Зарядное устройство для машины не работает

Почему USB-порт не заряжает телефон в машине — причины и решения проблемы 2021 года

Практически все новые автомобили оснащены USB-портом, который находится на консоли между передними сидениями водителя и пассажира. В некоторых марках авто он может располагаться внутри подлокотника или даже в бардачке. Многие водители сталкиваются с проблемой медленной зарядки телефона от такого разъема или вовсе с отсутствием зарядной функции.

Порт только для передачи данных

Проблемой разъема является то, что он может передавать как данные, так и энергию. Дело в том, что в некоторых машинах эти разъемы изначально предусмотрены только для передачи данных. Благодаря им можно подключать флэш-карты, МР3-плеер и смартфон, но только в целях прослушивания музыки.

В портах такого типа имеются только провода и клеммы для передачи данных, а клеммы для зарядки отсутствуют.

Недостаточная сила тока

USB-разъемы большинства автомобилей обладают маленькой мощностью – всего 0,5 А. Такая мощность способна отлично воспроизводить музыку, но не заряжать гаджет.

Если телефон в это время активно использовать (например, включить навигатор), то мощности не хватит даже для поддержания заряда на одном уровне.

Многие автомобили оснащены более мощными разъемами, которые могут зарядить смартфон, но гораздо медленнее, чем от сети.

Сила их тока составляет 1 ампер (часто производители обозначают порт значком 1А). Но полноценная зарядка возможна только в том случае, когда телефон не используется.

При включенном навигаторе такой мощности заряда может попросту не хватить.

Неоригинальный кабель

Для полноценной зарядки телефона советуют использовать только оригинальные кабели, ведь неоригинальные устройства не только плохо заряжают смартфон, но и могут навредить батарее.

Если телефон подключен к USB-порту, но продолжает терять заряд, стоит приобрести устройство-адаптер, которое работает от прикуривателя.

Решение

Автолюбители советуют приобрести 12-вольтовый порт или же специальное автомобильное зарядное устройство.

Первое приспособление способно давать силу тока в 12 ампер, что позволит качественно зарядить даже несколько устройств одновременно.

Автомобильные зарядные устройства, которые подключаются к разъемам USB, могут заряжать одновременно до 4 гаджетов. При этом на каждое устройство будет подаваться по 2,1 ампер.

Водителям, которые часто путешествуют, просто необходима полноценная зарядка телефона. Поэтому лучше приобрести специальное зарядное устройство, которое быстро и качественно пополнит запас батареи смартфона.

Источник

Почему «тормозит» USB-зарядник? Проверяем вскрытием

Новенький автомобильный USB-адаптер заряжает смартфон со скоростью улитки? Действительно, из некоторых зарядников даже за длительную поездку телефону или планшету удается «высосать» лишь пару десятков процентов энергии! Выясняем, почему покупка недорогого зарядного устройства в прикуриватель – лотерея.

Многие автовладельцы замечали, что автомобильные зарядные устройства, подключаемые к прикуривателю, работают по-разному. Одни заряжают быстро, другие – медленно, а третьи – не только «тупят», но еще и неспособны даже запустить процесс зарядки на севшем в нуль телефоне… Почему так происходит – загадка для рядового автовладельца…

Нуждаясь в срочной зарядке смартфона в машине, автор этих строк и сам как-то был вынужден экстренно купить во время поездки автомобильный USB-адаптер в магазине, более известном в народе под прозвищем «Все за 37 рублей». Цена – замечательная, вот только при работе в режиме навигатора с этим адаптером смартфон не заряжался, а лишь шатко балансировал на изначальном уровне батареи… При попытке же поставить на зарядку аппарат, батарея которого села до полного выключения, USB-адаптер не смог его даже «стронуть с места» – аккумулятор телефона просто не хотел переходить в режим зарядки!

Попробуем выяснить, почему некоторые зарядные устройства демонстрируют столь жиденькие таланты! И возможно ли это как-то выяснить ДО покупки или что-то исправить впоследствии?

Что там внутри?

На тесте-вскрытии у Kolesa.ru – 3 автомобильных зарядных устройства с USB-разъемами, которые при работе показали свою полную или частичную непригодность, заряжая мобильные гаджеты медленно, очень медленно и даже демонстрируя неспособность перевести в режим зарядки телефон с полностью посаженной батареей. Это зарядное устройство из «Все за 37», зарядное устройство из магазина «Ашан» и еще одно, неизвестного происхождения. Все гаджеты – совершенно «беспородные», noname.

Как правило, внутри каждого зарядного устройства стоит специализированная микросхемка из разряда так называемых «DC/DC Step-Down-преобразователей» плюс несколько сопутствующих пассивных деталек, которые называют «обвязкой». Эта микросхема делает из 12-14 вольт автомобильной бортсети 5 вольт, предусмотренные стандартом USB. Разбираем зарядники и вдумчиво смотрим на их «потроха». Находим микросхему-стабилизатор – она там одна, и её ни с чем не перепутаешь. Читаем название, написанное на микросхеме, ищем в Сети её описание от производителя – так называемый «datasheet» – и смотрим, на что она реально способна.

Вот, скажем, зарядник из «Все за 37 рублей». На нем написано, что он обеспечивает выходной ток 500 мА, что реально маловато для смартфона. Но по субъективным ощущениям даже такого тока нет и в помине!

Вскрываем корпус зарядника и видим, что собран он на основе микросхемы MC34063. Это неплохая и хорошо известная электронщикам микросхема-импульсный стабилизатор, которая обеспечивает выходной ток. до 1,5 ампер! Шикарный ток (если так уместно говорить о токе!), пригодный для быстрой зарядки и смартфонов с мощной батареей, и даже планшетов. Однако почему-то этого не происходит – смартфоны заряжаются еле-еле, процентов на 15-20 за час.

Читаем datasheet микросхемы и видим, что выходной ток этого чипа регулируется элементами «обвязки» – а именно определенным резистором. При его сопротивлении, равном 0,2-0,15 ома, микросхема выдаст ток около 1 ампера, при сопротивлении 0,1 ома – максимальные 1,5 ампера.

А что же установлено на самом деле? Упс. Китайцы припаяли параллельно 2 резистора по 1 ому, что суммарно дает 0,5 ома и ограничивает выходной ток MC34063 на уровне смешных 300 миллиампер – то есть почти в пять раз меньше, чем эта замечательная микросхема может обеспечить!

Что можно зарядить током 300 мА? Ну разве что простейший кнопочный телефон с крошечным аккумулятором, да и то небыстро… А вот современному смартфону с батареей 2700-3000 мАч этого тока категорически недостаточно!

Почему же адаптер так собран?

Да потому, что у китайцев не оказалось под рукой радиокомпонентов нужного номинала, и они поставили детальки из того ведра, где еще что-то было на дне, не заморачиваясь с точностью и рекомендациями производителя микросхемы!

В других дефективных китайских зарядных поделках – ровно та же история… Берем следующую зарядку, на корпусе которой анонсирован выходной ток 800 мА. Открываем и видим старую-добрую знакомую – микросхему MC34063! Смотрим на номинал пресловутого резистора, регулирующего ток, – и видим сопротивление 0,33 ома! А при нем выходной ток составляет, согласно данным производителя чипа, 450 мА, а вовсе не 800, как обещано!

Открываем следующий зарядник – и опять видим популярнейший чип MC34063, но регулировочный резистор уже имеет номинал 0,7 ома, что гарантирует ток не более 200 мА! Это уже полный финиш – такой адаптер ни для чего не пригоден…

Источник

Как отремонтировать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора

Зарядное устройство является абсолютно необходимым прибором в хозяйстве любого автовладельца. Зарядники позволяют проводить обслуживание аккумулятора – от возобновления запаса энергии до проведения десульфатации АКБ (в зависимости от исполнения), а если есть пуско-зарядное устройство, то от него можно завести автомобиль. Как и любые электронные блоки, эти приборы иногда выходят из строя. При определенных условиях произвести ремонт неисправного ЗУ автомобильного аккумулятора можно самостоятельно.

Самые частые поломки и их диагностика

Наиболее очевидный признак поломки – при включении в сеть и подключении АКБ зарядник не подает признаков жизни:

• не горят индикаторы;
• стрелочные вольтметры (если имеются) не показывают уровень выходного напряжения;
• устройство не реагирует на манипуляции органами управления (нажатие кнопок, щелканье тумблерами и т.п.).

Во многих случаях проблема кроется в сетевом шнуре или предохранителях. У многих зарядных устройств предохранители находятся внутри корпуса. Чтобы до них добраться, надо снять крышку. Иногда их может не быть вообще, несмотря на то, что на схеме они указаны.

Многие ЗУ включаются только тогда, когда к клеммам подключен аккумулятор, заряженный не менее чем до 10 вольт.

Если устройство реагирует на включение в сеть, но при подключении аккумулятора не индицируются ни напряжение, ни ток, есть основания предполагать выход из строя силовой части (хотя проблема может быть в схеме управления). Надо заметить, что первичная диагностика больше применима к ЗУ, построенным по линейной схеме. У импульсников одно и то же внешнее проявление проблемы может быть вызвано совершенно разными неисправностями, поэтому лучше сразу приступать к разборке и проверке схемы.

Советы по самостоятельному ремонту

Поиск неисправностей и ремонт ЗУ — процесс творческий, неисправность может крыться в чем угодно, поэтому пошаговую инструкцию по ремонту привести невозможно. Но можно разобрать общие принципы.

Чтобы продиагностировать и отремонтировать ЗУ, надо представлять его устройство. Зарядники строятся по двум схемам:

У каждого варианта есть свои достоинства и недостатки.

Зарядники линейного типа построены относительно просто:

• 220 вольт поступает на силовой трансформатор, который снижает сетевое напряжение;
• вторичное напряжение выпрямляется управляемым выпрямителем (обычно строится на тиристорах, но бывают и на мощных транзисторах);
• схема управления задает режимы работы ЗУ (выполняется как на дискретных элементах, так и на микроконтроллерах;
• измерительные приборы, индицирующие ток и напряжение (вольтметра может и не быть – ток важнее).

Выходного фильтра в линейных зарядниках, как правило, нет – для зарядки АКБ это не нужно.

По подобному принципу построено зарядно-подзарядное устройство «Кедр-авто». При включении в сеть должен быть слышен негромкий низкочастотный рокот и ощущаться легкая вибрация. Если этого нет, надо проверить напряжение 220 VAC в точках 1 и 2. Если его нет, надо искать в сетевом шнуре и предохранителях. Если напряжение есть, высока вероятность выхода из строя силового трансформатора. Если все в порядке, проверяется наличие низкого переменного напряжения в точках 3 и 4. Если оно есть, то на этом диагностика силового трансформатора закончена.

Дальше проверяется силовая часть. Тиристор испытывается тестером в режиме прозвонки диодов. В обычном состоянии сопротивление в обе стороны должно быть большим – прибор заперт. Но если плюсовым щупом тестера коснуться одновременно анода и управляющего электрода, то тиристор откроется, и мультиметр покажет какое-то сопротивление. Это означает исправность вентиля.

Если силовой трансформатор и ключевые элементы исправны, значит, вопрос в схеме управления. В разных моделях зарядников используются различное построение таких устройств, поэтому общие рекомендации дать невозможно. В каждом конкретном случае надо разбираться самостоятельно. Если схема собрана на дискретных элементах, шансы на успех есть. Если зарядник управляется микроконтроллером, починить ЗУ вряд ли удастся. Заменить микросхему несложно, а вот найти прошивку – тяжело.

Если не работает зарядное устройство, выполненное по импульсной схеме, то помимо приборов потребуется определенный уровень знаний и квалификация — такие устройства значительно сложнее.

В таком приборе напряжение сети:

• проходит через сетевой фильтр;
• выпрямляется и фильтруется;
• с помощью инвертора, управляемого от отдельной схемы, нарезаются импульсы амплитудой около 300 вольт и частотой несколько килогерц/десятков килогерц;
• импульсы трансформируются понижающим трансформатором;
• далее пониженное напряжение выпрямляется и фильтруется (фильтр служит здесь не только для сглаживания напряжения, но и для ликвидации части выбросов с высокой амплитудой – аккумулятор их не любит);
• через цепи обратной связи и схему управления происходит задание режима работы (стабилизация тока, стабилизация напряжения, тренировочный цикл и т.п.).

Основные принципы поиска неисправности можно рассмотреть на примере зарядного устройства ЗУ-3000.

В первую очередь надо проверить переменное напряжение на входе диодного моста (после резисторов R1 и R2). Там должно быть 220 VAC. Если нет – надо проверять последовательно:

• исправность предохранителя;
• сетевого шнура и вилки;
• элементов входного фильтра (в первую очередь терморезистора).

Если все в порядке, то проверяется напряжение на выходе моста (на конденсаторах С2, С3, С4). там должно быть около 300 вольт DC. Если нет – проверяется исправность диодов моста VD1-VD4, потом конденсаторы С2, С3, С4. Если и там все ОК, осциллографом надо убедиться в наличии импульсов на выходе D сборки DA1. Если их нет, есть основания подозревать выход из строя силового трансформатора или контроллера ШИМ TOP225YN. Если и здесь все нормально, проверяются вторичные цепи – выпрямитель, фильтр, обратная связь. Если неисправен контроллер AtTiny-26, шансы успешно отремонтировать прибор невелики.

Тест на исправность

Выше упомянуто, что многие зарядники не включаются при отсутствии подключенного аккумулятора. Для тестирования ЗУ после ремонта, если нет полной уверенности в исправности прибора, желательно взять аккумулятор, который не жалко – потерявший емкость и т.п. Подключив такую батарею к заряднику, надо проверить уровень напряжения на клеммах ЗУ. Оно должно быть примерно 14-15 вольт. Если оно существенно больше или меньше, либо уровень нестабилен, зарядник неисправен.

При этом надо контролировать и силу тока (это можно сделать по штатному амперметру). Она должна быть в пределах 0,1 от емкости АКБ (если батарея не очень разряжена). Верность данных встроенного прибора можно проверить внешним амперметром (например, мультиметром).

Стоит ли самому чинить и где можно отремонтировать

Зарядное устройство является достаточно сложным прибором, и визуально обнаружить дефект удается далеко не всегда. К тому же, если даже обуглившийся элемент и найден, причина может быть в другом компоненте. Замена сгоревшей детали приведет лишь к повторению аварии. Поэтому для самостоятельного ремонта потребуются как минимум знания электроники и общие понятия о принципах построения зарядников. Также нужен минимальный приборный парк – мультиметр, а в некоторых случаях и осциллограф. Если какой-то из этих факторов отсутствует, за починку лучше не браться. Также нет особого смысла ремонтировать зарядники, где неисправность обнаружена в намоточных элементах (трансформаторах, дросселях), если нет прибора-донора. Перемотать их «на коленке» с заводским качеством не получится, особенно в устройствах импульсного типа.

Для наглядности рекомендуем тематических видеороликов.

Для ремонта можно обратиться к специалистам. И лучше всего, если есть возможность отнести или отправить неисправный зарядник в официальный сервисный центр. Если такой возможности нет, можно поискать специалиста в интернете – на досках объявлений или специализированных форумах. Также можно обратиться к знакомым или соседям по гаражу. Но если ЗУ попадет в руки самоучек, риск некачественного ремонта возрастает многократно.

Источник