, проблем по замене нет ни каких, работа на 5-10 минут максимум. На данный момент расход у меня был 9.6, уже проехал больше 100км и расход остался тем же (расход по городу).

Замена датчика:
1. Снять клемму с АКБ
2. Снять контакт с самого датчика
3. Открутить болт от датчика
4. Вытащить датчик

Собираем в обратной последовательности

Датчик фаз установлен тут

Датчик фаз. вид сзади

И пару фоток с данными БК

как видно, расход был 9.6

Холостой ход. Расход л/ч = 1,02 в идеале хотелось бы 0,96. Напряжение АКБ 14.1

Осталась 1 ошибка

Полазив по просторам интернета я понял что это безобидная ошибка, эта ошибка уже ушла.

5. Прошивка под распредвал Нуждин 10.93 ВАЗ 2113

Всем моим подписчикам и гостям привет.

(более подробная инструкция, как чипануть грамотно свой таз: www.drive2.ru/l/4539645/)

Установил распредвал нуждин 10.93, машина две недели ездила на прошивке под стандартный распредвал. На холостых работала неровно, мотор дёргался, колбасило довольно сильно. Так как в интернете не нашёл прошивку под свою конфигурацию, или предлагали за большие деньги, в автосервисах онлайн откатками прошивок не занимаются в Ижевске, поэтому решил сам заняться чип-тюннингом своей тринахи. На драйве полно инструкций как откатывать свою прошивку, расскажу вкратце.

Что мне понадобилось для индивидуальной откатки прошивки:
1) Заказать кабель для диагностики и прошивки с сайта рдлаб: rd-lab.ru/eshop/product_i…p?cPath=32&products_id=44
2) Скачать следующие программы:
2.1) ctp321 — для редактирования прошивки
2.2) FuneTune — для откатки прошивки (www.ecusystems.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=89)
2.3) Enigma — для распаковки сжатых прошивок, вес которых меньше положенных 64кб
2.4) Спортивную прошивку для январь 7.2 тоже взял с замечательного сайта www.ecusystems.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=63
2.5) Карту для открытия прошивки брал тут: ecusystems.ru/sites/defau…iles/files/j7es_v17.3.zip
3) Рабочий датчик кислорода
4) Немножечко терпения и желание сделать самому это непростое дело.

В чём суть дела. В прошивке надо настроить 3 важных параметра (таблицы):
1) БЦН (базовое цикловое наполнение)
2) ПЦН (поправку циклового наполнения)
3) УОЗ (угол опережения зажигания)

С помощью программы FuneTune и кабеля диагностики эти таблицы откатываются очень неплохо. Программа смотрит разницу циклового наполнения и строит свою таблицу. Проще говоря, в прошивке одни данные, в реальности на езде получаются другие. Вот эти «ездовые» данные нам и надо получить, сохранить и затем вставить в прошивку. Чем больше ездим в режиме обучения, чем точнее получается откатка и машина потом начинает вваливать.

Я откатал 3 раза только таблицы БЦН, ПЦН. Настроил холостой ход (1100 об/мин), подредактировал режим запуска, выставил лаунч-контроль на 4 тыщи оборотов. Для тех, кто не в курсе, что такое лаунч контроль. Машина стоит на месте, газ в пол, а отсечка срабатывает на 4х тысячах. Как только трогается, отсечка смещается на другую величину). После 2й и 3й откатки машина начала просто вваливать. Разгон пока не мерял, но новая калина-2 8v отстаёт на несколько корпусов. До прошивки она ехала за 11 секунд до ста. Сейчас думаю еще быстрее.

Я сам пока не мастер чип-тюннинга, а только начинающий, поэтому не буду копировать чужой текст, а просто поделюсь с вами ценными источниками, как проделать откатку прошивки самостоятельно, имея только кабель для прошивки и стандартный датчик кислорода.

Источники подробной информации:
1) Видео Павла Ксенона:

(замечательный человек, рассказывает всё внятно и понятно. Я посмотрел у него 2 видео-ролика и до меня дошло, как шить и как откатывать)
2) www.drive2.ru/l/655749/
3) www.drive2.ru/l/288230376152566550/

На скришотах программы FunTune показаны разница базового циклового наполнения и разница поправки циклового наполнения после 3й откатки. Теперь, машина едет очень здорово. Осталось мне еще разобраться с УОЗ.

Вот и всё. Если кому-то понадобится моя откатанная прошивка, без проблем поделюсь. Моя конфигурация мотора:
-Двигатель 11183 (калино-мотор 8v)
-Мозги Январь 7.2
-Дроссель 54
-Облегчённый маховик 3,6 кг
-Распредвал Нуждин 10.93
-Воздушный фильтр от FordFocus II

Всем удачи в откатки своей прошивки, читайте, вникайте, смотрите видосы)
Ссылка на программки, которые я использовал: yadi.sk/d/qz-8Ekl4Rd3Uo

6. Устранение осевого люфта распредвала ВАЗ 2115

Был у меня такой стук при работе двигателя как будто стучит один клапан, стук был такой силы что его было слышно даже в салоне. Получив множество советов ‘как обычно’ решил вырезать шайбу и поставить. Вырезал из оцинкованного железа, привернул пластину к доске и с помощью дрели развальцевал нужный в внутренний диаметр. Каких-либо размеров не придерживался. Главное, что свободно садилось на вал, и после установке к боковой крышки его не зажало, как у меня и получилось. Снял крышку, доработал шайбу напильником. После установки двигатель не запускаем. С помощью ключа на 17 проворачиваем за шкив распредвала он должен вращаться, как и до установки шайбы. Если все нормально, — запускаем дрыгало и слушаем стучит или нет. Я ЗАПУСТИЛ ДВИЖОК СЛУШАЮ СТУКА НЕТ, ДВИГАЛО РАБОТАЕТ РОВНО И НА МНОГО ТИШЕ, что и требовалось доказать, не зря три часа делал.

https://www.drive2.ru/l/880162/, https://www.drive2.ru/l/288230376152293751/, https://www.drive2.ru/l/1085134/, https://www.drive2.ru/l/2246755/, https://www.drive2.ru/l/177487/, https://www.drive2.ru/l/3811535/, https://www.drive2.ru/l/4062246863888481214/

Переход с ДМРВ на ДАД+ДТВ в ВАЗ 2113, 2114, 2115

Сейчас поговорим о переходе с системы ДМРВ на систему ДАД+ДТВ. Расскажу в двух словах, зачем это нужно, какие от

Источник