Более вероятно, что продукция RRR выпускалась «для Европы» и «для СССР». Так же, как и японская техника разного качества «на экспорт» и «для своих». Соответственно, для Союза ставили всяких монстров типа четырёхвыводных К50-12, удешевляя себестоимость продукции, а печатные платы были одни и те же для всех. Для примера можно взять ту же «Вегу-109» — на польском ЭПУ «Унитра» вполне «современные» конденсаторы, а все остальные блоки выполнены на советских электролитах.
А по поводу К50-12 прикол не всем известный, и, как пишут в Интернетах, подобная разводка плат на звуковой технике встречалась только у RRR.
Как говорится, лучшее — враг хорошего. С новыми кондёрами взамен потёкших электролитов не могу выставить напряжения на блоке питания. Если я правильно понимаю, на выходе должно быть +15В, -15В? В схеме из МРБ, к сожалению, не указаны напряжения на контактах БП.
У меня напряжения следующие и подстроечными резисторами не регулируются:
Ш1 Контакт 1 -23В
0.30В Контакт 2 -9.6В
0.03В Контакт 3 0
0 (общий) Контакт 4 +19В
0 (общий) Контакт 2 = -9.6В
0.03В Контакт 3 = -23В
0.30В Контакт 4 = -0.3В
Минус мультиметра на корпус экрана фонокорректора, «
Есть такая мысль, что не все китайские конденсаторы одинаково полезны, кроме того, обнаружилось, что С3 поставил с неправильной полярностью. Исправил, замерил — то же.
Заменил транзистор VT1, он не прозванивался ни в каком направлении. Проверил так же транзистор VT3 и диод VD6. VT3 условно рабочий (проверил в режиме диода, в режиме hfe проверить не могу). Замеряю напряжения:
Возни с этим было много на одном пласте срабатывает, на другом нет — но сейчас все таки настроил срабатывает как часы — другое дело когда он срабатывает в момент парковки тонарма игла бывает ближе к краю шаркает от пласт, и это очень напрягает, пробовал приподнимать тонарм, так с краю уже иглу недостаточно прижимает. вот сейчас с этим борюсь.
Xatrix
Сверлит текстолит когтями
Карма: 9 Рейтинг сообщений: 19 Зарегистрирован: Ср мар 10, 2010 22:28:34 Сообщений: 1214 Откуда: Запад Беларуси Рейтинг сообщения: 0
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
Источник
Проигрыватель винила Радиотехника ЭП-101, небольшая модернизация
Состояние плохое. Но. Диск крутится, скорость держит. Диск сам по себе кривой, его бьёт. Ось диска установлена криво. Головки нет. Штырек антискейтинга отломан. Хочу купить недорого головку для него и сделать проигрыватель для прослушивания запиленного винила, коего у меня очень много. Крутить такой винил на основном проигрывателе жалко, дорогая головка изнашивается
Сильно с ним возиться не буду, он не стоит этого. Но кое что сделаю. Итак, поехали.
Ось подшипника диска стоит криво, крен налево. Из-за кривой штамповки панели ЭПУ. На оси шарик, просто лежит. Не потеряйте. Откручиваем снизу три винта оси, подкладываем шайбы, выравниваем ось. Для этого сначала выравниваем проигрыватель по уровню
Берём индикатор часового типа
Стойки для индикатора у меня нет, делаем ее из подручных материалов.
Делаем такой шаблон. Разметка через 20 градусов.
Ставим номера, вырезаем, приклеиваем на диск.
Ставим маркером метку на шпинделе возле риски 1. Размечаем точку установка ножки индикатора так, чтобы при прокручивании диска она проходила между отверстиями.
Ставим индикатор на белую линию и снимаем показания биения диска в 18 положениях диска на шпинделе. Данные заносим в таблицу.
Теперь понятно, что диск нужно класть на шпиндель только в одном положении. Вот как на фото. Красное и белое)))
Но это не все. И это биение (0.35 мм) будем минимизировать. Для этого самую высокую часть диска (а мы ее заметили при измерениях) переносим на внутреннюю часть диска и от нее прочерчиваем линию к центру диска.
Мне понадобилось наклеить два кусочка изоленты (конечно надо бы было синей, но нет в наличии), чтобы полностью убрать биение большого диска. Я потратил время, но диск крутится ровно. Ещё потом задемпфирую его и проверю статическую балансировку. Но это потом, когда проигрыватель начнет играть.
Купил на мешке китайскую головку АТ-3600 L
2.08.2019 Для продолжения работ снизу на днище приклеиваем три технологические высокие ножки.
Опять выравниваем, очень тщательно проигрыватель по уровню. После этого кладем уровень на диск, вдоль и поперек, и видим, что ось диска стоит криво, даже безобразно криво.
Для этого подкладываем шайбы между шасси и креплениями вала диска. Только не подумайте, что вам понадобятся прямо ШАЙБЫ. Нет. Это либо прокладочки из тонкой бронзы или тонкая алюминиевая фольга. Ее складываем в 2-3-4 слоя для окончательной доводки.
Результат всех работ — очень ровное, без биений, вращение диска проигрывателя строго в горизонтальной плоскости.
Тщательно вымываем шахту вала диска и саму ось. Удобно использовать ватные палочки. Переворачиваем промежуточный диск, наливаем в шахту до верха моторное масло (все тот же Castrol) и оставляем на сутки.🙃
Сливаем масло, протираем, закладываем в шахту смазку Хадо , устанавливаем большой диск и включаем проигрыватель на приработку. На пару суток. Пусть крутится. Перед этим шприцом капнем пару капель масла (пока ту же синтетику от Castrol) сверху в ось двигателя. Им будем заниматься позже.
Делаю проигрыватель для себя. Мне от него требуется только хороший звук. Мне не надо автостопа, микролифта, 45 скорости, рычага включения диска. Поэтому сейчас приработается подшипник диска и я начну безжалостно обдирать вертушку и выбрасывать из нее все , что мне не нужно и мешает звуку.
Уже через сутки работы подшипника с ремонтной смазкой люфта при покачивании диска за края практически не осталось. Промежуточный диск уже очень тяжело посадить на ось, мешает воздух, который не может выйти из-за высокой точности подшипника. Раньше этот диск залетал со свистом. Продолжаем приработку подшипника
7.08.2019 Подшипник полностью приработался,Все крутится бесшумно и легко. Люфтов нет. Даже снять малый диск проблема, при снятии образуется вакуум. Теперь надо будет вымыть эту смазку и помазать чем нибудь жиденьким. Может быть даже часовой синтетикой. Но это потом, посмотрю как будет звучать с разными маслами.
Начинаем все разбирать.
Тонарм весь кривой. Брррр
Все торчащие железки загибаем или отламываем.
Размечаем место под мотор.
Все оклеиваем виброизоляцией
Электроника. Плату корректора я выбросил. С нормальным звуком он не совместим. Остаётся блок питания и блок управления мотором. Меняем электролиты на них (8 шт) , пропаиваем сомнительные места. На плате двигателя могут стоять конденсаторы МБМ, их надо поменять на плёночные. Сразу. Не думая.
Разбираем все. Когда я снял и осмотрел тонарм, то понял, что сейчас не буду с ним возиться. Нет, конечно сделать можно все. Но у меня есть тонарм от Dual 701. Сейчас поставлю его. Родной же тонарм я может быть сделаю потом и он пойдет в другую вертушку. Но скорее всего эту гадость я продам на запчасти.
Утяжеляем основание. Использовал глиняную плитку, остатки от ремонта. Примеряем, нарезаем болгаркой. Диск, естественно, по камню.
Приклеиваем на толстый слой силикона
Швы заполняем герметиком.
Оклеиваем верхнюю панель.
Увеличил диаметр отверстия под базу тонарма. Выламываем пластмассовый буртик и выравниваем круглым напильником.
Полости в нижней крышке засыпаем дробью
И все замазал герметиком. Ушло 2 тюбика под пистолет. Нижнее основание готово. Очень тяжёлое и глухое.